紀梵希品牌創始人去世，還記得這個曾經比香奈兒還優雅的品牌麼？

放個前言：當紀梵希的創始人不在奮鬥設計第一線的時候，紀梵希這個品牌就字再也沒了靈魂，這二十多年一直在找尋突破口，尤其是近年來面對其他品牌的年輕潮牌化戰略。

紀梵希品牌創始人于貝爾-德-紀梵希(Hubert de Givenchy)於2018年3月12日去世，享年91歲。

好吧，軒軒相信大家對紀梵希的認識很分裂：一個彩妝品牌；一個護膚品牌；一個時裝品牌。

在討論這種分裂之前，我們剪短的了解一下這位老爺子的生平：

紀梵希於1927年2月21日出生在法國諾曼第的一個藝術世家。

在十歲時參觀巴黎萬國博覽會的服裝館之後，便不顧家人反對，放棄律師的職業規劃，決心成為一位時裝設計師。

1952年2月2日他首度在巴黎推出個人的作品發表會。

從此走上傳奇品牌設計師之路。

讓紀梵希名聲大噪成為經典是他和奧黛麗·赫本的合作。

赫本曾經表示：「以後我的每一部電影，都要由紀梵希為我設計！」，紀梵希也對赫本說：「我願意為你做任何事。

」

這都是源於紀梵希在《蒂凡尼的早餐》為赫本設計的小黑裙+珍珠項鍊的造型。

從此，赫本和紀梵希等於優雅。

在那之後，有了一個女人必須有一套小黑裙的說法。

隨後，紀梵希和赫本的組合留下無與倫比的記憶：奧黛麗·赫本在《甜妞兒》中穿著紀梵希大衣

赫本在《龍鳳配》《羅馬假日》里的造型都是紀梵希的設計。

除了赫本以外，傳奇女性領袖肯迪尼·傑奎琳也是紀梵希的死忠粉：

兩人不約而同留給大家的印象都是「極致的優雅」，於是紀梵希的服裝品牌風格就永遠定位在優雅。

它和Dior的那種貴公主優雅、Valentino的仙女優雅不同，是把精緻優雅走到了極致。

可以參考凱特·布蘭切特的幾次紀梵希禮服造型，無論服飾元素如何變化，都要呈現一種無懈可擊的優雅狀態。

其實，為什麼大家覺得對紀梵希的認知很分裂？還不是因為目前品牌不獨立。

獨立的品牌，比如愛馬仕，管理層和創意層是統一的，所以它從佩飾、家具、服飾風格都是同樣的，才可以在上海有自己的旗艦店「愛馬仕之家」。

紀梵希老爺子在1988年，因為財經原因，將自己的商業轉讓給了路易.威登(LVMH)集團，但自己一直擔任「法國紀梵希設計室」首席設計師，直到1995年退休。

紀梵希在1989年才開始進入護膚彩妝界，也就是說是集團的護膚彩妝部門支持的紀梵希，這從根源上導致了護膚、彩妝、時裝三者的分裂。

在老爺子離開之後，LVMH集團是費力經營。

首先在彩妝界，紀梵希的小羊皮唇膏、禁忌之吻、啞光唇膏成為暢銷系列。

別說你們沒買過？

然後，四色散發在彩粉領域成為巔峰：會化妝的人沒用過四色？別說你會化妝。

在護膚界憑藉死磕「墨藻」也算是立穩了IP。

比如，蔣欣在《歡樂頌》里的墨藻蕾絲面膜。

接著說回時裝，老爺子1995年退休之後，值得一提的是接任設計師是傳奇設計師約翰·加里亞諾(John Galliano)，1996年他去了Dior之後開起來Dior的巔峰期「哥特奢華路線」。

接任John的是亞歷山大·麥克奎思(Alexander McQueen)，2年後他離職，隨後成為英國鬼才無人出其右。

看來，時裝真是個圈子。

紀梵希隨後因為狗頭、五角星、小鹿斑比系列成為2010-2012年度無可爭議的最紅系列，隨著換了設計師，這個風格也就沒有走下去。

紀梵希換了好幾個設計師，風格一致不斷調整。

老爺子2015年，距離赫本逝世已經22年了，出了一本書，名字就叫做《給奧黛麗的愛》（To Audrey with Love）。

這也是最後一次老爺子出現在媒體面前，畢竟，紀梵希因為赫本和小黑裙就此永恆。

軒軒只能說，也許他的繼任者們在內核里守住了優雅精神；也許，這些人還在不斷找尋老爺子曾經的設計靈感吧。

紀梵希最近這10年，沒剩下幾個能讓人記住的設計或者元素！

PS：也許老爺子失去了赫本（1993年去世）之後，人就再也沒了創造能力。

不然為什麼1995年老爺子退休了呢？大家可以參考其他的創始人的經歷。

看現在紀梵希毫無創意的男女裝系列，沒有一個設計師真能找回老爺子失去的靈感。

「精緻的優雅」到底是很麼呢？它和Dior、valontino區別在哪呢？