萬表世界總編劉興力：日內瓦表展冷觀察

對日內瓦表展(SIHH)這樣一個世界頂尖表展，我們可以從很多角度觀察。

記者們總能搜羅到「驚艷」之作，而是我非常看好的很可能受到消費者而不是收藏家喜愛的品種，因為消費者代表著市場。

本文還將提到對最近瑞郎匯率波動的看法。

巧妙地復刻和再版

今年，參展品牌中很多品牌推出了新的系列或者復刻、再版了一些經典系列。

其中萬寶龍的Heritage Chronometry系列，以其優雅的外形、平面構圖和諧的錶盤設計以及萬寶龍獨家的高端專有錶帶(義大利佛羅倫斯出品)讓人看到一個具有強烈吸引力的正裝和商務表品類。

具體表款是Heritage Chronometry系列的DUAL TIME (兩地時功能)手錶。

錶盤上的12點和6點位的兩個小錶盤在不增加表殼厚度空間占用的情況下，營造了一種類似碼錶(chronograph)的複雜感，然而又具有極其親民的價格(低於4000歐元)，極有可能成為該品牌中繼時空行者(Time walker)之後又一個暢銷款。

名士的克萊斯麥(Classima)系列屬於再版，保留了原來低調內斂的設計風格，定價非常親民，成為比克里頓系列更加實惠的正裝/政務表和商務表之選。

Iwc今年逢葡萄牙系列75周年，也是品牌全面恢復成為原廠製造商(Manufacture)之年，今年的主題自然是葡萄牙之年。

葡萄牙系列產品眾多，其中葡萄牙75周年紀念款剛好是最基本款(簡單的小三針功能)，剛好適合較低的定價。

用全新的系列適應市場的低迷

江詩丹頓和卡地亞推出全新的系列，都有著枕墊型的表殼造型。

價格也瞄準各自不常眷顧的低價市場。

看來枕墊造型要成為市場新寵。

江詩丹頓的「枕墊」叫Harmony,卡地亞的則叫Cles de Cartier，Cles是鑰匙的意思，直觀地告訴你，新款卡地亞的錶冠像鑰匙一樣旋轉。

歷史上，最早的給表上弦的東西就叫鑰匙。

瑞郎大漲是臨時的，別緊張

瑞郎的波動，確實是歷史的重演。

但是不要忘記，1、今天的瑞士已經不是上世紀七十年代的瑞士，他們有能力穩定住匯率的波動。

2、匯率波動的幅度遠沒有上世紀七十年代那麼致命，3、瑞郎的匯率的波動肯定會影響市場。

表展上觀察到，很多品牌為了應對已經出現的市場滑坡而推出的「親民」系列將有機會成為市場的主角。

現有的國內市場，其實早就具有對樂適品(luxury object)過度溢價的「免疫力」，所以匯率變化不會對市場產生災難性的影響。

去愛彼制表工坊參觀，有助於理解瑞士鐘錶文化

日內瓦表展其實是日內瓦流派的展品薈萃。

日內瓦流派不論是產品定位、還是在展示流通方面，都是極高品位的。

剛剛加入Sowind集團的CEO Antonio也在SIHH期間悄悄地拜訪了SIHH的主席Lupo女士。

這預示著，像芝柏表這樣的品牌，還是非常眷戀在SIHH的日子(Sowind集團隸屬Kerring集團,旗下擁有芝柏表和尚維沙，扯遠了)。

愛彼是最典型的日內瓦流派，雖然它不是歷峰集團品牌，但是它所在的洳山谷跟日內瓦品牌有著悠久的合作史。

因為我最近在著重研究洳山谷(Vallee de Joux)鐘錶文化，作為瑞士鐘錶「矽谷」，洳山谷跟瑞士頂級品牌的成功密不可分。

所以這次訪問愛彼，其實是去驗證我的某些研究。

愛彼是洳山谷第一品牌，參觀愛彼讓我發現了很多事實，這些事實形成了洳山谷文化的寶貴證據。

比如，愛彼作為一個產量幾千隻的家族品牌，在品控方面居然具有和擅長高品質的伯爾尼產區品牌同樣嚴格的生產和檢測標準。

至於說在超複雜方面，愛彼的實力就更加毋庸置疑。

愛彼在SIHH上發布的RD#1概念表，可以說是迄今為止最宏最靚的三問手錶。

三問本身是鐘錶高複雜之首，很多三問手錶需要藉助擴音裝置才能實現正常的音效。

而愛彼的RD#1概念三問表則實現了「戴在手腕即能達到理想的音效」，不能不說這是洳山谷品牌的實力典範。

最漂亮的表總能在日內瓦找到

羅傑杜彼今年主打的是空間結構的陀飛輪，從開幕第一天的展台揭幕和高科技試聽感受都突出這個主題。

羅傑杜彼的空間結構鏤空陀飛輪已經形成了自己的標誌——鏤空的結構上總能找到一個變形的五角星。

江詩丹頓的為紀念其260年不間斷的製造，推出了3款力作：最薄追針計時錶;陀飛輪計時錶和單按鈕計時脈搏計計時錶。

需要說明的是，江詩丹頓這幾款表的問世，實現了「日內瓦頂級品牌終於全部實現了擁有自己的計時機芯」，而這的確是近幾年才有的。

朗格繼兩年前推出大複雜(Grand Complication)手錶之後，今年推出的是三問表，其Zeitwerk三問與眾不同之處在於，這是一款十進位三問。

這種三問，只有偏執的日本人和個別獨立鐘錶創製人做過，對機芯的能量管理要求高。

朗格的Zeitwerk三問表因為使用了恆力擒縱裝置所以接觸能量管理的後顧之憂——十進位三問在12點59分時要連續敲擊26(12點5十分9秒)下!

最新的藝術裝手法

琺瑯、刺繡、珍石馬賽克錶盤，這都不算新鮮了。

卡地亞把金銀絲細工和大馬士革(寶珀前幾年用過)引入錶盤。

最獨特的，是《頂級名表》一書提出的懸念——誰將率先把佛羅倫斯珍石鑲拼應用到表上?這次SIHH上有揭曉——伯爵。

我對比了一些，卡地亞的珍石馬賽克錶盤耗時8-10小時，而伯爵的珍石鑲拼則為1個月!

隕石的幻想和生活方式

積家有意收回咄咄逼人的拳腳，今年主打的是太空題材。

為防止干擾，預計9月份之前才能推出驚艷作品。

日內瓦表展上積家展出了包括隕石錶盤表在內的太空題材系列。

帕瑪強尼也用高科技手段把隕石作為tonda系列超薄表的錶盤。

另外玩車的人不會忘記帕瑪強尼標誌性的，機芯零件縱立的布加迪370跑車系列手錶，今年這個系列得到嶄新詮釋。

最需要推薦的是Ralph Lauren的新品。

這個品牌的品位，你如果不玩古典汽車收藏的話，理解起來有點費勁。

一旦你有點那種品位，你見到RL的新表會尖叫的。

今年RL用青龍木瘤(Amboyna burl)做碼錶的錶盤。

青龍木是Ralph Lauren先生收藏的名車上的方向盤材料。

而且RL的機芯要麼是積家做的，要麼是伯爵做的，總之都是高品位。

女士系列正裝表Stir-up petite則用的是馬鞍黃色皮帶，你不玩馬術可能無法理解RL的品位。

什麼，你玩馬術啊?哦，那我就不用說什麼了吧?

沛納海出時間等式?

雖說時間等式是洳山谷(Vallee de Joux)人的強項，洳山谷人率先把實時時間等式做在手錶上。

而沛納海則主打盤面簡潔，所以這個時間等式僅顯示真太陽時與平均太陽時之差(全年實時誤差在正負15分範圍之內)。

沛納海兩款表均裝配了這種時間等式機芯，它們是PAM516和PAM601，前者是1940年代風格的Radiomir表殼，後者則是1950年代進化出來的Luminor表殼。

限量分別為200隻和100隻。

日內瓦表展上，天文功能有一項不事高複雜的品牌沛納海演繹。

但是沛納海用自己特有的簡潔風格詮釋了這一天文功能。

機芯完全一樣，都是8日動力 P.2002E手動機芯。

9點位是小秒針，3點為月份指示盤。

防水100米。

喜歡沛納海標誌特色的可以考慮Radiomir表殼，即PAM516，喜歡視覺衝擊可以考慮PAM601。