創意時裝設計師-Raf Simons

2016年Raf Simons宣布成為Calvin Klein的品牌首席創意官，從Calvin Klein Collection系列到Home系列，Raf將一手決定整個品牌的創意走向，這也標誌著Raf自己以及Calvin Klein品牌走向了另一個時代。

與通常意義上的創意總監不同，Raf Simons擁有決策的絕對自由，決策的範圍也非常廣，他是品牌首個負責包括男女士內衣到香水到牛仔、配飾和男女時裝系列所有品類的設計師，還涉足Calvin Klein所有的市場廣告和其他創意工作。

促成此次Raf Simons加盟Calvin Klein的決策者Emanuel Chirico強調，品牌只需要一位創意總監，同時掌管男女裝兩大部門，有利於Calvin Klein更直接實施管理戰略。

Raf Simons於2015年底辭去Dior創意總監職位，在其任期內，Raf Simons帶領Dior成功轉型 ，業績增速遠超其他競爭奢侈品牌。

在其加入Calvin Klein的消息被證實後，有分析師指出歐洲的時裝品牌不斷在更換創意總監，但沒有一個品牌作出革新，而這個時候Calvin Klein作出新舉動，將支線合併交由一位創意總監負責，具有非常重大的改革意義並很有可能獲得成功。

在Raf Simons的帶領下，Calvin Klein迎來了創立以來最大規模及最高頻率的革新，Raf Simons有意將品牌改造得更加藝術化和高端化。

Raf Simons 入主 Calvin Klein 後的首個大動作便是為品牌推出了全新定製產品線Calvin Klein By Appointment，為大眾提供服裝和配飾的定製服務。

Calvin Klein By Appointment系列廣告片

該系列引起社交網絡轟動，原因是官網上的廣告大片將系列中的精緻禮服與Calvin Klein內褲拼在一起，讓這個處在過渡期的品牌內部的矛盾感更加明顯，而這樣的矛盾感究竟是Raf Simons有意為之，人們不得而知。

Raf Simons 的另一個大刀闊斧的改革，是趕在17年 2 月 10 日紐約時裝周上發布他擔任創意總監的第一個系列前，給深入人心、無處不在的 「Calvin Klein」，換了新的 logo。

新 Logo 由英國著名平面設計師、藝術家 Peter Saville 設計，將 Calvin Klein 變換為全大寫的形式，比以前小寫的 Logo顯得多那麼一分力量感，也是在宣告著：CALVIN KLEIN 的新時代正式開啟。

Calvin Klein Chief Creative Officer Raf Simons 於2月10日在紐約市 205 W 39 街 Calvin Klein 總部展示了他的 Calvin Klein 2017 秋季時裝秀。

Calvin Klein 2017 Fall

Raf Simons 本人表示，「這場名為『Parade』的系列充斥著對美國夢的致敬」，就連秀場布置，也是 Raf Simons 請來老友藝術家 Sterling Ruby 用五顏六色的懸掛彩帶、啦啦隊花球、彩繪桶和單色沙袋打造出的「美國印象」。

Raf Simons曾說過，CK不應該只是內衣而已，它還應該代表最經典的美式時風格。

」所以大秀一開始的幾套Look也詮釋著Raf Simons的美國夢和在CALVIN KLEIN的嶄新篇章。

Look以紅、白、藍三色為主，既有著經典的Raf Simons式極簡線條衝擊力又保留著色彩的純粹感，優雅之餘更不乏青春的美式味道。

在後來的造型中，高中樂隊制服和校服、工作服和西部牛仔……全都是人們提到「美式風格」立馬會出現在腦海中的經典形象。

Calvin Klein SS 2018

Raf Simons是個會講故事的設計師，這一季中依然充斥著美國元素，依然述說著一個比利時設計師的美國夢，依然致敬著Andy Warhol（美國波普藝術家代表）。

可以用「一副美國歷史檔案的清晰圖解」來形容這一季：牛仔、啦啦隊、好萊塢、華爾街，從二十世紀的工業時期歷史到「新美國人」對這塊土地的憧憬，Raf Simons以服裝為畫布，呈現在奢華重磅的絲綢面料、色彩明亮的拼接設計、以及摩登極簡的女裝風貌上。

Calvin Klein 2018 AW

「此系列是我對 CALVIN KLEIN 看法的演變，亦是對美國社會的看法，但更廣泛、更普及。

這是一場新、舊兩個世界的會晤，跟美國大陸的發現、六十年代的太空競賽，及二十一世紀資訊年代的關係。

反映除去了文化階級的民主概念：從當中的意義及故事和這些衣服結合而解放出來，並拼湊成全新的東西 —— 一個與別不同的夢想。

最重要的是，此系列是關於自由，同時亦為美國和 CALVIN KLEIN 品牌賦予定義。

」－ Raf Simons，2018 年 2 月 13 日

延續上一季的元素，Raf Simons對轂倉的迷戀、Andy Warhol的〈電椅〉和藝術家Sterling Ruby爆血般的彩球，18秋冬以民生和工業制服為基礎，如同打火英雄的橘色連身服、Mylar保溫毯外套以及貼著反光膠帶的技工大衣，Raf Simons告訴Cathy Horyn，這些服裝是向2017年底協助加州大火救災英雄們致敬，那如同地獄業火般的畫面透過新聞仍歷歷在目，其造型很大一部份取經自電影《安然無恙》（Safe，1995）、《魅惑》（The Beguiled，2017），似乎仍舊擺脫不了無所不再的毒害以及這些不安與人心底下的暗潮洶湧是如何困擾著我們。

Raf Simons的男裝一直都在水準之上，以前衛，先鋒的設計風格受到關注。

其設計深受歐洲音樂影響，並融合工業，幾何設計等元素；反應社會現象和青少年思想態度。

Raf Simons 2018 SS Menswear

一條空氣中布滿魚腥的胡同，以及地面上沖洗的水漬，這樣一個奇特的秀場真是出乎意料。

拉夫·西蒙 (Raf Simons)不同於以往，以前是音樂帶給他更多的設計靈感，而這次設計靈感是從電影「Blade Runner」中來。

將中西方文化融合在一起，是文化的碰撞，加入了新的朋克風格，形成了新的時尚浪潮，做到很好的共鳴。

雨傘，寬帽，雨鞋這樣的搭配像極了漁民的打扮。

寬帽還適當的搭配相同的印花圍巾，和誇大的外套形成了鮮明的對比。

或長或短的雨衣看起來很適合多雨的季節。

超大的V領毛衣更是頻頻出現，下擺處切開的設計更是別具一格。

因為地上的水漬，將霓虹燈的色彩顯映出來，有種電影的色調。

Raf Simons 2018 SS Menswear

這是Simons來到美國以來的第三個系列，假毛衣正面從高領毛衣懸掛下來，並在主導這一陣容的裁縫上分層疊疊。

這是一個奇怪的引人注目的姿態，而且比胸前印有毒品的半帽衫更為複雜，以暗示Cookie Mueller和Glenn O'Brien在20世紀80年代中期扮演的一部晦澀難懂的作品。

我們懷疑那些運動衫會打開一場關於成癮的對話，儘管他們肯定會讓西蒙斯的癮君子渴望修補。

這裡不僅僅是一個閃光的點頭，對非法物質的魅力和誘惑力。

這就是這個系列的強大之處：其保證的服裝結合了它現在的眼光。

如果說 Simons 迄今為止的職業生涯能給我們什麼啟示的話，那就是盡請期待他給我們帶來的驚喜。