時尚界巨星「老佛爺」去世，5分鐘回顧他的傳奇一生

英國《鏡報》援引法國雜誌Closer報導，時尚界巨頭，有「老佛爺」之稱的卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld）因病去世，享年85歲。

卡爾·拉格斐是香奈兒藝術總監，曾執掌該集團數十年。

今年1月，卡爾·拉格斐錯過了香奈兒的巴黎大秀等一系列時裝秀，引發了外界對他健康狀況的關注。

據悉，他的身體已經有多個禮拜感到不適。

卡爾·拉格斐是香奈兒的藝術總監，還有自己的品牌，同時還為Fendi等品牌擔任設計。

1933年，卡爾·拉格斐出生在德國漢堡一個富裕家庭。

1982年， Chanel Corporation主席Alain Wertheimer邀請拉格斐為時裝屋擔任設計。

他由此展露自己在時尚設計方面的天分。

卡爾·拉格斐讓粗花呢、珍珠、鍍金紐扣、雙色鞋以及「雙C」變成了香奈兒品牌的經典標誌。

在這個過程中，他幫品牌建立了一個數十億英鎊的奢侈品低過，並為Tom Ford、Nicolas Ghesquière和Marc Jacobs等設計師在重振品牌的過程中，描繪了一組藍圖。

1955年，卡爾·拉格斐被皮埃爾·巴爾曼選中為助理，在其品牌下學習。

1983年，他成為香奈兒的設計師。

在外界普遍不看好的情況下，他成功讓品牌「復活」，令香奈兒成為世界上最賺錢的時裝品牌之一。

自1983年起，他每年為香奈兒製作8個系列的服裝，被稱為「時裝界的凱撒大帝」。

自1983年進入香奈兒以來，卡爾·拉格斐從未缺席過一場時裝秀，沒想到這次春夏發布會上他的缺席會是永遠的缺席。

網友和業內一片哀嘆：隨著老佛爺的離去，一個藝術時代也就此終結……

下面我們來回顧一下他傳奇的人生

其實追溯卡爾的發展歷程，也是一出跌宕起伏的故事——

謎一樣的男人

別看卡爾-拉格斐是法式時尚的代言人，但他出生卻是在德國漢堡，卡爾從小家境富裕，父親是商人，經營一家售賣乳製品的公司，母親曾是內衣銷售員，而爺爺則是服務於中心黨的政治家。

在這位時尚大帝身上總是圍繞著神秘感，最經典的一個例子是，人們在最開始都不能摸清他到底出生在哪一年，他有時說自己出生在1938年，有時又聲明是在1935年，讓當時報導的記者和編輯相當心塞……

後來這個謎底終於在2008年揭曉，當時法國的雜誌《周日畫報（Bild am Sonntag）》刊登出了他的洗禮記錄，上面清晰地寫著他於1933年9月10齣生，有關他的生辰大戲才算落下帷幕。

或許恰是這類處女座尋求完美的天命在冥冥中指導，卡爾進入了時興圈。

商人的兒子，運營乳製品公司的父親，褻服銷售員的母親，政治家的爺爺，在這個生存富有卻和時興八竿子打不著的家庭中培育出了奇觀。

1954年，年僅21歲的卡爾·拉格斐將一張設計稿投給了「國際羊毛局」舉辦的業餘服裝設計大賽，而這個比賽的評委都是聲名赫赫的設計大師，比如皮埃爾-巴爾曼與于貝爾-德-紀梵希，卡爾的作品獲得他們的一致好評，並被評選為當年的「最佳外套設計圖」，而藉此他也得到了在巴爾曼手下的工作機會。

卡爾與伊夫從十幾歲的時分就相互看法，兩個性情天差地此外年老人情投意合，一同在巴黎城中駕車夜遊、在咖啡館裡飲酒、相互分享藝術的思惟。

這類友誼保持了很長的一段時間，卡爾在圖爾農大街的家中還掛著伊夫的親手畫。

但是這份友誼很快就遭受到了戀愛的磨練，而且沒有保持下去。

連伊夫的葬禮，卡爾也沒有出面。

兩個極有天分的設想師，愛上了同一團體，漢子，Jacques de Bascher.一個法國貴族美女子。

伊夫·聖羅蘭羞怯而自閉，卡爾明智、控制力極強，兩團體都被Jacques庸俗的檔次氣質，美妙的體態迷住。

但是除去美妙，Jacques還充滿了頹喪的憂傷、狂放的生存立場和淺薄的高興。

比方福壽膏另有紊亂的私生存。

Jacques曾在23歲的時分變節了卡爾，投靠伊夫的度量。

或許是由於卡爾德國血緣的淡漠與控制，讓這個自在絢麗的法國女子感覺到壓制，而伊夫·聖羅蘭能給他全盤的寵溺。

但是他帶給伊夫的那些頹靡的自在和終極的分開簡直毀了伊夫。

Jacques回到了卡爾的身旁。

卡爾·拉格斐在乎嗎？或許是在乎的，不然那份友誼不會因而解體。

卻也是深入懂得的，「我了解他那致命的吸引力是甚麼——Jacques是我不克不及、不肯、也不會成為的統統。

」

Jacques在1989年死於愛滋病，享年不外38歲。

而他和卡爾在一同了18年。

這份直到近來才在法國記者Marie Ottavi的舊書《Jacques de Bascher：Dandy de I』ombre》中才被卡爾憶述出來的豪情，被堅稱兩人世從未發作過性關係：「我無限地愛阿誰男孩，但我們並沒有身體上的密切打仗。

固然，他的形狀魅力對我來說是引誘的。

」

在Jacques住院直到逝世前，卡爾都陪同在他身旁。

成年女子的體態，蜷曲著睡在病房裡中間的嬰兒床上。

在Jacques身後，卡爾開端暴飲暴食，體重驟增，在記者採訪時淚如雨下，簡直沒法抑制本人的豪情。

在爾後很長的一段時間裡，卡爾的奇觀都在低谷。

在中國，同性戀還在困難地生存的今日，卡爾的家庭卻很自在而開放。

他沒有由於性取向的麻煩而活在苦楚中，或許年老的時分也曾為此憂?過，而他的媽媽卻說道：「以是，這哪有甚麼麻煩？就如同發色。

」

藝術感開展的僥倖，生存在一個開通的家庭中。

卡爾·拉格斐對本人父母的評價很棒：「他們不是天使，但他們很酷。

」

他和母親無話不談。

不曉得是不是由於對已經豪情中的憂傷纖細沉迷，仍是卡爾的藝術中不存在「胖」這個字一畝半分地。

2002年，他與他的大夫讓協作，出書了《卡爾·拉格菲飲食》。

在前言中寫道：「假如你不注重體重麻煩，假如不克不及穿新衣服、時興的小衣服不會使你感到遺憾，那末這本書不適合你。

」

這本書相稱滯銷，約莫是與卡爾本人已經在一年中減了92磅，而且保持住了這集體重的緣由。

但是他減肥的伎倆相稱刻薄，「我簡直沒有吃東西」，他說。

為了減肥，面臨本人喜好的巧克力也只是舔一舔，吐掉。

這需求很強的意志力，他對本人也非常嚴厲。

不外這類「以瘦為美」的看法已經一度為他惹來訟事。

在墮入戀愛之前，宣稱任務就是他的愛人，現在的時興圈「老佛爺」一開端的奇觀路並沒有非常順遂。

在敲門磚打開大門後，他在巴爾曼做了三年的「時興助理」。

但他深深大白本人的野望毫不僅限云云：「我天生就不是做助理的人，假如你是個無休止的助手，那末永久都不會有希望。

」

但是，他的時興看法太超前了。

超短的小禮裙、深V的雞尾酒服、露背的晚禮服，這些現在看來屢見不鮮的斑斕，在1958年固然沒有像是禍不單行，但也引得現場女記者氣呼呼的。

被時期以為太保守的卡爾停駐了腳步，歇息了2年，依然保持了本人的人生美學觀念。

以後，古典浪漫作風的春夏系列讓Chloe 品牌在1972年大獲勝利。

還前後擔當了Tiziani、Fendi等多品牌的設想師。

1983年是一個值得留念的年份，卡爾·拉格斐與香奈兒的分離，成為香奈兒的首席設想師。

事先已是古玩車的香奈兒正走在外界分歧認定的下坡路上，但是此次分離給卡爾、香奈兒和時興界帶來了巨大的欣喜。

厥後卡爾·拉格斐本人的品牌也垂垂成型，而且涉及到很多差此外行業和熱門。

這已是一條恢弘的稱帝之路。

從德國鄉村到法國巴黎

2015年，來自蘇格蘭的小說家Andrew O』Hagan來到Lagerfeld位於巴黎聖傑曼大道的公寓作客。

他們談論了普魯斯特的小說和Lagerfeld熱愛的默片，還有Lagerfeld童年故事以及他在時尚業的經歷。

「他在每個自己所能想到的維度上，都成為了一個傳奇……同時他也具有不把自己看得太重要的智慧，對這個他能從中掙錢的世界保持思考，而不是在已取得的浮華中享樂。

」離開聖傑曼大道公寓之後，O』Hagan在《惱人和傑出的Karl Lagerfeld》（The Maddening and Brilliant Karl Lagerfeld）中寫道。

成為傳奇而依舊保持思考的Lagerfeld，總說自己從童年就開始端詳自己所處的世界

Lagerfeld於1933年9月10日出生於德國漢堡鄉村一個還算富裕的舊天主教家庭，父親Otto Lagerfeld是一位煉乳商人，母親Elizabeth Bahlmann則是一位內衣售貨員。

在紀錄片《卡爾·拉格斐：孤獨的時尚大帝》（Karl Lagerfeld: A Lonely King）中，Lagerfeld承認自己因為在鄉下長大，因此從小就憧憬著大都市，尤其是在17世紀十分輝煌的法國。

他說自己法國沒有什麼所謂的愛國主義情懷，僅僅因為自己的審美而對法國感到接近。

同時他希望把自己當作世界的中心，對學校里一切庸俗的人或事都無心理會，「每次有人詢問我學校里的事，我都不屑於回答。

」

他從小熱愛設計與時裝，常常把雜誌中自己喜歡的照片剪下來收藏。

當然，他總覺得周圍同學的穿著有些庸俗。

於是Lagerfeld逃離了德國北部的鄉村，搬到夢想中的巴黎。

在1954年由法國設計師Pierre Balmain和Hubert de Givenchy擔任評委的國際羊毛局舉辦的時尚設計大賽上，21歲的Lagerfeld贏得了外套組別的冠軍，並在1955年被Balmain選為助手，從此踏入時尚業。

值得一提的是，設計師Yves Saint Larent——Lagerfeld曾經的好友與之後的情敵，也是從那場比賽中脫穎而出並踏入時尚界，當時18歲的Yves Saint Larent贏得了裙子組別的冠軍。

1970年代Yves Saint Larent和Lagerfeld都被法國貴族Jacques de Bascher所吸引，Lagerfeld後來說Jacques de Bascher是他一生中的摯愛，也是他所見過最優雅的法國男人。

但Jacques de Bascher最終與Yves Saint Larent墮入愛河，兩位好友從此分道揚鑣，Yves Saint Larent原本的愛人兼經紀人Pierre Bergé也被迫結束了一段長達15年的感情。

在Balmain工作了三年，25歲的Lagerfeld又來到另一家法國時裝屋Jean Patou設計高定時裝。

年輕的Lagerfeld在這裡第一次碰壁，設計的首個系列沒有得到意料中的好評。

美國時尚記者Carrie Donovan當時寫道「媒體對Lagerfeld的首個系列發出一陣噓聲」，還說「這些時裝看起來像很暢銷的成衣，但並不是高定」。

事實上，即便在Lagerfeld功成名就之後，人們誇讚最多的還是Lagerfeld設計的成衣，而不是高定。

Lagerfeld在Jean Patou歷練了幾年才慢慢得到了媒體的好評，之後他離開了Jean Patou，以自由設計師的身份為多家時裝屋設計時裝，包括義大利高定品牌Tiziano和法國品牌Chloé。

起初，Lagerfeld只是每個季度為Chloé設計幾件單品，久而久之Chloé的整個系列都由他操刀，1973春夏系列便是他為Chloé設計的最著名的、被奉為經典的一個系列。

1965年，義大利時裝屋FENDI請Lagerfeld擔任主要設計師，讓他負責皮草、時裝和配飾的設計。

FENDI和Lagerfeld都很長情，如今簽訂終身合約的Lagerfeld已在FENDI工作了54年，Lagerfeld為其設計的雙F Logo也成品牌的經典標誌。

從1970年代中期開始，Lagerfeld算是正式在時裝界聲名大噪，這個來自德國鄉下、渴望與眾不同的男孩在巴黎展開拳腳，準備攻下世界。

Chanel的時尚機器

Lagerfeld真正開始在全世界聞名，是從他接手Chanel開始。

他在49歲成為Chanel首席設計師，那是1983年，彼時Chanel創始人Coco Chanel已去世12年，品牌幾乎完全失去了活力，集團主席Alain Wertheimer急切尋找一位能讓品牌重煥光彩的設計師。

Wertheimer找到了當時還在Chloé的Lagerfeld，勸說他終止合約。

Lagerfeld身邊的所有人都覺得這是一個壞主意。

「每個人都對我說，『別理會，這個品牌已經死了，永遠不會再回來了』，」 Lagerfeld在接受紐約時報採訪時回憶道，「但我覺得，這是一個挑戰。

」

初到Chanel，Lagerfeld並不被外界看好，就連Chanel的員工也不太喜歡他。

時尚記者Christopher Petkanas在《女裝日報》1983年的一篇文章中寫道，Lagerfeld剛加入Chanel就和員工們陷入了冷戰，或者說是一場「表面微笑卻內藏硝煙的戰爭」。

Lagerfeld認為需要把Chanel拉回1920年代和1930年代的設計風格，忽略品牌在1950年代的輝煌，拋棄四四方方的套裝，而這在當時是非常冒險的決定。

因此當他完成對Chanel的「改造」時，他這樣詢問Petkanas：儘管她（Coco Chanel）不是這麼做的，但這是非常Chanel的設計，不是嗎？

事實證明Lagerfeld的決定是非常正確的，他把死氣沉沉、失去新意的Chanel復活了，如今Chanel已經是世界上最成功的奢侈品牌之一。

Lagerfeld是這麼說自己成功的秘訣的：要比所有人都努力，遵循傳統時一定要注入新鮮又不至於顛覆的力量。

Lagerfeld把自己稱為一台調到Chanel模式的「時尚機器」，為了前行就必須不斷進行設計。

Lagerfeld的創舉不僅限於設計時裝，他還熱衷於打造極具創新和話題性的秀場。

他曾把Chanel的秀場布置成旋轉木馬遊樂場，Chanel的各種經典手袋、鞋履和帽子代替了旋轉的木馬。

他還曾把Chanel秀場到造成超級市場、賭場、餐廳和藝術館，2019春夏系列還把巴黎大皇宮變成了度假海灘，極為真實的海浪陣陣拍打在沙灘上，模特則光著腳、提著高跟鞋從觀眾面前走過。

大概設計師都有個推出同名品牌的夢想，不少設計師更是一開始就設立同名品牌並逐漸成名。

在進入時裝界30年後，1984年Lagerfeld也終於推出個人同名品牌Karl Lagerfeld，可這個品牌的業績卻很低迷，畢竟他已為Fendi和Chanel兩家同時效力，精力有限。

2005年他將品牌出售給Tommy Hilfiger集團，香港企業家曹其鋒隨後成為品牌的最大控股人。

2017年福建七匹狼從曹其峰家族手中收購了Karl Lagerfeld大中華公司80.1%的股權，對外表示Lagerfeld仍會負責品牌整體創意的管理和控制。

同時效力Chanel、Fendi和Karl Lagerfeld三個品牌，老佛爺長期處於高度緊繃的狀態，但他卻對著名時尚評論家Suzy Menkes說快節奏的生活是他維持健康的訣竅，「擁有高速且專業的生活是一件非常健康的事，等我工作的時候靈感才會上門，我不相信坐在那裡什麼也不做，信息就會主動上門。

」就連提到對年輕設計師的建議，Lagerfeld也說是「不斷地工作、工作、工作，除此之外沒其他辦法」。

儘管自己是個工作狂，Lagerfeld卻也從不諱言自己的幸運。

在接受《Bazaar》雜誌採訪時，他承認和Chanel與Fendi兩個品牌簽訂的終身合約給予了自己極大程度的自由，而這樣的機會除了他沒幾個人能擁有。

自認為幸運的老佛爺因此對一起工作的人非常好，付給他們相當高的薪水，「這在時尚產業這並不常見」。

而Lagerfeld之所以能成為眾人心中的傳奇，是因為他的才華從不僅限於時尚。

他從1987年開始自己拍攝宣傳照和產品目錄，在成為攝影師之後出版了多本攝影寫真書。

1992年他為童話《皇帝的新衣》花了60張插圖，又成為了一名插畫師。

1999年Lagerfeld在巴黎開了一家名叫7L書店，並於一年後開了同名出版社，專門出版與時裝、攝影等有關的書籍。

2008年起他開始為Chanel高級手工坊拍攝短片，劇本、造型和服裝都親自操刀。

Lagerfeld的離世，令時尚業少了一把標尺。

從此，世界少了一位有趣、複雜而富有爭議的天才設計師。