Gucci秧歌隊又贏一分

看Gucci秧歌隊的最新表演了嗎？

帶有中國偏遠地區特別風味的紋樣和色彩，配合完全不協調的搭配，實力超群。

頓時讓隔壁秀場許多和諧美好的產物失去了原本靚麗的色彩。

上面右邊這張，總覺得籃子裡拎的是雞蛋是怎麼回事？

不管雞蛋了，說點重要的。

之前Gucci的年報，2016財年他家獨大，銷售增長12.7%，賣了43.78億歐元，請注意，是歐元....嚇得我噗通跪地....

在奢侈品都賣不動的情況下，Gucci秧歌隊簡直成了印鈔機，可最新發布的2017秋冬系列，還敢秀上面這種「淘寶裂帛風」，為何如此「喪心病狂」.....

因為：

用一個詞形容Gucci的設計——

精準，精準得如同電腦。

設計師Alessandro Michele一步兩步，似魔鬼的步伐，讓你心甘打開錢包。

設計師Alessandro Michele

他到底是怎麼抓住市場的七寸？

這得從他負責Gucci的第一場秀開始說起。

Alessandro Michele原來是Gucci的配件設計師，做過前任創意總監的助理，他榮登一把手位置後，第一場秀其實是男裝，2015秋冬系列。

不用懷疑，典型的性別模糊，還給男人們穿上了蕾絲。

要說大膽，其實並沒有，這種性別模糊在時尚圈並不新鮮，玩得驚世駭俗的多了去了。

他的單品則做得非常實用，用色非常70年代。

這才有話題，又能賣。

往往，大牌換設計師之後，風格大換血更容易得到關注。

人們就是這麼健忘，總希望看到新的，尋求刺激。

所以這個開頭非常好。

沒過幾天，女裝秀的發布，才讓大家更進一步明白設計師的意圖。

如果說男裝秀還會有些詬病就是挺像Prada，女裝其實也還是很像，但風格更明朗，首先加深了與之前Gucci完全不一樣的印象，刺激度夠。

這場秀幾個關鍵詞，就能看出來Alessandro Michele如何精準把握市場。

選取其中四種單品舉例：

懷舊印花的小仙裙-

仙女裙不用說，你們中很多人都愛，但是，這種具有名媛風的設計每季特多，從Valentino、Elie Saab等等，如何既滿足大家對仙女風的依賴，但又不一樣，印花是重點。

Alessandro Michele曾經當任過幾百年歷史的瓷器品牌Richard Ginori的總監，

Richard Ginori

顯然，Richard Ginori的紋樣特徵與新Gucci非常接近，帶有些裝飾主義的意味。

這種裝飾元素在Gucci貫穿始終，復古的感覺極為強烈。

所以，當結構上並無太多亮點但很保險的仙女裙以這種面貌出現時，人們覺得眼前一亮，但又保持了實穿行。

你當時有沒有這種感覺?

繼續，

懷舊印花中性西服套裝-

還是在強化復古印花，加深消費者印象的好辦法。

反正，這會肯定有很多人在歡呼雀躍了。

而且，再一次強調了性別模糊。

系一根絲帶-

系一根絲帶同樣是70年代風格的顯著代表，復古感+1。

花鳥蟲蛇-

相對於花草這種百年來年年見的元素，加一些稍稍少見的就感覺不同，從鳥開始，還有後來的昆蟲、蛇等等，這不是一蹴而就，有一個嘗試的過程，厲害。

看個小部分合集，

當時國內流行所謂的性冷淡風，國外可以說成是Normcore（插一句，從設計的角度來說，我覺得這種風格簡直是個bug，這個問題不深究），Gucci在當時是反流行的，現在的人就喜歡反流行，由此來標榜自己的不一樣。

總結一下，穿Gucci可以給人這樣的自信：

我跟外面的妖艷*貨不一樣，而且，我有內涵，我平權，我不呆板。

為啥要加入內涵這個OS，不信你往上翻圖，有種70年代大學生既視感，但很時髦。

如果說這場秀只是試水，那收穫好評之後，要做的就是加深印象。

這是接下來的2016早春系列，與前一個發布如出一轍。

早春這種過渡系列，關注的人沒有那麼多，繼續保持原狀確實就夠了。

但是在元素上加了猛禽：蛇與虎。

重頭戲是接下來的2016春夏系列，

Alessandro Michele要做的就是上場秀的2.0版本，加深一切元素印象。

嚴格來說，款式上依舊完全沒有變化，照舊選擇的是最暢銷最實用的那些，所有的變化集中在面料、紋樣、色彩。

比如，開場的第一件蕾絲風衣，

左邊是Gucci2016春夏，右邊是Burberry2014春夏，其實都是蕾絲風衣，但主要通過色彩的變化，感覺完全不一樣，設計師幫你做了一件你做不好的事情——混搭。

他在設計的時候，就幫你混過了。

左邊是Gucci2016春夏，右邊是Chanel套裝，為啥沒有人稱Chanel時髦奶奶風，因為Chanel的年輕感是通過搭配形成，而Gucci是通過本身的配色，其次，Gucci每一季都在做這種強化，簡直如同心理暗示。

仙女裙就不做跟其他品牌的對比圖了，總之，他用穩妥的款式，配合一直在強化的復古混搭感。

另外，每一季都會突出一些有趣的動植物元素，這樣才顯得有趣、活潑。

比如這一季是甲蟲、菠蘿等等，蛇等猛禽繼續。

這一季還出現了帶有中國風的款式，

非常不和諧的搭配，但符合現在的時髦追求。

這種混搭的感覺，一季比一季加強，既滿足了求新的刺激感，又是對市場的一種試探和暗示。

Gucci2016早秋

Gucci2016秋冬

Gucci2017春夏

可以說，Richard Ginori一步一步往極致靠攏。

別忘了，極致在今天的任何語境下，都是流行的通行證，無關對錯。

所有對元素的強化，都用了誇張和實用兩種呈現方式進行穿插，這也是撬開你錢包的鑰匙。

比如那雙著名的毛毛鞋，

2015秋冬一發布就火了，甭管是說丑還是美，因為右邊的這款足夠有話題性，而且是元素的極致表達。

不過不要緊啊，它的存在是方便左邊這種實用款走進淘寶的千家萬戶以及各種潮人街拍。

何況，還是會有喜歡嘗鮮的潮人穿右邊的鞋拍照。

這一招屢試不爽。

看最新的2017秋冬系列，

除了拍大片，真的會有人這樣掛三隻包嗎？顯然不會，他要的是傳播方式，以及劃重點。

設計師一直在幫你們劃重點，每一集都是如此，樂此不疲。

再看看其他細節，

只要眼不瞎，都會感受到他要塑造的Gucci形象，那就是跟其他老氣的奢侈品不一樣。

Gucci會玩，有奇思妙想，儘管你最終進店買的可能是，一隻繡了昆蟲的並不太誇張的錢包。

這樣就夠了。

再說，時尚博主也很願意去嘗試一些奇怪的造型。

不過，有個隱藏的BUG，是我瞎猜的。

隨便甩一張新款圖，從上到下，LOGO T恤、鉚釘抹胸裙、亮閃閃的外套、梁山上的內搭褲、花朵紋樣及膝襪，加在一起是混搭的時髦感，拆開來，每一件單品，也帶有混搭的氣質。

所有的設計集中在印花等裝飾元素，結構、款型基本沒有變化，那些都是千錘百鍊的結構和款型，從另一個角度來理解，我猜，版型是這位熱衷紋樣藝術的設計師Alessandro Michele的弱項。

絕無批評的意思。

因為除了上面提到的種種，Alessandro Michele最強的地方，在於融合了完全兩個世界的風格。

一種是代表過去的裝飾藝術，裝飾藝術原本是典雅的、古舊的，但他將此做得非常街頭化，比如他用的中式元素，在中國同樣是一種古典、優雅的表達方式，而Alessandro Michele就儘可能的街頭化，但是，他給了千禧一代一些有故事、有內涵和有層次的元素進行填充。

精準得如同電腦般，這一點都不簡單，不過這個套路可以用一段時間。

但是，極端表達的壞處是，持續刺激容易傷身，也更容易疲倦。

那如果市場風向轉變，開始走向更注重時裝本質的東西怎麼辦？我猜，Gucci可以換人呀，哈哈哈哈，市場從來這麼無情，現在持續個幾年還是沒問題。

而且，我還很期待他下次還能放飛到什麼程度，來讓你們掏錢。

至於那些需要渾身是膽、超強自信的尬衣，你行你穿！

本文純屬鬼扯，如與現實雷同，

不是巧合.....

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