盤活香奈兒的老佛爺走了，官宣接班人是她

作為全球最具標誌性的時尚教父，Karl Lagerfeld自1983年接手香奈兒擔任創意總監期間，粗花呢、雙C設計作為香奈兒的標誌重新風靡全球，香奈兒也成為全球最賺錢和最受尊敬的奢侈品牌之一。

Karl Lagerfeld自己也曾打趣說：「如果我不能呼吸，那麼我就遇上麻煩了」。

2月20日，在原創意總監Karl Lagerfeld去世之後，香奈兒發文《香奈兒品牌沉痛宣告卡爾·拉格斐先生離世》，表達對Karl Lagerfeld的悼念，並宣布由香奈兒創意工作室總監Virginie Viard接任創意總監一職。

Virginie Viard是香奈兒創意工作室（Chanel Fashion Creation Studio）的總監，也曾經與Karl Lagerfeld共同工作長達30年，被Karl Lagerfeld稱為「左右手」。

01

老佛爺「左右手」

自2009年以來，有關老佛爺退休的傳聞就沒有停息。

今年年初Karl Lagerfeld 36年以來頭一次缺席香奈兒大秀再次引發時尚圈關於他退休傳聞的猜測。

1月22日，Karl Lagerfeld缺席兩場於巴黎舉行的2019春夏高定時裝秀，他缺席第二場大秀後的官方聲明寫道：「香奈兒藝術總監Lagerfeld先生感到疲勞，因此請香奈兒創意工作室總監Virginie Viard代為謝幕。

」

去年5月的香奈兒2019度假系列時裝秀時，Karl Lagerfeld也有別於以往謝幕，而是與Virginie Viard一起現身。

在香奈兒發布的聲明中，該公司表示，經歷過長時間的相處，Virginie Viard與香奈兒背後的Wertheimer家族及Karl Lagerfeld建立了深厚信任，並且她對創意工作室的事務輕車熟路，可以無縫「對接」。

公開資料顯示，1987年，Virginie Viard作為實習生加入香奈兒，此後，Virginie Viard負責香奈兒成衣的刺繡部門。

自此，Virginie Viard一直在香奈兒工作，除了在20世紀90年代中，Virginie Viard曾經和Karl Lagerfeld一起去Chole工作了五年。

作為香奈兒創意工作室的總監，Virginie Viard每年要負責監督八個香奈兒系列時裝。

據外媒報導，Karl Lagerfeld曾表示，他們的工作關係是「非常重要的，並且摻雜著友誼和愛」。

02

最賺錢的奢侈品牌之一

在Karl Lagerfeld接手之後，香奈兒也成為目前全球最賺錢的奢侈品牌之一。

去年6月，奢侈品鼻祖香奈兒成立百年來首次披露財報，引發關於其上市猜想。

不過其財務長否認了這一可能。

業績數據顯示，受歐洲和亞洲強勁銷量推動，香奈兒 2017年利潤和營收雙雙大漲，總銷售額同比大漲11%至96.2億美元，凈利潤同比增長19%至18億美元,明顯超過Gucci和愛馬仕，但略微不及路易威登。

其中，歐洲依然是最大的市場，銷售額達39億美元，包括中國的亞洲是第二大市場，銷售額同比增長16%至37.5億美元。

香奈兒首席財富官Philippe Blondiaux去年接受採訪時曾稱，公布財務報表恰恰顯示了Chanel穩固的財務狀況，香奈兒將在未來幾個世紀繼續保持私有化。

去年一年，香奈兒漲價三次。

法國拍賣行Artcurial的時尚專家Pénélope Blanckaert甚至認為：香奈兒的包具平均每年會漲價8%至12%，買一隻包在幾年甚至更短時間裡就能增值超過30%。

而在去年4月彭博公布的一份調查顯示，香奈兒的老闆阿蘭•維德摩爾和GerardWertheimer的凈資產達到了192億美元，是福布斯估值的兩倍多。

福布斯一個月前公布全球富豪榜上，兩兄弟以80億美元的凈資產排在全球145位，名列法國第五大富豪。

投資銀行FinancoLLC創始人兼主席GilbertHarrison更指出奢侈品集團市值普遍是年收入的三四倍，因此香奈兒市值輕易達到20億美元，處於業內最頂端的地位。

03

真的可以「無縫銜接」？

業界關於其設計一成不變的詬病已經醞釀了許久。

此前甚至有媒體猜測，在一系列新鮮市場營銷的包裝下，老佛爺的設計卻沒有太大變化，令市場不禁擔憂諸多具有話題性的動作實則只是香奈兒年輕化的假象，品牌產品和形象都已和最新潮流嚴重脫節。

時尚頭條網曾在報導中指出，在一系列新鮮市場營銷的包裝下，Karl Lagerfeld的設計本質卻沒有太大變化，甚至距離當下年輕人的穿著方式越來越遠，這令市場不禁擔憂諸多具有話題性的動作實則只是香奈兒年輕化的假象，其產品和形象都已和最新潮流嚴重脫節。

有分析表示，無論是秀場重金打造仿真火箭，還是在高定秀場大費周章建造艾菲爾鐵塔和人造海灘，鋪張的秀場可能出於香奈兒對新一代消費者特別是千禧一代的一些誤解。

雖然在頭部奢侈品牌中，香奈兒能夠獨善其身，在過去半個世紀中得以穩坐奢侈品行業第一的寶座。

同時由於香奈兒集團主要由Alain Wertheimer和Gerard Wertheimer持有，暫未上市，因而香奈兒的業績壓力相對於上市集團較小，但近年來面對LVMH與開雲集團的寡頭競爭進入白熱化階段，香奈兒也不得不思考自己在行業的位置。

去年6月，在Gucci表示將以100億歐元銷售額劍指Louis Vuitton頭號奢侈品寶座的目標後，一向保持低調的Chanel首次公布財報。

而神秘的香奈兒公布財報，也讓人多少產生了些懷疑。

要知道，LVMH的實際掌控者貝爾納·阿爾諾是個實打實的企業家，而他的野心也從未收斂過。

1981年，克里斯汀·迪奧的股東Willot Group 宣布破產，阿爾諾便以「象徵性的1法郎」購入此公司，成為了這個宇宙大牌的擁有者。

當時，Christian Dior的知名度甚至不輸Coco Chanel。

而在這之後，阿爾諾又以此作為平台，在1987年用迪奧控制了LVHM集團過半數的投票權，成為了集團最大的個人股東。

LVMH也開始正式踏上了他的「品牌收割機」之路，雖然在收購Gucci 和Hermès的時候，阿爾諾遭遇了滑鐵盧，但也讓人見識了一把阿爾諾的手段。

LVMH的覬覦空間確實是香奈兒自己給出的。

香奈兒集團此前向荷蘭阿姆斯特丹工商部門遞交的2016年財報數據顯示，香奈兒銷售額較上一財年大跌9%至56.7億美元，營業利潤同比下跌 20%至12.8億美元，凈利潤則同比大跌35%至8.74億美元。

而這種挑戰早已在2015年就已經開始了。

那一年，香奈兒的總銷售額下滑17% 達62.4億美元，營業利潤下滑23%至16億美元。

市場上一度傳出，香奈兒已淪為最差的奢侈品牌。

雖然香奈兒用財報證明了自己的實力，但奢侈品圈子裡從來都不缺對手。

上個月末，全球奢侈品巨頭LVMH集團交出了一份頗為亮眼的成績單，2018年總收入和凈利潤均錄得兩位數增長。

雖然LVMH與開雲集團的廝殺早已成了公開的秘密，但別忘了，早在LVMH放棄愛馬仕的時候，便有集團內部人士透露，香奈兒依然是68歲的LVMH董事長兼CEO Bernard Arnault眼中LV的最大競爭對手。

而英國《金融時報》援引LVMH集團內部分是的消息也透露，愛馬仕和Chanel一直是LVMH董事長兼CEO Bernard Arnault最想收購的兩大奢侈品牌。

（以上部分內容綜合整理自澎湃新聞、36氪等）