這般火力全開，對於教母來說，早已不是第一次了。

她可以不著內褲就興高采烈地去接受女王授銜，抑或是高高興興地嫁給小自己二十五歲的男人（現任丈夫比她小二十五歲）。

她也曾親口說道："讓傳統見鬼去吧！」，卻從設計中頻頻透出對傳統設計的熱忱。

不同的是，薇薇安擺脫了傳統服飾的桎梏，用前衛以至於激進之力將各種不可想像的材料和方式進行打破，再組合。

她不斷將17、18世紀的傳統服飾里的特質拿來加以演繹，以特別的手法，將街頭流行，地下文化成功的衝擊了時尚領域。

上圖：Vivienne Westwood

她身體力行的以反傳統的粗暴方式來挑戰服裝美學，通過恰如其分的自由與叛逆創造出不一樣的英倫風尚，「這個女人的服裝和英國歷史文化的關係是任何設計師都無法輕易取代的。

」Karl Lagerfeld 曾對她這樣評價道。

上圖：身穿標語T恤的Vivienne

正是以這般不尋常的怪誕，她獲得了極力倡導個性解放，嬉皮橫行的70年代西方頹廢青年們的狂熱擁戴。

饒有趣味的是，那個口說讓傳統見鬼的薇薇安卻將蘇格蘭格子紋的魅力發揮的淋漓盡致，她從傳統中找尋創作元素，將有如過時的束胸、厚底高跟鞋、經典的蘇格蘭格紋等設計重新發揮，推上流行，將英國無與倫比的魅力發揮的酣暢透徹。

上圖：Vivienne Westwood

上圖：年輕的Vivienne，1977年

談到自己年少時的經歷，薇薇安說，「我成長的地方文化非常有地域特點，我不知道古典音樂和美術館。

17歲的時候我們全家搬到了倫敦，我開始試著去更多的了解這個世界，覺得自己真是太蠢了。

」她進入藝術學院學習時尚和金銀首飾設計，學習了一個學期。

至於說到為什麼去學院，而不是去大學，一向不按常理出牌的她直言不諱道：

「我想跟男人找樂子，所有的怪胎都去了學院。

」

離開藝術學院之後，薇薇安·斯懷爾（薇薇安·韋斯特伍德出嫁前的原名）嫁給了一個工廠學徒，德瑞克·韋斯特伍德。

當他們的兒子本誕生後，這場婚姻卻僅僅從1962年維持到1965年，以她與麥克拉倫（Malcolm Mclaren）的相遇而告終。

薇薇安遇上麥克拉倫後不僅改變了她的一生，同時亦是書寫了世界時裝發展史的新一頁。

上圖：韋斯特伍德與麥克拉倫在「Let it Rock」時裝店前，1972年

在思想上，薇薇安追隨著激進的麥克拉倫日趨信仰無政府主義。

後來麥克拉倫成為了Sex Pistols 樂隊的經理。

那時的韋斯特伍德在一所小學當老師，同時也自己製作一些珠寶，拿到波托貝洛的市場去買。

上圖： "Let It Rock"時裝店中的黑色夾克

1971年，在向母親借了100英鎊後，薇薇安與麥克拉倫合夥在國王大道開設第一間時裝店，經歷由In the Back of Paradise Garage、Let It Rock、Too Fast To Live Too Young To Die一連串的更名，1974年才正式定名為「Sex」。

他們的理念就是要販賣反社會，反文化的搖滾態度。

上圖：「SEX」時裝店

上圖：安全別針、拉鏈、撕口和緊身褲，這些顛覆性的設計大受機車族、性工作者和戀物癖的熱捧。

當時店內專門販售的便是由薇薇安·韋斯特伍德所設計具有鮮明朋克風格的奇裝異服。

七十年代末，她在設計中大多採用皮革、橡膠製作奇異怪誕的時裝,包括印滿精神標語或是黑色皮革制的T恤衫、膨脹如鼓的陀螺形褲子，以及故意在昂貴衣料上撕成洞眼和撕成破條的"破爛服裝"在內都是她的精彩傑作。

上圖：時裝店裡透露情色與肉慾的SM皮革服飾

上圖：在英國女王肖像上的標語惡搞印花

這家小店的營業正如他們的性格一般隨性：通常晚上8點才開門，營業2個小時之後又匆匆關門。

與眾不同的是，其實他們並沒有說想銷售什麼，而是如同流浪青年庇護所那樣，為了成為喧鬧的朋克「根據地」。

她以」朋克」為靈感，不斷創造出叛逆青年們所喜愛的服飾,她也曾因此後來被譽為"朋克之母"。

上圖：「兩個牛仔」T恤

其間，薇薇安因與性主題藝術家Tom OF 『Finland合作推出的「兩個牛仔」T恤而被控以淫穢罪名，原因則緣於T恤上的印花圖案竟是兩個光著屁股露出陰莖互看挑釁的牛仔，這個舉動堪稱不驚人誓不休的典範...

薇薇安本人卻顯得漫不經心：

「我就是覺得，

自己在跟循規蹈矩、整齊劃一作鬥爭」

上圖：薇薇安在Sex Pistol樂隊的演出中，倫敦，1976年

上圖：薇薇安設計的朋克裝扮，1976年

上圖：首場個人時裝秀"海盜"系列

80年代前期，隨著薇薇安和麥克拉倫愛恨交織的感情走到了尾聲，她也開始第一次把自己視為時裝設計師，服裝店經過重新裝修，並最終以「世界盡頭」為名來打造。

於是，著名的「世界末日」店誕生了，「世界末日」之所以成為當今世界上出名的時裝店，就因為它是和法國時裝店完全相向而行，她的店裡一切都是荒誕無稽的，如七歪八扭的樓梯，逆向行走的時鐘，還有各式稀奇古怪的服飾。

上圖：首場個人時裝秀"海盜"系列

"世界末日"的第一個系列就是"海盜"系列，他們用縐邊寬鬆的下垂到膝的褲子，加上紅、橙、藍的粗糙印花上衣，顯示出一種粗野、放蕩精神，那些設計喚起了人們對於海盜黃金年代的記憶，那個充滿了攔路劫匪、花花公子和海盜的時代。

這一系列新作也立刻被主流社會所接納。

上圖：薇薇安在「世界末日」店中，1985年

後來，她在倫敦和各地都辦了時裝展，一時聲名鵲起，這些立意獨特的作品遠渡義大利、法國、瑞典。

甚至去到了遙遠的日本，收穫了眾多的死忠粉。

自此，她那叛逆、革命的思想，也一直影響著後代設計師。

上圖：Vivienne Westwood S/S 2008

薇薇安痴迷於撕開的、略略滑離身體的服裝，她喜歡讓人們在身體的隨意擺動之間放肆流露風情。

無論是內衣外穿、不規則的剪裁、刻意將不協調的色彩和無厘頭的穿搭融合在一起，還是故意用粗糙的縫紉線來做設計，這些如今常見的設計手段她都統統早已"玩爛了"。

上圖：Vivienne Westwood S/S 2012

1982年，英國雜誌《觀察者》稱薇薇安是「英王道上的皇后」。

文章說，世界不能否認她的影響，從「世界末日」到巴黎舞台，她作為一個先鋒戰士，一個現代文化之母，其創造性思維啟迪了許許多多的現代設計家，她為他們打破了桎梏，衝擊了所謂「窒息的時裝沙龍」。

上圖：薇薇安獲英國年度設計師獎項，1990年

在1981-82年，她的所謂新浪漫主義風格，是一種流浪漢式的服裝，"這些服裝是為原始的探索，"她說，"我想用自己的手法來尋找羅曼蒂克"，她拋出有褶邊的海盜襯衫，緞子繞在羊毛衫上的內衣外穿在布法羅少女裝，無不傳達了她反常規的設計觀念。

1990年，薇薇安成為英國年度設計師，奠定了毋庸置疑的大師地位。

上圖：韋斯特伍德在白金漢宮，1992年

由於她以徹底否定的粗暴方式給予法國傳統高級時裝以極大打擊，同時也為英國時裝在國際時裝界爭得了一席之地，因此在1992年，英女皇親自為她頒發了金質勳章。

領獎那天，薇薇安自豪地宣布自己沒穿底褲，英國女王只有聳聳肩膀，說：「皇室對此不感興趣」。

上圖：在V&A 博物館的34周年回顧展，2004年

薇薇安的創作所代表的正是現代社會的所謂"亞文化群"，其創作思想基於政治上的無府政主義和藝術上的反傳統精神，即使用「頹廢"、"變態"、"離經叛道"等字眼來形容薇薇安的服裝，也絕不過分。

也正因為她那種長短不一，稀奇古怪，沒有章法的服裝，才著實震驚了西方時尚界，人們可以不恭維她的傑作，但不能不被她的獨特的設計思想而震懾。

上圖：薇薇安·韋斯特伍德與現任丈夫

薇薇安和現任丈夫安德烈亞斯·科隆撒爾（Andreas Kronthaler）相識於1988 年，後者是她在維也納藝術學院教授時裝時班上的學生。

雖然兩人相差25歲，但還是一見鍾情。

如今兩人已經相濡以沫20餘年， Kronthaler在後來感慨的說，他在第一次見面的時候，就深深被這位「極端、膚色像白牆一樣、超越了時髦」的女人所吸引。

上圖：Vivienne Westwood Gold Label SS16

薇薇安能夠走到今天，也得益於丈夫 Andreas Kronthaler 20多年以來的默默支持。

這對夫妻檔共同擔任著品牌的創意總監，2016年，兩人更是將品牌Vivienne Westwood Gold Label 更名為 Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood，繼續向大眾展示其標誌性的反叛設計理念。

上圖：Andreas Kronthaler For Vivienne Westwood AW16

上圖：Vivienne Westwood Gold Label SS16

上圖：Vivienne Westwood Gold Label AW15

上圖：Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood 2017

上圖：Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood 18

據薇薇安本人透露，就算自己到了八十歲，她也不會考慮退休。

不管對薇薇安·韋斯特伍德的設計或褒或貶，人們亦不得不承認她那罕見的，乖僻古怪的設計思想對當今服裝界的貢獻。

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