如果要頒一個時尚圈「非主流」終身成就獎

時尚圈其實有點像股市，一定要在某個潛力股爆發之前發現它，然後趕在所有人之前買入。

而今年下半年，這隻潛力股一定是Prada，沒有懸念。

九月，宇宙大刊《VOGUE》的法國版、義大利版、中國版、日本版、澳大利亞版、西班牙版、土耳其版、烏克蘭版封面上，穿的全是Prada 2017秋冬的新品👇

△2017年全球九月刊《VOGUE》

最新的十月份《VOGUE》韓國版的封面穿的也是Prada。

這是個什麼概念呢？

時尚圈和其它行業一樣有個「金九銀十」的說法，因為九月是每年的春夏四大國際時裝周，在「時裝歷」里，被看為新一年的開始，每個品牌都希望多點話題和熱度。

於是在一本雜誌全年的廣告收入中，九月和十月刊的收入會占很大比重，廝殺相當厲害，這兩期雜誌安排用哪個明星，哪個模特，穿哪個牌子都有講究。

獲過艾美獎的導演R·J·Culter曾經拍過一部名叫《九月刊》的紀錄片，說的就是美國版《VOGUE》怎麼準備九月號雜誌的故事，據說一共跟拍了八個月才拍完。

所以，能一次性被全球八個版本的《VOGUE》看上，登上「金九」封面的Prada，今年無疑是贏很大了。

順便插一嘴，《VOGUE》美國版九月刊封面穿的其實也是Prada，的妹妹Miu Miu👇

△《VOGUE》美國版九月刊封面，找插畫師繪製，模特是大表姐Jeniffer Lawrence

而且根據非常粗略的統計，除了《VOGUE》，在「金九銀十」的封面裡穿了Prada的還有這些雜誌👇

給人感覺就是，Prada這季所有的look幾乎都被全球雜誌編輯們薅完了吧？？

而更莫名的是，2017年9月《福布斯》中文版雜誌回歸，還直接用了楊冪穿2013年Prada秀場款的舊圖，又給Prada刷了一波曝光量。

真是運氣來了，擋也擋不住。

。

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其實，時尚圈瘋狂熱愛這一季的Prada這件事，在」金九「之前已經有預兆。

今年夏天，巴黎老佛爺百貨的櫥窗就花了一個月時間，全部用來展示Prada今年秋冬的新品👇

而雖然這波影響還沒在時尚圈外蔓延，但曝光量上升以後也有個很明顯的趨勢：各種帶貨愛豆們最近都在背Prada家的包，從Gigi，傻臉娜到我們大冪冪（儘管都是別人家代言人吧）

肯豆入了兩隻Prada尼龍腰包，最近一個星期常常換著法子背。

連有望成為明日帶貨之星的Kaia Gerber（辛迪克勞馥女兒）這個月街拍私服照里也一直在背Prada。

以前，某個品牌重新走紅，大多就一個簡單的原因能解釋：品牌換設計師了。

但這次有點不一樣，Prada不僅沒有換設計師，而且他們的設計師根本從1978年開始就沒有換過，一直都是集團自己的繼承人Miuccia Prada。

那又該怎麼解釋這次突如其來的「走紅」呢？

△Elle Fanning in Dazed Magazine，穿的也是Prada 2017秋冬新品

如果要簡單分析一下這背後的原因，大概是這樣：

現在是一個要麼潮，要麼就得復古的年代。

大部分品牌的設計師都得向市場低頭，這就造成了一個局面：市場同質化問題特別嚴重。

但Miuccia Prada是一個不怎麼喜歡迎合市場的人，她最大的愛好就是和別人不一樣，設計的衣服經常滿滿的全是腦洞。

就拿2017秋冬這一季來舉例，她把屬於大海容易讓人聯想到盛夏的貝殼和屬於冰天雪地的皮草結合在一起。

讓腰帶也長出皮草來，還把愛斯基摩人原始的帽子搭配上了貴婦們最愛的串珠刺繡。

這些單品以前沒人見過，說白了就是容易給人新鮮感，拍成大片當然也更容易與眾不同。

所以也很受時裝編輯們歡迎。

△Prada 2017秋冬大片，這條裙子是真絲和鴕鳥毛拼接的

而關於Prada的這種迷幻風格，在時尚圈有個專用名詞，叫Futuristic Retro風。

意思就是把過去和未來結合，用對未來的幻想去重新詮釋過去的東西。

「關鍵是想像力，我總是想像未來，但我會比別人更快一點。

所以我們所設計和生產的基本上是當前市場上沒有的東西。

每一個系列的問世，都經過了通透的鑽研和考查，選用的可能是現代技術，也可能是古老工藝。

例如，當我們決定用金箔的時候，我們就要求法國古老的作坊重新採用他們已經不再使用的原始製作方法。

」

關於這個風格，一切還要追溯到繆姨（Miuccia Prada）發跡那年。

1985年，Miuccia Prada設計的第一隻IT Bag誕生。

這隻包暱稱降落傘包，顧名思義，就是因為用降落傘的尼龍布面料而得名👇

關於降落傘包的來由，現在市場上經常流傳一種偶像劇愛情版本。

但可惜現實版本應該是，Miuccia Prada就只是想用降落傘布來設計成奢侈品手袋而已。

△Kourtney Kardashian最近愛用的這只是新出的迷你版降落傘包

因為在那個年代，儘管尼龍布耐用，耐刮，自重還輕，但是並不會被應用在奢侈品里，更別說是義大利高級時裝界。

不過Miuccia有句名言：

「我想要讓昂貴的材料看起來有股窮酸相，反過來，讓便宜的材料看起來很高級。

這也是我一貫的創作方針，賦予經典的東西一個全新的詮釋角度，甚至是完全逆其道而行的角度。

」

於是降落傘尼龍布不僅被她做成了背包，還被貼上了讓Prada驕傲的三角標，上面的皇家徽章象徵著以前Prada家族曾經是義大利皇室的供應商。

當年這隻包因為性價比高，能讓更多的人負擔得起，於是在全球爆紅。

靠著IT Bag賺了一大筆以後，Miuccia Prada卻一心只想著拿賺到的錢做更多和主流世界對著幹的設計。

「我絲毫對傳統沒興趣。

傳統就在那裡，和我現在的思考沒有任何關聯，這對我來說，從來就不是一件事兒。

我有太多太多的過去了，真正讓我感到痛苦的，是創造新的東西。

」

很少有人知道，1989年，Miuccia推出首個成衣系列的時候，是打著「Less is More」的口號。

那時候裝飾主義盛行，她卻熱愛設計簡單的毛衣、T恤、直筒裙和絲巾，通過細線條、貼身式的剪裁，展示出乾淨文藝的氣質。

當時橫掃時尚圈。

△Prada 1991

大概到90年代後期，所有牌子都開始瘋狂極簡了。

於是Miuccia轉身就去設計更女性化的穿著了，在設計里加入了更多的裝飾細節。

△Prada 1998年廣告大片

前十年說來說去總歸還是在時裝領域內的玩法。

從21世紀開始，Miuccia才開始發大招。

她將衣服里加入了更多科技、藝術領域的內容，在外界看來甚至有點geek，再配上這任性傲嬌的性格，簡直可以說是「時尚圈的Sheldon」了。

2002年，Prada設計了一件透明的雨衣，用了獨特研發的PVC材料。

本來是透明材質，只要被淋上雨以後，就會變得朦朧不透明。

2004年，她又設計出了最經典的robot機器人系列，靈感來自Cyber Punk（反正一句話解釋不清楚的概念，高達、新世紀福音戰士就屬於Cyber Punk）。

這些機器人不是那種完全充滿未來感的，長得有點復古，每個機器人還有自己的名字，穿著saffino皮革，被掛在貴婦們的包上。

△2004年時裝雜誌的Prada大片，以及robot機器人

現在這個kuso的玩法已經很常見了，但當年是很少見的，所以這個包掛和鑰匙扣一度相當火爆。

曾經有段時間進Prada店得排隊買。

今年夏天，巴黎老佛爺百貨還重新展出了這批有自己名字的機器人。

2012年春夏，Prada以Vintage凱迪拉克尾燈為靈感設計高跟鞋。

那一季《VOGUE》的秀評是這麼寫的：

「Italian men have two meaningful relationships in their lives: women and cars. Miuccia put the two together—women in cars—and situated them in a moment in time when the world was awash with unambiguous hope for the future. 」

「義大利男人生命里就對兩個東西感興趣：女人和車。

Miuccia居然把這兩者完美地結合了起來。

在這個世界末日要來的年代（注意，是2012年）簡直太及時。

」

上文里楊冪穿的那件Prada連衣裙來自2013年春夏，靈感其實是日本武士和兵器。

它用了仿金屬的灰白漸變面料，剪裁也像兵器一樣鋒利。

今年很流行的假靴也可以追溯到那一季。

當時Prada其實是在模仿和式短襪和木屐。

對了，在那一季秀後，Miuccia曾這麼說過：

「Prada的設計就是在表達不可能實現的夢。

」

2015秋冬，她用太空棉設計高級西裝和禮服，搭配去年才火起來的襪靴。

那一季還有很多衣服用了數碼噴繪的印花，現在回看簡直可以拿來當藝術品收藏。

總之，Miuccia Prada就像一個一直在做試驗的人，有時成功，有時失敗。

之所以能那麼任性，當然也和她本身不是受聘於某個品牌，而是品牌家族自身的繼承人有關係。

再說負責整個集團商業化的人，又是她的老公Patrizio Bertelli（大概常常被氣得直跺腳）。

但問題是，究竟什麼樣的人才會選擇穿Prada這樣的奢侈品牌呢？

在《穿Prada的女魔頭》上映之前，它顯然不是炫富的首選。

Prada用設計傳遞的其實是藝術和文化。

喜歡prada的人大多都有這麼兩點共通的特質：熱衷藝術元素，賞識設計里體現的那股知性氣質。

一句話：都是高級知識分子。

所以時尚圈的女魔頭的定語就該是「穿Prada的」才最合適（裝逼）。

除此以外，還有那些並不想穿得平庸的人。

比如以前LV的設計師小馬哥Marc Jacobs就是Miuccia Prada粉絲會會長。

他有很多Prada的衣服，還經常溜去Prada以及Miu Miu看秀。

△左：Marc Jacobs穿Prada大衣；右：他在Miu Miu前排看秀

於是當小馬哥和時尚女魔頭相遇時，就出現了這樣的畫面👇

總之，在如今混亂的奢侈品市場裡，安排模特在封面裡穿Prada無疑是安全牌，因為它傳遞的潛台詞（我們的讀者都是高知）超過了昂貴和奢華本身。

儘管這些衣服未必件件都能成經典，也未必能讓人人都在當下理解，但回頭看那些曾經穿了Prada的大片，總能像藝術品擁有更多的驚艷：

2015年，Prada用銀色和透明的亮片拼貼縫製出一件大衣，這件大衣被用在《紐約時報》的大片里，從遠處看就像是自帶虛化的效果。

2016年，她把藝術作品變成版畫，印在男裝襯衫上。

2017春夏，鴕鳥毛和真絲縫製的旗袍風格套裝，卻搭配上了運動風腰帶，也成了上一季時裝雜誌最愛借拍的衣服之一。

「或許我有種總想嘗試不可能的個性。

當我發現有些事是不可實現的，那恰恰就是我要努力的方向。

我總是試圖把對立的、不和諧的事物融合在一起。

並且，我通常會同時對六、七個不同的概念感興趣，並試圖把它們和諧地表現出來。

」

2017秋冬，真皮夾克被加入了手工刺繡。

新版的Prada降落傘尼龍包也被配上了毛絨絨的手柄。

這款手柄相當華麗，於是和尼龍在一起的衝突感也就更強。

插一嘴，Fresh嫂已經入了這隻，實物看倒有種奇妙的和諧感（ 不過要提醒的是，毛毛手柄和包身是拆開賣的）👇

上周，Prada發布2018春夏的新品，這一季合作對象是女性漫畫家，在看到秀場單品的剎那，就已經預想了它們登上明年雜誌的樣子了👇

△Prada 2018春夏

蛋撻頭阿姨Suzy Menkes當年曾經這麼評價過Prada的成功：

「Prada的時裝系列讓很多時裝老手感到莫衷一是。

但大部分年輕的時裝編輯都愛它，因為這讓她們在平淡和極簡的時裝潮流里，看到了時髦的新方向。

」

大概得感謝有Prada這樣的設計師一直的堅持和試驗，才能讓我們衝破「時尚就是鬼打牆」的魔咒。

最後，巴黎老佛爺的機器人Popup Store最近會在中國巡展，這些巨型的Prada Robot有沒有勾起回憶？路過時可以進去拍照。

巡展時間如下：

Prada北京國貿商城店：9月23日至10月8日

Prada瀋陽華潤萬象限時店：9月28日至10月8日

Prada上海環貿iamp限時店：10月14日至10月31日

Prada南京德基廣場限時店：10月17日至10月31日

降落傘包可以說是Prada最經典的單品了，不過Miuccia卻還是想給經典加點料。

這兩年新出的機器人版降落傘包是拿Prada的三角標當做嘴巴的，有點莫名戳中我笑點👇

△Prada Robot系列2016版

包身是尼龍布，比較輕，機器人身體用了saffino皮革。

2017新版就長得害羞一點。

下面這兩個「鑰匙扣」其實是眼鏡盒，比較適合旅行用。

會爆的大概還有新版的機器人手機殼，算是替代老版鑰匙扣的新時代必備品了👇

今年距《穿Prada的女魔頭》上映剛好過了十年，按照風水輪流轉的規矩，也許屬於Miuccia的時機也許又回來了。

（本期編輯助理：YOHJI）

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