Vintage珠寶裝逼指南

各位美少女，想不想過年時有一兩樣利器傍身？比如貴氣逼人、逼格滿滿、價格便宜、量又足的珠寶配飾。

能第一時間在氣勢上唬住那些七大姑八大姨，讓她們對你的學業工作愛情收入等等等摸不著脈門，更無從下嘴？

所以今天，咱就談談那些充滿歷史感、年代感的Vintage時尚珠寶。

是的，時尚珠寶，它們不是什麼純金鉑金打鑄，鑲嵌的也不是真寶石。

但和如今造型誇張、質感廉價的快銷飾品絕對不一樣！後者和它們相比簡直不值一提——因為這些老貨，無論在做工鑲嵌歷史乃至價值上，其實一點也不輸給真正的珠寶。

這裡咱順便提一句，其實關於Vintage這個詞兒，一開始是用來區別其和古董Antique。

不過如今的Antique珠寶，不是在博物館，就是被私人捂得牢牢的，基本都是近乎天價，所以才給近代「古董」，即Vintage舊貨。

那些保存良好的時代「精品」以生存發展的空間——它們通常是指1940年以後至1980年以前，如今甚至已經劃線到1990年代。

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Chanel | 性價比

Vintage Chanel的保值率和升值率非常高！特別提一下，咱這裡說的Vintage Chanel，必須是2000年之前款式。

之後人就開始摸魚了，尤其是2000年代後期，被天朝土豪發瘋般熱捧開始。

為什麼要強推Vintage Chanel？

一、相比其它大牌，那個年代Chanel的設計風格非常統一：大氣而繁複。

四葉草、十字架、菱形紋、琉璃、愛心和雙C是其反覆運用、且用得渾然天成的主要元素。

相比Dior和Givenchy等等其它大牌，經典作品也有很多，但更很多是平庸的款式。

如果沒有品牌背書……好吧。

二、比其它大牌值錢。

比如一對Vintage Chanel大耳夾的價格相當於一套Dior或Givenchy，甚至更高。

是的，後者是一套——一般是耳夾加項鍊，有時甚至還會搭一根手鍊。

後者的價格通常幾年內不會上升，甚至還會下降。

而Vintage Chanel……所以，特別提醒那些處女座啊天平座的寶寶們，有花堪折直須折，莫待無花空折枝！

比如鄙司的楊老濕，上個月看中一套3K多的Vintage Chanel耳夾，很少見的小天使耳墜。

她卻因為成色和真假問題糾結了整整半個月。

咱曾勸她別猶豫，因為一看就是Chanel的獨有風格，而且鍍金和色澤非常正點，不會假。

她還是猶豫啊！半個月後……木有了！沒多久就出現在另一家Vintage店裡，標價5K，瞬間被秒。

楊老濕為此悔得不要不要的，那幾天連她最愛的芝士魷魚絲都吃不下了！

三、價格差不多的奢侈品牌沒她做得好。

比如Hermes，其Vintage珠寶配飾那塊兒顯然沒有Chanel那麼花心思，所以性價比顯然不如後者高。

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Gripoix | 琉璃之王

既然之前說到了Chanel，就必須好好說一下讓其玩轉「真假珠寶混用」近百年的秘密武器Gripoix。

知道Gripoix的人不多，尤其在咱大天朝，因為它自1869年創立以來，經過四代人孜孜不倦的努力——還是一個不大的手工珠寶製作工坊。

其實，這是歐洲許多和時尚奢侈有關的小作坊的常態。

比如大名鼎鼎的訂製王拉夸，對擴張開分店A輪B輪C輪等不care，即使已站在世界時尚之巔，還守著自己的一畝三分地，幾十年一直保有著手工作坊的本分，做任何活都real認真，不惜工本，不但求最好更求最貴，於是……沒了。

不過Gripoix有很多很多品牌金主罩著，雖然其中不少金主這兩年過得也不算好……

說了半天，Gripoix是做什麼的？彩色琉璃首飾。

Gripoix一開始也是默默無名的，直到上世紀20年代中期，Maison Gripoix想出了將手工琉璃煅燒焗制工藝和珠寶訂製相結合的新路，並開始為Coco Chanel製作各種混搭首飾，在那個被大蕭條陰影籠罩的時代，Coco Chanel X Maison Gripoix這一組合，猶如一道盛夏的熱辣陽光，瞬間撕開了愁雲慘澹的巴黎時尚界，轟動一時。

從此，Gripoix這個名字流芳至今，開始受託於各大奢侈品牌——Chanel、Dior、Yves Saint Laurent、Givenchy等等……

這裡特別說一下，一般一對Vintage Chanel耳夾在2k-4k左右，而有Gripoix加持的款式，可以被炒到8k以上。

話說咱是怎麼知道的？那就不得不提王姐了，她曾常年帶著一根金鍊子，吊墜就是Gripoix的血紅琉璃，配著她的自然深溝，美得不要不要的。

她說「這貨雖然是人造的，卻比水晶還特麼貴！因為這是Gripoix的琉璃，Chanel御用。

」

於是，咱就此記住了Gripoix這個拗口的名字。

的確，1990年代之前的Chanel大氣渾厚繁複誇張，相比如今的纖細乾癟千篇一律，真的美上千百倍。

而鑲著Gripoix琉璃的那些款式，更是美得顛覆想像。

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Elizabeth Taylor For Avon | 女神之設計

請不用懷疑，咱說的就是你想的那個Avon雅芳，等同於安利的那個品牌。

看著如今的Avon，咱只能說——畢竟，人家美過。

畢竟，Avon那130年的歷史中，真有很多美到淚水掉下來的珍寶。

19世紀末從一個推銷書附送小香水的小攤子起家；到1939年正式更名Avon，成為世界級化妝品品牌；到1971年跨界設計首飾，推出第一款香膏飾品和「宛若如真」仿真珠寶系列；再到1975年登頂世界「最大」首飾製造商……

是的，1970到1990年代的Avon是世界時尚珠寶界的扛把子——牛逼到Tiffany也曾於1980至1984年間在其麾下。

當年，Avon是用真珠寶的態度去設計，用假首飾的價格去發售。

而銷售量之大，導致如今美帝Vintage首飾市場，五成以上打標廉價首飾背後，都有Avon的logo。

所以，這牌子大部分的老飾品，隨便戴戴卻別當真，而做工質感之類的，其實是好不到哪裡去，但比如今的快銷飾品強。

但是，這並不意味著Avon沒有值得收藏的好寶貝，比如其跨界作品——和Kenneth Jay Lane（即大名鼎鼎的KJL）、Elizabeth Taylor（就是泰勒女神）、Trifari（強強聯手）、Louis Feraud（巴黎的女裝品牌）等等等。

個人覺著，其中最美最保值的，就是1990年代Elizabeth Taylor for Avon系列，一般一對耳夾的售價都在1K以上，有些套裝的價格更是在4K以上，直逼一些奢侈品牌，更是普通Avon的十倍——對了，伊莉莎白系列的材質其實和普通款一樣，也是合金加人造寶石。

但這就好比18線小明星VS好萊塢影后，前者放美圖秀秀也是美的吧，但和後者比……能一樣嗎？

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Boucher | Cartier的珠寶設計師

Boucher最擅長的是以各種花花草草小動物為原型的飾品，而且怎麼逼真怎麼來，怎麼動感怎麼玩。

話說看了他家的Vintage飾品，你有沒有一種似曾相識又一時想不起來的感覺。

其實說Boucher是個品牌有點不太恰當，應該說是個人工作坊。

其全名叫Marcel Boucher。

是不是愈加熟悉也愈加迷茫了——這名字好像在哪裡聽過見過，Cartier？

是的，在1910-1920年代，Marcel Boucher曾為Cartier工作過。

確切說，曾是Cartier第三代掌門人的親傳弟子。

他從學徒開始，一步步成為紐約分公司的高級珠寶設計師——當年，雖然整個社會已經開始颳起「珠寶混搭」風，但Cartier之類的老牌珠寶商可傲嬌呢，都堅持著製作真·珠寶。

直到1929年，華爾街股市突然崩盤，Boucher被裁員，只能出來單幹。

被Cartier當溫室里的花般養了近20年，Boucher才發現真·珠寶早已吃不開，無數吃瓜職業女性對假·珠寶分外著迷。

他很快適應了大環境，更在經濟大蕭條中存活下來，還活得很好——1937年，Boucher成立了自己的品牌和公司，兩年後更是接到了第五大道數家百貨公司的訂單，一批立體鳥形別針，從此名鎮江湖30年。

一般在Vintage迷看來，Boucher這品牌只有兩代。

第一代就是Marcel Boucher，於1965年過世。

之後直到1970年代早期，由其第二任妻子設計師珊卓·瑟門索恩主導，作品品質也是棒棒噠，深得其丈夫的精髓。

而後面的作品……算了。

所以Boucher這一品牌，也就止步於1970年代。

為什麼咱要推薦這麼個不怎麼出名的Vintage品牌？

因為Boucher是將時尚配飾當Cartier的真珠寶搞，其金屬做工太精緻，萊茵石的色調和切割方式更和真寶石一般無二，琺瑯也是一絕。

還需要咱再多說嗎？

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Grosse | Dior御用

這個品牌現在還有，還活得非常棒！記得兩年前咱就曾在梅龍鎮啊、八佰伴啊等等大商場見過。

這Grosse的花花草草啊，比Boucher還逼真，給人一種「直接給真花草鍍層上金箔」的錯覺——很正常嘛，人家是德國品牌，由倆德國人Heinrich Henkel和Florentin Grosse在1907年創立的。

人家真正出名是在1937年的巴黎首飾博覽會。

Grosse獲得了當時Diplome d』Honneur最高榮譽獎。

而在1950年代，Grosse被Dior看中，成為御用時裝珠寶生產商——還是全球獨家的那種。

人家當年可是創造了武術經典，甚至還有270件作品被柏林藝術館列為珍藏，長期展覽。

是的，又一個和奢侈品有密切聯繫的牌子。

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Askew London | 東方迷思

1979年，設計師Sue Askew在倫敦找到一間小作坊，旨在製造他想要的時尚珠寶首飾。

她的設計和大部分時尚珠寶很不同，先是用機器製造各種極為簡單基礎的零件，再通過自己的大腦和雙手，組合起來。

因而，Askew London這個品牌特別好辨認，只要見過一眼就能秒懂其絲帶兒。

其耳環、項鍊、胸針……反正能一下子從其它品牌的首飾中跳脫出來，說白了就是將風格類似的配件疊加。

因而常常會出現同一主題的首飾，總有似曾相識的細節。

但Askew London的疊加絕不是不動腦子一股腦的簡單操作。

零件的每一次組合，都要靠設計師的審美和創意——如何把合適的零件，有美感地完美組合在一起。

可惜由於由於Askew London是一個個人主導的手工作坊，其每一件作品，除了零配件都是純手工製成，因而品牌只存在了幾年。

其間卻留下了許多令人驚嘆的作品系列：非洲、佛祖、埃及、昆蟲、海洋等等，大部分還是滿滿的東方調調。

對了，Askew London的價格不便宜，一般都是2K-5K之間。

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Natasha Stambouli | 金鑲玉

某種意義上，Natasha Stambouli和Askew London很像。

一是指製作方式，也是小作坊加設計師自己的手和腦；二是風格極為鮮明，一眼就可辨認出來。

Natasha Stambouli的風格其實更統一，也更有魔幻感，屬於典型的Art Nouveau，即新藝術派。

不清楚？那啥奧地利藝術大家克利姆特，就是Art Nouveau的代表——從拜占庭的鑲嵌畫里借鑑了圖案裝飾手法，將抽象轉化為詩意，在油畫顏料中滲入金銀，並將女性線條風格化的撩妹狂人，畫《黃金雨》的那個人。

個人覺得Natasha Stambouli更值得買，因為它的石頭不是什麼人造石，而是半寶石。

金屬更為厚重，看起來比Askew London更值錢，而實際這兩個品牌的價格差不多。

再加上其風格讓人更容易佩戴，接受度更高，所以也活得更長久吧。

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Trifari 的果凍彩寶Jelly Belly | 配飾之王

前面說了美帝Vintage市場50％的份額被Avon占了，還有一半江山呢？咱覺得有很大一部分屬於Trifari 。

Trifari其實並不是美帝人的名字。

它源自義大利的那不勒斯，源自創始人Gustavo Trifari。

他出生於珠寶世家，21歲時在其爺爺金店積累了一定的工作經驗後，隻身來到了美國（咱咋想到了《教父2》的情節呢），開始了美漂生涯。

他先是在一家叫Weinberg & Sudzen的珠寶工廠幹了八年，之後直到35歲才開始和人合夥創業，Trifari & Krussman就此誕生——因為另一個合伙人名叫Leo Krussman，專管銷售。

一開始公司主營髮飾，副業生產傳統珠寶。

不過最早期的Trifari髮飾在收藏界基本絕跡了。

要說Trifari真正發跡，還是1930年代初，Gustavo發明了分體式胸針開始。

即兩枚胸針可以分開使用，又能被一根小杆連接在一起變成整枚佩戴。

後來，很多珠寶商都開始製造這種形式的珠寶，比如其最大的競爭對手Coro公司。

到了1940年代，鉑金成軍隊特供，嚴禁民間使用之後，Trifari 開始了它真正的傳奇。

Gustavo想出用法定純度較高的銀打底，再鍍上金的飾面方法。

之後更是福至心靈地想出，用酷似透明水晶的路塞特樹脂代替寶石的idea——路塞特樹脂就是Trifari的傳奇，果凍彩寶Jelly Belly的重要原料。

話說這果凍彩寶Jelly Belly如今有多金貴？尤其是1940-1960年代間的，不少價格已然飆升到與天然珠寶相當的位置。

比如1960年代出品的印度瑰寶系列，華麗麗的金搭配如同祖母綠般的綠色Jelly Belly，超級美輪美奐，印度范兒不要不要的！

相比之下花朵、旗幟、聖誕樹和花束等系列很容易找到——只要看看如今的TB Vintage珠寶店，有一家算一家，沒賣過Trifari的茱萸花，簡直就不能算正宗的Vintage店。

以至於咱有一段時間一看Trifari 的茱萸花就會把店跳過，都到了無店可看的地步！

不過話說回來，如果真要收藏買得起的Trifari經典美款，一般首推皇冠別針系列(尤其是1940年代Alfred Philippe設計的——他曾在Van Cleef & Arpels和Cartier工作過，在1930-1960年代也曾擔任Trifari的設計師)、在二戰時誕生的美國國旗、老鷹等愛國主義系列。

最後，關於真假問題。

其實楊老濕曾問過咱好多次，怎麼分辨Vintage首飾的真假。

咱在這裡借用敝司鑒黃大濕劉能的一句話：看多了也就會了，就好像你能分辨得出波多野結衣和林志玲的區別。