設計大師紀梵希：小黑裙難再得 | 人物

3月12日，紀梵希官方宣布，創始人HubertdeGivenchy（下稱「紀梵希」）於3月10日離世，享年91歲。

紀梵希是法國高級定製行業的重要代表人物，也是半個多世紀以來象徵巴黎時尚和優雅的紳士，他的風格長久地影響著時尚行業。

晚年紀梵希

結緣靈感繆斯

紀梵希的身高接近2米，他也是時尚界的巨擘。

紀梵希曾為奧黛麗·赫本、傑奎琳·甘迺迪以及格雷斯·凱莉設計著裝，演繹了精緻高雅的設計風格。

其中最經典的代表作品是奧黛麗·赫本在《蒂凡尼的早餐》中的「小黑裙」。

2010年，紀梵希在最後一次接受英國《獨立報》採訪時說道：「小黑裙是最難實現的設計，因為你必須讓它看上去越簡單越好。

」

該品牌1988年被法國路易威登集團（LVMH）以4500萬美元收購，但此後一直到1995年，紀梵希都仍然擔任品牌的設計師。

LVMH總裁CEO伯納德·阿諾特發表聲明稱：「紀梵希是在50年代後將巴黎推向世界時尚中心地位的最重要的設計師之一。

他為自己的時裝品牌創造了獨一無二的性格，無論是莊重的晚禮服，還是日常著裝。

紀梵希身上具有兩種罕見的特質，創新和永恆。

」

紀梵希品牌現任設計師ClareWaightKeller也表示：「他不僅僅是我們這個時代最重要的時尚人物，至今影響著一代又一代的時裝設計師，而且他還是我遇見過的最優雅、最有魅力的男人。

」

紀梵希出生在巴黎西北偏北的一個名叫博韋（Beauvais）的小鎮。

家境相當富有，父親是礦山業主。

儘管家裡反對，但是紀梵希還是義無反顧地踏上他一生熱愛的時裝行業。

他曾說過：「我所做的事，是時尚行業最動人的工作之一，用一個靈感就能讓他人快樂。

」

紀梵希的靈感感動了很多人。

但40多年來一直和他惺惺相惜的只有奧黛麗·赫本。

赫本曾說：「紀梵希創造了我。

」紀梵希說：「赫本是我的繆斯。

」

在好萊塢製片人唐納德·斯波德（DonaldSpoto）《魅力：奧黛麗·赫本的生活》（Enchantment：TheLifeofAudreyHepburn）一書中，紀梵希說道：「世界上沒有一個活著的女人不想自己看起來像奧黛麗·赫本那樣優雅。

」

赫本也曾在接受時尚雜誌《Vogue》採訪時說道：「只有紀梵希設計的服裝，我穿著才感覺是我自己。

他已經遠遠超過了高級時裝設計師，他塑造了人的性格。

」

兩人的見面也非常有趣。

當時，紀梵希聽說一個叫赫本的小姐要請他為電影《情歸巴黎》設計戲服。

他一直以為是那時更加有名些的凱薩琳·赫本。

起初，紀梵希告訴赫本說：「我只有8個人，要在這麼短的時間內製作15~20套服裝，這是不可能的。

」赫本回應說：「那好吧，讓我看下你將要展示的服裝。

」紀梵希回憶道：「那時候那些服裝都還在準備階段，但我給她看了。

她說了這些服裝非常適合電影中火車站的場景等的話。

隨後，我完成了這部電影服裝的製作。

」

因戲服結緣，此後赫本在許多場後都只穿紀梵希設計的衣服，而後者也因為赫本的知名度打開後，品牌名氣大增。

正如紀梵希在自己的傳記片中所說的，「我覺得自己很幸運」。

兩人的友情也維持了一生，赫本去世時的五個抬棺人里就有紀梵希。

紀梵希與奧黛麗·赫本

收穫瓦倫西亞加

紀梵希的設計以簡潔、低調著稱。

即使是在上世紀七八十年代浮誇風在時尚界盛行期間，紀梵希也沒有隨波逐流。

他把這種設計風格歸功於他的導師、巴黎世家的創始人、西班牙人克里斯托瓦爾·瓦倫西亞加（CristobalBalenciaga）。

瓦倫西亞加被稱作是紀梵希最崇拜的男神。

他是完美主義者，對時裝盡善盡美的程度近乎苛刻。

和上世紀30年代一大批滿腔熱情湧入巴黎的時裝設計師和時尚達人一樣，瓦倫西亞加在1937年離開西班牙，在巴黎開了第一家以自己名字命名的時裝店。

他第一次在巴黎時裝展會上的亮相就力壓群雄，一躍成為巴黎時尚界的「教皇」。

紀梵希曾說：「我的老師創造的不僅僅是樣式，還有許多新的專業記憶，堪稱高級時裝界的建築師。

」

回憶起剛剛進入巴黎藝術學院（EcoledesBeaux-ArtsinParis）求學時，紀梵希捧著他的素描本去見他心中的聖人瓦倫西亞加時，他只是被一句「瓦倫西亞加不見任何人」草率地打發走了。

直到上世紀50年代，紀梵希選擇去美國發展，他才最終遇見了深居簡出的瓦倫西亞加。

兩人對藝術的理解相似，設計概念也不謀而合，成為一生的摯友，直到1972年瓦倫西亞加去世。

紀梵希和瓦倫西亞加一見如故，第二日便相約一起午餐。

瓦倫西亞加說很喜歡紀梵希設計的清新風格，雖然相差了30多歲，但年紀並沒有妨礙他們成為密友。

在之後的人生里，瓦倫西亞加給了紀梵希許多幫助，比如在需要廠房時，瓦倫西亞加免費給他用。

還有一次，瓦倫西亞加建議紀梵希找一個靠譜的技工，因為「你有不錯的想法，又很有性格，但需要合適的專業技術人才幫你把這些變成現實」。

隨後，他叫來了自己工作室的兩位員工，希望她們從此開始為紀梵希工作。

兩位女員工不同意，瓦倫西亞加卻說：「過不了幾年，我就會把我的店鋪都賣掉。

你們跟隨紀梵希會有更好的機會和未來。

」而當紀梵希提出讓瓦倫西亞加占股時，後者卻謝絕了。

瓦倫西亞加行動隱秘，喜歡離群索居，對世俗漠不關心，這種謎一樣的性格也深深影響了紀梵希。

和瓦倫西亞加一樣，紀梵希也厭惡時尚雜誌，以及報紙上的報導和廣告。

紀梵希經常說：「瓦倫西亞加教會我很多東西，讓我注重細節，比如說有時在某個地方縫上一顆紐扣是多餘的就不要縫，或者在某些地方如果刺上一朵小花會讓衣服更好看。

總之是不要多餘的細節。

」

紀梵希為赫本設計了80%的戲服，通常都是非黑即白，每一件又都是清雅脫俗的。

當赫本穿著他設計的白色禮服出現在影片《情歸巴黎》時，紀梵希受到了國際的廣泛關注。

後來，他開始為好萊塢明星設計時裝。

1995年，紀梵希在自己最後一場時裝秀上

靈活的商業頭腦

1945年紀梵希從巴黎藝術學院畢業後，他先後在巴黎的JacquesFath和RobertPiguet設計工作室擔任服裝設計工作。

第二年，紀梵希去了著名的LucienLelong工作室，和Lelong的助手皮埃爾·巴爾曼（PierreBalmain）以及克里斯汀·迪奧（ChristianDior）一起工作。

1947年，紀梵希為素有「時尚界超現實主義者」之稱的義大利女設計師艾爾薩·夏帕瑞麗（ElsaSchiapareilli）設計服裝。

那年他只有20歲。

在Schiapareilli設計室工作了5年後，1952年，紀梵希創立了以自己名字命名的「紀梵希工作室」，以創新雅致著稱。

他推出的第一款服裝是簡潔的蟬翼紗上衣配棉質的百褶裙，清新明朗。

他將這個服裝系列命名為BettinaGraziani——這是當時一個法國超模的名字。

紀梵希簡約的設計風格一直延續到上世紀90年代。

「奧黛麗·赫本」式的晚禮服也成為紀梵希服飾最明顯的標誌。

年輕的紀梵希不僅對藝術有過人的天賦，而且還有非常靈活的商業頭腦。

1955年紀梵希做了一次冒險，他決定在美國開拓運動女裝產品線，同時也售賣他的高端服裝定製。

這個決定為紀梵希帶來了巨大的利潤。

到上世紀70年代，來自紀梵希品牌的包括腰帶和太陽鏡等配飾在內的產品的授權為公司帶來豐厚的收益。

根據當年的《洛杉磯時報》報導，紀梵希品牌年收入超過1億美元。

而紀梵希後來推出的香水和男裝產品線鎖定了他作為億萬富豪的地位。

當然紀梵希最大的商業成功還是為奧黛麗·赫本設計服裝。

很多女性看了赫本的電影後，都瘋狂湧入紀梵希的精品門店購買赫本穿的服裝。

紀梵希的第一瓶香水是1957年推出的，是他特別為赫本量身定製的，取名為紀梵希「禁戒」（GivenchyL'Interdit），赫本為這款香水代言。

這位銀白頭髮，湛藍眼眸，笑容爽朗，執著於優雅品位的時尚巨擘在工作時總是每天早上7點就早早地來到位於巴黎喬治五世大街的工作室，開始他的設計或者挑選面料。

在休假或者周末，他就回到自己位於法國西部的鄉村居所，那是一幢用石頭壘起來的封閉的莊園。

他家裡放滿了來自中國、法國和英國的古董，以及他自己設計的服裝。

據說，他喜歡收集路易十四時代藝術風格的古典家具。

1995年，紀梵希宣布退休。

他的最後一屆時裝秀座無虛席，也雲集了世界頂級女富豪和社交名媛。

紀梵希在告別宴會上說：「我熱愛時裝，喜歡和這些女士合作。

現在很多設計師連為顧客量體裁衣的步驟都省略了。

高級定製時裝設計師，應該到場親自為顧客度身試衣，並給予顧客建議。

」

2006年，紀梵希在替恩師瓦倫西亞加籌辦回顧展時，還大發牢騷稱：「時裝已死，現在的時裝屋只靠賣配件續命。

連香榭麗舍大道的時裝名店，都是掛時裝之名，實際在賣手袋皮鞋。

」

紀梵希彩妝

品牌走向何方

紀梵希退休後，橫空出世的英國設計師約翰·加利亞諾（JohnGalliano）接管紀梵希設計師位置，但是他的個人風格與紀梵希簡約優雅的一貫品位並不相符。

加利亞諾後來轉投迪奧，並成功帶領迪奧實現了年輕化的轉型。

接替加利亞諾的是另一個英國人、加利亞諾在聖馬丁藝術設計學院的同門師兄弟——亞歷山大·麥昆（AlexanderMcQueen）。

當時，LVMH集團要求麥昆一年為紀梵希做10個系列。

麥昆在1998年為影片《鐵達尼號》女主角扮演者凱特·溫斯萊特設計了她出席奧斯卡頒獎禮的晚禮服，深受好評。

麥昆為紀梵希服務了5年。

離開時，麥昆宣稱紀梵希「限制了他的創造力」。

麥昆2010年在家中自盡身亡。

2005年加入紀梵希的設計師是里卡多·堤西（RiccardoTisci）。

在堤西的帶領下，LVMH將紀梵希打造成為一個更加全球化的品牌，在全新開了超過60家門店。

堤西在紀梵希工作了整整12年，今年3月剛剛加入巴寶莉（Burberry）擔任設計師。

他在社交媒體上受到歡迎，懂得和意見領袖、網紅合作。

在他的時代，紀梵希成了那種「黑暗」、「街頭」的品牌，「酷得要命」。

雖然商業上取得了成功，但這種品牌風格，也已經與紀梵希早期的「法式優雅」大相逕庭。

根據金融服務公司Bernstein的投資分析師提供的數據，紀梵希品牌如今每年為LVMH集團貢獻1.1億歐元左右的收入。

去年，前歷峰集團旗下寇依（Chloe）品牌女設計師ClareWaightKeller加盟紀梵希，LVHM集團希望她能賦予這個傳統法國品牌新的活力。

當各大老牌奢侈品牌都紛紛開始轉向年輕化，吸引所謂的「千禧一代」時，這些品牌的歷史傳承是否真的將走向終結？

2014年，紀梵希在馬德里堤森美術館（Thyssen-Bornemisza）舉辦了一場個人回顧展，向曾經共事的設計師和顧客致意。

對於為什麼要舉辦這樣一場回顧展，當時的策展人EloyMartínezdelaPera表示：「他（紀梵希）是1900年代最後一位在世的高級時裝定製大師。

」

如今諸神已逝，最後一個高級時裝定製大師也走了。

衡山和集創意總監令狐磊感慨地向第一財經記者表示：「看看紀梵希現在的產品，已經沒有人會再想起小黑裙了。

」

時尚專欄作家盧曦也表示：「諸神時代已經結束。

紀梵希先生的去世，其實早已無法影響時尚圈或者品牌本身，只是再一次提醒人們，上個世紀的法式優雅已經老去。

」

掌舵香奈兒的卡爾·拉格菲爾德（KarlLagerfeld）則比較樂觀，他說：「只要你不用50多年前輝煌時期的心態去看待高級時裝，它就不會死。

」

當然，高級時裝永遠不會死。

就像有人說的，紀梵希也許是到天堂給赫本送小黑裙去了。