曾經是潮流風向標的 I.T ，為什麼現在影響力越來越有限了？

從 1980 年代在香港代理馬丁靴和 Levi’s 牛仔褲起家，對潮流敏感的沈嘉偉和他的 I.T 集團最初依靠國內外潮流時間差獲得了影響力，現在，這個優勢正在消失。

I.T 的名字和信息技術沒有關係，據說是從 Income Team 取首字母而來：名字多少有應驗，去年它的收入已達到 80 億港幣。

它有十多個自有品牌：izzue、b+ab 和 AAPE 等；代理著超過 300 個潮牌和設計師品牌，包括 Off-White、Kenzo 和 Tsumori Chisato 等。

作為最早在大陸開品牌集合店（Select Shop）的公司之一，目前它有近 70 家小 i.t （自創品牌為主，也有中檔價格國外高街品牌）和近 30 家大 I.T（主要設計師品牌和高價的潮牌）。

一千多兩千平方米的店鋪內集合了十幾個品牌，I.T 集團從中挑選賣得好的品牌單獨開店。

10 月 24 日 I.T 集團公布了 2017~2018 財年半年報，看起來不是那麼樂觀。

2017 年 3~8 月，它總收入僅增長 0.2%，為 36.5 億港幣。

還是有好消息：這半年凈利潤增長 54.7%，為 6040 萬港幣。

利潤的增長主要來自匯率和合資經營企業——主要是老佛爺百貨的狀況改善。

包括老佛爺百貨的北京門店在內的合資經營去年虧損了 389 萬，而今年盈利了 411 萬。

雖然之前虧損有收窄，這是 I.T 集團首次提到老佛爺盈利。

另外近 500 萬是來自於匯率的收入（net exchange gains），去年相應部分是虧損的。

這半年，香港和澳門市場繼續收縮。

它在大陸的總銷售額增長了 7.3%，不過這幾乎都是開新店拉動的——考慮到這半年同店僅增長 0.9%（去年同期同店銷售增加了 4.6%）。

也就是說，在它經營一年以上的店鋪，沒有更多的消費者來購物了。

如果從同店銷售和銷售額來衡量的話，這不算一個滿意的成績。

這半年內——包括 3月初和 8月底，I.T 集團進行了兩次「感恩折扣」（也是每年的慣例），小 i.t 在低折扣之後還會有買三送一或買四送一的優惠。

但即便這樣也沒有能讓更多人消費。

它從 6 月起做出了一些新動作，8 月，I.T 集團首次有了代言人——吳亦凡；宣布將在上海陸家嘴開出中國大陸地區的第二家老佛爺百貨；9 月重新推出了線上商城 ITeSHOP，還有「實驗性」的新零售業態的嘗試——i.t blue block 和 zi.ti zi.ti.。

從 9 月底到最近，在上海地鐵的一些主要站點你能看到一系列小 i.t 品牌的廣告——b+ab、izzue、5cm 和 mini cream 等等。

很難說這些密集的動向不是出於大陸市場增長放緩的原因。

對於 I.T 集團來說，拓展消費人群（尤其是更大眾化的市場）變得異常急迫和重要了。

前不久，他們剛在瀋陽和徐州開了一個新的集合店 zi.ti zi.ti，出售比小 i.t 主力品牌均價更低的產品。

在這個號稱「更年輕化」的店鋪中出現了兩個新的品牌——GreenishPink 和 CCAABB（據我們估算，一件衛衣的差價跟主力品牌如 izzue、b+ab 大約在 100~200 元左右）。

I.T 集團執行董事、I.T 中國執行長陳惠軍說這是為了「把新的品牌帶給那些以前覺得我們產品價格比較高的客人。

」

價格（性價比）是大小 i.t被消費者質疑的原因之一。

在豆瓣和什麼值得買的相關討論中，i.t 「折扣之後還是貴」的聲音並不少。

這可能會讓一部分潛在或非忠實消費者轉移到淘寶或者是 Zara 這樣價格更低、緊跟時裝周及 T 台潮流的快時尚。

當然，也有人覺得 I.T 定價比較合理。

廣州的白領 Sharon 在談及價格的時候說：「以前就覺得它很高的價格。

現在，它的定位沒怎麼改變，但是對於我們來說，價格就更好接受了。

」她覺得這有可能跟平均物價上漲更快有關。

現在，i.t 打算拉進來一部分因為價格敏感而離它而去的消費者，並且通過「價格更親民」的新品牌更早地接近那些消費力不能夠及 izzue 等品牌的年輕消費者。

不過一個現實的問題是，當 i.t 的價格更接近快時尚的時候，它真的就有優勢了嗎？

進入低線城市也是拓展消費人群的表現，這樣的布局大約在 2011 年前後就開始了。

這兩年它加快了渠道下沉。

上一財年 I.T 集團進入了常州、貴陽、昆明、濟南、太原、南寧和長春等城市。

今年上半年又進入了徐州。

目前它在 29 個城市都有布點銷售，近六百家門店中三百多家都在北京上海。

「目前我們在超級城市的布點已經相對到位了，到第二梯隊的省會城市我們在陸陸續續布店。

未來會在三四線城市深耕細作。

」陳惠軍告訴《好奇心日報（www.qdaily.com）》。

在這些地方，i.t 不是毫無知名度。

一些消費者在一線城市的重點商圈見到過 i.t。

在福建漳州讀高二的莫燁從她的姐姐口中知道了 i.t 和旗下品牌，去上海、廣州和香港旅遊的時候會前去購買。

加上現在 i.t 有了一個最近熱度頗高的代言人吳亦凡，或許打開這些新的年輕的市場會容易一些。

zi.ti zi.ti 門店

之前 I.T 集團不重視電商，現在策略也改變了。

2012 年它就推出過官方商城並且進入天貓，不過當時「只是試水」。

在接受《好奇心日報（www.qdaily.com）》採訪時，陳惠軍承認當時天貓銷售的很多產品都是過季的，主要起到清庫存的作用。

「因為當時客人平均消費單價是偏低的，當時（線上）客人並不是跟我們 i.t 這邊最吻合，」他說。

時尚零售的渠道早已發生變化。

連一向驕傲的奢侈品品牌如 Gucci、紀梵希、迪奧都在中國開通網購或者社交媒體上發售獨家產品。

YOHO！和 Hypebeast 這樣的潮流時尚網站近年也加入電商的陣營：2016 年 Hypebeast 在香港上市；YOHO！去年的銷售流水達到了 20 億元。

年輕消費者可能把逛實體店的時間都花在了手機和電腦上。

在深圳工作的 Isabella 說：「最近一年很少逛實體店了。

」她最近常用連卡佛和 Free People 的 App 購物。

她之前還會去香港的大小 I.T 里購物的。

另一個問題是，選擇海淘的消費者在增多，他們可以繞過 I.T 這樣的「中間商」買到一些它代理品牌的產品（雖然 I.T 依然在一些聯名限定的產品上有渠道優勢）。

中國電子商務研究中心預測，2018年，中國的海淘人數將達到 3560 萬，海淘規模將達到 1 萬億元。

在這些衝擊下， I.T 集團不可能不著急。

跟五年前的「試水」比，今年 I.T 的電商看起來更像是那麼回事。

它在崑山建立了物流中心，還請來在 YOOX 和連卡佛電商都工作過的喬萬尼（Giovanni Cirillo）來管理重新成立的電商部門。

現在，它還為旗下品牌 Fingercroxx、Fred Perry、AAPE 和 :CHOCOLATE 等品牌開了單獨的天貓店（原來它的品牌都聚集在 i.t 天貓旗艦店下面）。

陳惠軍強調現在線上線下會儘量做到同價。

在今年重新拾起電商之後，他表示「目前勢頭還是比較健康和穩健的。

」之後是否會保持這個趨勢，還未可知。

除了電商，還有所有人都在談論新零售。

I.T 集團也做出了一些多樣化的嘗試，比如 7 月份它在杭州開了一家 i.t blue block。

這家店和以往小 i.t 的最大不同是在室內設計上考慮到了消費者拍照上傳朋友圈等社交媒體的需求，在這個店裡它還賣起了果汁（雖然服裝品牌賣個咖啡飲料什麼的，早就不算新奇了）。

I.T 集團在香港的嘗試更多，那裡的小 i.t 還銷售 3ce 等品牌的美妝等。

上半年 I.T 和日本甜品公司 FLIPPER』S Pancake 達成合作，將該品牌引入了香港。

它最近收購了有 6 家門店的香港甜品品牌 SIFT——這兩個舉措不免讓人聯想到陳惠軍曾提到可能會在中國大陸 I.T 門店引入餐廳。

不管是更新店鋪設計，還是引進餐飲，這些都是為了增強體驗，吸引客流到店裡來。

畢竟，除了打折的時候，大部分小 i.t 的門店跟 Zara 或優衣庫比都太冷清了。

在 2003 年進入中國大陸市場之後，很長一段時間內，它「港潮」和「日潮」的風格引領了一線城市年輕人潮流。

2008 年還有點評用戶這樣說：「魂牽夢縈的地方啊……每次路過必定要進去晃晃……一度買過很多東西…」不過，也是從那時候開始，一些消費者開始批評衣服的設計或者門店服務。

不久後 2013 年它開始遭遇第一個低谷，中國同店銷售停滯，凈利潤大幅下降，總銷售額也是增長最慢的一年。

它的問題開始顯現：對潮流變化把握失靈，沒有提早預料到韓系潮流超過了日系和港系。

當時不少人將其視作「第二個 Esprit」，認為 I.T 會走上快速衰落和關店的路。

經過內部調整，尤其是小 i.t 品牌的疊代（減少日系品牌，增加韓國品牌），它在下一個財年就基本恢復了原來的增長態勢。

I.T 集團因為「多層次、多品牌、多模式」 的零售模式，和設計師品牌及一些國外潮牌走得近這些老本錢，還是保持著一定競爭優勢。

信息傳播速度加快和渠道的改變減弱了 I.T 的時尚話語權。

過去，因為國內流行趨勢相對滯後於國外，I.T 有時間優勢。

不少年輕消費者能夠去它的門店獲得「時尚的教育」，在那裡發掘新品牌或者買到有設計有風格的服飾。

現在，Instagram 等社交媒體和時尚博主能讓消費者第一時間知道時下的流行趨勢。

一些小眾品牌從在本土走紅到傳到國內，再到消費者開始海淘，經歷的時間在變短。

I.T 向消費者推薦新銳品牌的作用相對減弱了。

與此同時，競爭在加劇。

在「買一件當季最流行的服飾」需求冒出的時候，消費者的選擇更多了。

Zara、國內品牌如太平鳥甚至是淘品牌同樣在「借鑑」時尚金字塔塔尖傳下的元素，消費者可能會選擇更快的品牌。

相對而言，I.T 集團可能變得被動了。

即將年滿 30 歲的 I.T 集團還能抓住年輕消費者的心嗎？

製圖：馮秀霞

題圖來自 I.T 微信及微博