重回時尚圈的Hedi Slimane，能讓緊身牛仔褲再次顛覆嗎？

還記得你買的第一條緊身牛仔褲嗎？對於大部分人來說，牛仔褲絕對是長大成人的標誌。

無論是James Dean扮演的問題少年在電影《Rebel Without a Cause》里穿Lee，

還是演繹離婚女性的Marilyn Monroe在《The Misfits》里穿的是Levi’s，

牛仔褲自帶的自由和個性屬性，奠定了它在時尚界的地位，成為了人們日常生活必備的時尚單品。

無處不在的緊身褲逐漸成為人們表達自我的途徑，牛仔褲的時尚根源取決於像The Ramones這樣的朋克搖滾樂手的70年代亞文化吸引力，

以及像David Bowie這樣的流行時尚激進派。

這種風格的流行與獨立，就像Emo一樣，堅持某種生活方式，是最早上網的青年文化之一，其影響力是無限的。

在00年代早期，緊身黑色牛仔褲開始變得更瘦，更黑，更年輕的。

這讓牛仔褲的人氣再次上升，它不在以女性的主流吸引力為主，而是開始向男性氣質態度的風格轉變。

除了緊身T恤和鉚釘腰帶外，超緊身褲開始成為高度敏感青年的首要選擇。

當時，緊身的黑色牛仔褲將你當作一個擁有與常態不同的身份感的人。

伴隨著眼線和長發，這種風格引發了性別的整合挑戰。

Slimane在擔任Dior Homme的創意總監期間，極為成功的用牛仔褲雌雄同體的剪影刺穿了社會對男人樣子的單一看法，其牛仔褲的設計傾向於搖滾、捲軸圖像及其現代神話。

Slimane設計的衣服可以說就是只為男模量身定製的，從T台上骨瘦如柴到稍顯病態的模特們就能看出，稍微胖一點，對不起，塞不進他的衣服。

甚至當年連老佛爺Karl Lagerfeld為了能穿上一套Slimane設計的男裝，不惜痛下決心年過花甲還要減肥40斤。

2002年，Slimane被CFDA授予國際獎（男裝設計師的第一個）。

Slimane也表達了自己對身體形狀，男性氣質和時尚之間的聯繫的想法：

「就像我拍攝的那些人一樣，很多高中時的朋友或我的家人都讓我覺得我是半個男人，因為我很瘦，他們欺負了我一段時間，所以我可能會對自己感到不舒服，暗示瘦子是不酷的.....對此，我會轉向我的音樂英雄，我想盡一切可能像他們一樣，不要把自己藏在寬鬆的衣服里以避免負面評論。

」

此後，高街零售商開始為男士們提供無數緊身牛仔褲。

Slimane的剪影逐漸擺脫了其前衛的感覺。

它現在是一個視覺的象徵，酷、有名、可能有錢，足以在Saint Laurent購物。

在Slimane離開之後，他的影響顯然已經消退了。

值無論Slimane去哪兒，他都會成為賺錢機器。

因為人們想要他的設計，在Saint Laurent工作時，他三年內將年銷售額從3.53億歐元翻了一番，達到7.87億美元。

隨著近幾年街頭服裝審美的興起，牛仔褲在時尚界的地位岌岌可危。

在新生代年輕人中，也許不是每個人都會擁有一條牛仔褲。

他們成功占領網絡世界的同時，放棄穿過時的牛仔褲，而穿上了街頭服裝。

當年輕人們把牛仔單品扔在一邊轉而穿上時尚的街頭服裝，一些高端的牌子也正在為捍衛牛仔單品而努力著，其中對抗的目標包括英國的Sweaty Betty和Kanye West所擁有的品牌Yeezy。

在上個月的巴黎時裝周上，Kim Jones為Dior Homme首次推出的牛仔褲採用了寬鬆直筒剪裁設計，

而Virgil Abloh對路易威登的設計則包含以街頭服飾為主的剪裁和圖案。

許多品牌都在緊身牛仔褲的春夏系列中引用了保護和彈性的主題。

如果在00年代早期表現為社交和情感的過度暴露，那麼2018年的風格、技術、實用，都迎合了保護和捍衛的願望。

緊身牛仔褲已經過了輝煌的年代，但如果說有人能再次進行瘦身顛覆，那大概就是Slimane9月份首次亮相Céline系列時，執掌過Dior和Saint Laurent的Slimane，他的第三次回歸時尚界。