奶奶灰，鸚鵡彩都out了，最終那些最時髦的人，還是選黑色

Coco Chanel曾經說過，Fashion passes, Style remains（流行易逝，但風格永存）。

時尚的魅力在於它的光鮮亮麗讓許多女生為之嚮往，但時尚之臭名昭著卻在於它的善變。

一旦風潮和單品落入和跌出潮流之外，在成為經典和笑料之外，多數泯滅在奧特萊斯的貨架上。

然而黑色是一個例外。

從苦行的清教徒到維多利亞時代的寡婦，從《古惑仔》中的黑幫到Rick Owens的哥特風再潮，黑色是時尚中罕見的常量。

從來沒有一個元素，能夠永遠同時代表反叛和經典、莊重和性感。

可以說它生來就未曾離開過時尚的舞台，它深邃、神秘、高貴。

走近它，感受它的內涵美，心悅誠服的拜倒在她的魅力下。

川久保玲

雖然說每個人對黑色的解讀各不相同，許多時尚大師對黑色有著特別近乎偏執的熱愛。

比如讓日本媒體把被她的粉絲和追隨者戲稱為「烏鴉」（the crows）的川久保玲（Rei Kawakubo），她非常擅於使用低彩度的布料來構成特殊的服飾，其中有許多是單件同一色調的設計，特別是黑色可說是川久保玲的代表顏色。

她幾乎用黑色締造了一個完全忠於自身的帝國，塑造了一種反叛的像男孩一樣的女權形象。

時尚語言裡常有一句，宣布希麼顏色成為了「新的黑色」 （the new black）。

這句話就出自於Comme des Garçons的川久保玲。

她在自己的1989年秋冬系列裡的宣告更為模糊：她說「紅色就是黑色。

」

每一季，川久保玲都在用了不起的結構與剪裁和破壞與重建完成她充滿戲劇化的作品，一面有紅心系列的商業成功，一面又在秀場祭出藝術，時裝中最鮮明的並列對比並非秀場與現實生活的差異，而是川久保玲與秀場慣例的天壤之別，她的創新從未停止，她也不斷啟發著眾多的年輕設計師。

讓時尚變得比以往任何時刻都豐富多彩。

山本耀司

對很多人而言，與其說是在選擇一種黑色，不如說是在放棄那雜亂可怖的斑斕之光。

因而黑色的低調中反而有一種非常倔強的力量，它與清醒、勇氣、特立獨行相關。

日本服裝設計大師山本耀司就是黑色從始至終的簇擁者．

用黑暗來形容設計師山本耀司的設計，十分合適。

不論是他的不傳統、非尋常，且一點也不「清新」的女裝作品、或是現在Y-3 SPORT那高端的運動服裝，黑暗元素、全黑色彩已經幾乎和他划上等號了。

「黑色謙虛也高傲」，他以前曾經說過，「黑色慵懶也隨性—同時神秘。

不過除此之外，黑色代表著我不煩你，你也別來煩我的態度」。

Christian Dior

Christian Dior曾說過，「無論什麼時候你都可以穿黑色。

無論什麼年齡，你都可以穿上黑色。

無論什麼場合下，你都能穿上你的黑色。

」誘惑、創造力、女性化、華貴是CD服裝風格的永恆追求。

CD時裝注重的是女性造型線條而並非色彩，具有鮮明的風格，強調女性隆胸豐臀、腰肢纖細、肩形柔美的曲線。

CD讓黑色成為了一種流行的顏色。

它的晚裝豪華、奢侈，在傳說和創意、古典和現代、硬朗和柔情中尋求統一。

CD設計的永遠是時裝，永遠存在著價值。

在2016 Christian Dior 秋冬高定發布會中，設計師Lucie Meier和Serge Ruffieux 通過一系列的經典的設計向迪奧先生致敬。

其中Bar Suit作為品牌的精髓，成為這個系列的設計主線。

可以看到，在這裡黑色時裝面料不再只是簡單的純色布料，經過特殊處理的紋路清晰可見，仿佛印證了高級定製的非凡手藝。

Chanel

1926年香奈兒女士設計並發布了小黑裙，從此成為經典，更難得的是與福特汽車一樣獲得大賣。

要知道這不是一件很容易的事，在此之前，黑色還是女工和下層人的顏色，大部分時候代表著肅穆、哀悼和貧窮。

它卻在香奈兒的剪刀里變成一種優雅、革新，和勇氣。

她卸去了站前的大帽、窄裙擺和極致的裝飾，長至膝蓋，帶又帥氣的纖細，同時，小黑裙所需要的配飾也是越少越好。

香奈兒女士曾說，「這些（花花綠綠的）顏色簡直讓人難以忍受。

我會讓這些女人們穿上黑色。

於是我主張黑色。

這種顏色將流行至今。

因為黑色可以毀滅一切。

」快一個世紀之後，人們發現，Coco女士那個讓所有女人都穿上黑色的期待變成了現實。

圖為身著小黑裙的名媛貴婦們

不過，雖然是香奈兒發明了「小黑裙」，但是是奧黛麗赫本穿著紀梵希設計的小黑裙出現在《蒂凡尼的早餐》中之後，這件單品才真正迎來它在衣櫥中的輝煌。

而在Karl Largerfeld的眼中，唯一能和小黑裙相媲美的便是香奈兒套裝中的黑色小夾克了，於是他以「小黑夾克」為主題，邀請全球109位文藝界名人身穿黑色小夾克，拍攝了113幀大片，重新演繹這一經典，任何場合或搭配、任何年齡或體型，甚至無論男女，用黑白肖像攝影展現出小黑夾克的獨特包容性。

在Chanel 推出的2016早秋系列廣告大片中，Karl也是以充滿動感的黑白大片以1960年代為靈感，由義大利名模 Mariacarla Boscono穿上oversized夾克、手提 Chanel 2.55 手袋在鏡頭前擺動，以向 Chanel 的經典款致敬的方式，完美融合法式女人的優雅與義式女人的活潑形象。

Rick Owens

標題

然後不得不說到的當然是Rick Owens，這個時代對黑色最傑出的鑑賞家。

他將哥特、神秘主義和垃圾搖滾交織在一起，用黑色將自己作品在剪裁上的不羈調和到一個美學的高度。

Rick Owens在將黑色作為自己的品牌的同時，也將自己塑造為他的品牌最好的代言人，當然，這都離不開Michèle Lamy的幫助——Rick Owens的助手、妻子以及這個時代另一個icon。

他始終堅持簡約哥特的設計風格，繼續挖掘更多關於黑暗的、具挑逗性的時裝元素。

比如2016春夏的秀場，當他把秀場變成雜技團時，各種批評的聲音不絕於耳，時尚媒體說他江郎才盡只能在秀場上玩噱頭來博眼球，其實Rick Owens並不像一般的設計師，每到新的一季就會轉變新的靈感。

除此之外，Rick Owens和Adidas合作推出的Tech Runner 系列球鞋是各路潮人們的最愛，每一季產品，都掀起前所未有的熱度，各大時裝周街拍中，也能看時尚明星的上身演繹。

CargoSandals

Rick Owens for adidas Tech Runner I

Rick Owens for adidas Tech Runner II

Rick Owens for adidas Tech Runner III

Rick Owens與Adidas的聯名合作鞋款在潮流界到2016已經出道第四代了。

從第一代前衛飽滿鞋型，到第二代打破常規的戰機輪廓，再到第三代「刀鋒戰士」，都充分展現出 Rick Owens 過人的設計美學。

作為神鞋，也讓很多人覺得搞一雙來穿，就能走向人生巔峰潮流聽他的。

Alexander Wang

王大仁（Alexander Wang）的時裝系列將個性自由、不羈表現得淋漓盡致。

生活中的王大仁酷愛黑色，這不僅體現在他的時裝系列中，出現在品牌概念店的裝修道具上，還融入設計師自己的居住空間裡。

因此有人就問他是不是代表設計師內心都比較抑鬱，在採訪中他強調這僅僅個簡單地個人偏好，並沒有其他的特別策劃，他自己是個性格外向活潑好動的人，黑色只是與生俱來的喜好，不代表其性格。

在2015秋冬紐約時裝秀中，顯然他受重金屬音樂的啟發似乎走得更黑暗一些，以黑色為主色調，亮色鋼珠成了一抹黑色中的亮點出現在黑色松糕鞋、長款黑呢外套中，同時配合著模特獨特的哥特風髮型、「洞洞裝」長裙搭配短款皮衣、半透明硬紗裙裝這一切都將性感與搖滾完美結合。

在這場秀中，我們看到高腰廓形依舊主流，褲裝、裙裝都看得出其熱度，肚兜領的上衣配及踝長裙金屬的流蘇很好地平衡了柔美和帥氣，螺絲墊片貫穿整個系列。

即便使用了極端的造型，大量的異材質拼接、誇張的飾品，Alexander Wang在紐約時裝周展示的2015秋冬系列，還是被黑色變得有些沉悶。

至於他為什麼選擇了黑色，王大仁的回答是：「因為客戶想要黑色。

」Alexander Wang就有這個自信。