這時尚你看的懂嗎？分明是惶恐與不安！

他被稱為 「壞小子」、「頑童」、「英國時尚的叛逆份子」，

他是公認的鬼才設計師，更被視為英國時尚教父級人物。

他叫Alexander McQueen，從塞維爾巷走出來的另類青年，

他的設計在天馬行空的同時，又具有陰鬱的浪漫情懷，

死亡、性、黑暗、破壞，

是他作品中不斷出現的主題，

他也因此而備受爭議。

他總是遊走於兩級之間：柔弱與剛強、保守與放蕩、魔幻與現實，這些看似矛盾的元素常常被他完美地融合到同一件作品當中。

學習服裝設計的，每個人心裡都有一個McQueen，因為他是一個可以把服裝做到極致的人。

無論外界怎樣描述他多麼鬼才，我們愛他只是因為我們讀出，他的每件作品裡都有一個故事。

薩維爾巷30號

McQueen16歲的時候在薩維爾巷30號的Anderson&Sheppard服裝店成為一名學徒，這是他第一次從事與時裝相關的工作。

這家服裝店擁有英國王室供貨許可證，負責給威爾斯親王查爾斯王子縫製服裝。

McQueen在這裡學到了最傳統、最考究的服裝製作方法，他用了兩年半的時間就能夠獨立製作一件雙排扣外套，而一般人都要花上三年。

正像《名利場》雜誌在1926年說的，「倫敦之於男人，就像巴黎之於女人」，McQueen掌握的是一手遠比大部分同行要紮實、高水平的剪裁與製衣技能，這也成為他日後創意的堅實基礎。

「去他媽的法國時尚」

如果不是為日本設計師立野浩二工作，也許McQueen之後的剪裁手法不會如此成熟，設計理念不會如此大膽。

立野曾因高超的剪裁手法被招置於山本耀司麾下，他曾創建名為「Culture Shock（文化衝擊）」的品牌並在倫敦辦秀。

McQueen在1989年開始在立野的品牌擔任打版師，McQueen曾表示，他超級崇拜這位日本設計師，認為他的設計「非常超前」。

日本設計師立野浩二

McQueen在這裡學習到了先進的製衣技能，比如3D剪裁，同時仿佛找到信仰般，堅定了打破傳統「時尚」限制的決心。

後來McQueen即使到了Gucci任職設計總監，還與立野保持緊密的聯繫，McQueen曾對立野說過一句讓後者至今難忘的話：「去他媽的法國時尚！」

McQueen早期作品：1995秋冬「高原強暴」系列

McQueen「讓人們感到不安」

在立野浩二那裡呆了一年多後，在朋友的引薦下他轉投設計師John McKitterick創建的街頭潮牌Red Or Dead，他在這裡做了一年的縫紉師和打版師。

就在這一年的時間裡，他目睹了Red Or Dead從籌備到在倫敦辦秀的全過程，這激起了McQueen的雄心，他第一次產生了想主宰一個品牌的慾望。

McQueen早期作品：1996年，新浪漫主義：左邊是絲綢做成的玫瑰裙，右邊是鑲滿水晶的裸色婚紗

對此John給他提了一個中肯的建議：去米蘭吧！同時John也承認讓他離開的動機一方面是因為「為他好」，一方面也是因為McQueen「讓人覺得不安」，因為他「知道的太多了」、「很難相處」，因為打版師和縫紉師本該安守本分，但McQueen註定不會平凡。

2004年6月，倫敦時裝周， Alexander McQueen秀場

「他是個很難掌控的學生」

回到倫敦後的McQueen在朋友的建議下決定修讀「天才設計師的搖籃」——聖馬丁學院為期18個月的時尚碩士課程。

這裡對於McQueen的影響是關鍵性的，他學習到了如何將澎湃的設計靈感轉變為現實，不過在這裡McQueen依舊是個不討人喜歡的刺頭兒，同學評價說：「他是個很難掌控的學生」，經常會打斷老師的話闡述自己的觀點。

McQueen聖馬丁畢業作品，共賣出5000英鎊

從聖馬丁畢業之後，McQueen在「帽子女王」伊莎貝拉-布羅的提點下逐步在時尚圈嶄露頭角。

McQueen早期的服裝設計作品充滿戲劇性和大膽的叛逆，引來無數爭議，一些評論家批評他「譁眾取寵」，另一些則褒揚他「質疑現有的審美觀，勇於探索新領域」。

爭議：McQueen讓模特 Aimee Mullins 用木雕的截肢進行時裝表演

McQueen以一款幾乎要看見股溝的極低腰褲，震撼了整個流行界，大膽的性感，讓許多人為之瘋狂。

在配飾方面，McQueen擅長配合設計一些非常獨特的頭飾，如動物的頭角、動物的面具等；在服裝表演的舞台設計方面，McQueen更是別出心裁，把表演場地選在噴水池中，亦或是將舞台設計成下著鵝毛大雪的雪地，等等，都是他的獨創。

McQueen說：「在我的時裝發布會中，你能獲得你參加搖滾音樂會時所獲得的一切──動力、刺激、喧鬧和激情。

」

他那永無「邊界」、天馬行空的創意，喜歡的人喜歡死，保守的人則視為妖異可怕。

McQueen早期作品：1996春夏「千年血後」系列

McQueen早期作品：1997年為Givenchy創作的秋冬系列

McQueen早期作品：2000春夏「眼睛」系列

Alexander McQueen秀場的表現形式一直創意不斷

McQueen的設計往往溶合兩極的完素，如傳統與時尚，強力與柔弱，使其憑別開生面的設計贏得一九九六，一九九七，二零零一及二零零三年度「最佳英國設計師」的美譽。

2001年，亞歷山大·麥昆 (Alexander McQueen) 從查爾斯王子手中接過英國時裝設計的最高獎項英國設計師年度大獎 (British Designer of the year award)

2003年， Alexander McQueen身穿著蘇格蘭民族服裝 在白金漢宮獲頒不列顛帝國司令勳章 (CBE)

Alexander McQueen的2010春夏系列被蒙上夢幻的色彩，以「柏拉圖的亞特蘭蒂斯」為主題的系列充斥著強烈的色彩衝擊，各樣的蛇皮、鯊魚皮紋理讓人有些暈眩，但McQueen心中的這片海卻成為了他最後的傑作。

2010年2月，McQueen母親的離世，McQueen也選擇在自己的住所自縊身亡。

回想起McQueen璀璨而短暫的一生，

16歲，中學畢業，去倫敦男裝街做學徒，出師後前往義大利工作。

25歲，回到倫敦，成為聖馬丁的女裝研究生。

畢業設計被當時的英國版《Vogue》雜誌時裝編輯Isabella Blow全部買下，他創立自己的品牌，倫敦最富盛名的時裝店Browns立即開始出售他的設計。

27歲，前往巴黎，接替John Galliano 成為Givenchy 的設計師。

31歲，回到倫敦，轉投在 Gucci門下，專心於自己的品牌設計。

40歲，自殺。

他是傳統時尚的顛覆者，與Coco Chanel與Yves Saint Laurent一道表彰為「改變女人穿著的三大設計師」，不用懷疑的是，他身上的反叛精神與先鋒意識即使在他死後多年依舊會影響著數代人。

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