多功能外套進化論｜看全球

在現代時尚理論中，沒有一種服裝是應該被局限於某一類人的。

尤其多功能外套，這些或起源於特別工種或來自於戰場的特定服裝，以其強大的功能實用性，成為了快節奏現代工作生活中不可或缺的搶手貨。

獵裝夾克

最早的獵裝夾克被認為誕生於 19 世紀的軍隊當中，無論是老派紳士的代表查爾斯王子，還是上世紀最偉大的設計師之一 Yves Saint Laurent ，不同的人對著裝的不同需求，獵裝夾克都能一一滿足，所以時至今日，即便都市中再沒什麼狩獵的機會，獵裝夾克本身優秀的實用性仍令它成為尋常衣櫃中不可或缺的存在。

戰壕外套

然而光有細密的棉布織物自然是不夠的。

畢竟想要防塵防雨，還要有更多的科技成分在才能發揮作用。

於是一款優秀的風衣—戰壕外套，成為了戰爭留給和平世界最具人氣的「紀念品」。

眾所周知，戰壕風衣最初的代表性形象來自Burberry，而今天我們熟知的 Trench 風衣的前身，正是由 Burberry 設計的名為「Tielocken」的防雨風衣。

作為在英軍部隊中出現頻繁的面孔，「Tielocken」風衣縱貫了整個兩次世界大戰。

戰壕風衣確實是優雅紳士的最佳伴侶，但卻不是唯一的伴侶。

打蠟短外套

鍾愛皮衣的時髦客們更喜歡的，恐怕是另一種處理方式呈現的防雨防塵外套：打蠟短外套。

最初，促使 Belstaff 去研發塗蠟技術的契機，只是源於一場讓參與者吃盡苦頭的比賽：曼島摩托車公路賽。

而當他們研製出能夠完美防水防塵的服裝後，對其青眼有加的除了 Belstaff 的「目標客戶群」摩托車手們，還有隨之而來的軍隊、平民、漁夫、工人，甚至包括熱愛狩獵的貴族。

是的，當面料有了蠟制保護層，極端天氣不再成為阻礙選擇外套的決定性因素，即使風霜雨雪，也依然能夠讓你從容保持形象不毀。

從造型上來講，戰壕風衣顯然是最為優雅紳士的形象。

它們從寬大而溫暖到修身有型，多種廓形共存。

它們幾乎都有同樣的基因：雙排扣、肩蓋、背部有保暖的厚片，大多附有腰帶和用以紮緊袖口的綁帶。

無論最經典的 Burberry Trench 風衣，還是各大品牌推出的改良版風衣，駝色永遠是不過時、不俗套的經典代名詞，一件駝色中長款戰壕風衣，可以說是和白襯衫一樣，人人都要有的衣櫥必備。

而雄性荷爾蒙噴薄的獵裝外套，顯然更為野性得多。

源於軍裝的經典卡其色較為常用，而軍綠色也是常見面孔。

夾克本身長度剛剛過臀，輕巧便於行動。

四個口袋用來存放必需品，收緊的腰身最初 是為了避免剮蹭—這反而成為了日後獵裝夾克風行的關鍵原因：無心插柳地將硬漢的粗獷與身材線條的雙項需求融於一身。

可謂非常優秀。

因為工藝的進步，有蠟制塗層的外套已經不像從前僅僅局限於漁夫、工人或者賽車手這些人群穿著。

於是我們很難給打蠟短外套定型它的外形：它雖然常見於怕水的皮衣、皮夾克等，但在狩獵裝、風衣甚至棉服上都已經非常常見。

而無論如何變化，唯有一點不變：不懼風雨。

為啟迪， 發明出了透氣、耐磨、防水、堅韌的 Gabardine 面料時，也許並沒有預見到它日後對世界的影響。

但當以這種面料為原材料的雨衣一經面世就成為英國軍隊高級軍服時，當它在近 110 年前登陸南極時，當它飛躍大西洋、當它縱橫兩次世界大戰，並最終在戰後風靡大熒幕時，戰壕風衣終於從戰場走入了日常，成為了英式優雅紳士風格必備的單品之一。

就像嘎巴甸成就了 Burberry，優異表現離不開特殊面料的專業加持。

如今聲名在外的塗蠟面料服裝的創始者和推動者，Belstaff 早在上個世紀初就研製出了棉蠟面料，而隨著技術的進步和時間的推移，這些蠟製圖層更是被運用到了棉布之外的領域，羊毛、皮革都穿上了蠟制防護層，在外表美觀不被損失的前提下，普通人顯然更喜歡這種防水防灰還更結實耐用的面料。

而作為新輕工業時代最優秀的產物之一，防水尼龍同樣是運用非常廣泛的纖維材料。

在經過特殊圖層的處理之後，防水尼龍在滴水不透的前提下，更有了優秀的透氣性。

當然，在如今這個高科技集中發展的時代，傳統面料早就無法「一統天下」了。

新興面料不僅能夠達到對於塵土、雨水的一切訴求，更有許多科技成分，讓服裝擁有諸多「智能」優點。

市面上最常見的要數塗層面料。

從常見的 PA 塗層到羽絨服常用的防絨塗層，為各種功能作用而生的塗層手段花樣百出。

它們在生活中運用廣泛，從運動服到風雪衣，功能性外套等等都是它的主戰場。

最簡單譬如納米技術的介入，能夠令經過特殊處理的面料與普通面料毫無二致。

舉個最簡單的例子，HighPerformance 作為 Zegna 首創於 1985 年的高含金量面料已然頗具口碑，而 2005 年 Zegna 卻仍為它加上了納米塗層技術，產生的全新 High Performance Micronsphere 更具有了荷葉表面般的張力，把一切外來顆粒拒之門外。

無論是 Cerruti 1881 這種自有面料的專業製造品牌，還是 Berluti 這種靠供應商提供面料的品牌，科技的快速更迭也讓高端男裝品牌從版型和工藝的戰爭，進入了面料的戰爭。

高密度面料，這種不依賴於塗層卻也能發揮出超強功能性的面料成為了搶手貨。

以久負盛名的「面料之王」Scabal（世家寶）為例，從1974 年製造出第一次超越 100 支的面料，到如今推出了被譽為「巔峰」的 super250 支毛料，該品牌幾乎引領了現代面料科技的發展。

功能性外套雖然都興起於擁有實際操作需求的人群，但經過近百年的發展與進步，它們早在一代又一代設計師的手中實現了從具象工作場景到抽象時裝美學的本質性轉變。

如今的獵裝夾克雖然保留了標誌性的四個方口袋的設計，但其裝飾需求早已大於功能需求；在某些偏日常的設計中，方便極端天氣出行的帽子出現，外置的腰帶也被抽帶取代，更為方便穿著。

色調從傳統的卡其色擴展為棕色、灰色、褐色、米色甚至黑色，面料的選擇也從棉質擴展到了牛仔、滌綸、毛呢甚至皮革。

在 Bottega Veneta 2017 秋冬系列中，就有毛呢、皮革等多種面料形式，而被設計師特彆強調的腰線，更優化了獵裝夾克的線條感。

近百年過去，當年的戰壕風衣早已演變成了男女通殺的時尚利器，其打造的優雅沉穩形象，令身著經典風衣的人都籠罩上了一層從容的氣定神閒之感。

除了常出常新永不落幕的經典 Trench 風衣外，Burberry 風衣每年都會有新的流行元素加入，以達到長盛不衰的時尚圈地位。

而另一個顯得有些暗淡的風衣世家 Aquascutum 則沒有那麼聲名大噪，不過更具競爭力的價格為它扳回一城。

不同於經典派的安全牌路線，時尚品牌們的風衣要大膽得多。

秀場上，Paul Smith 的風衣形象是運動風十足的日常雅痞，而 Valentino 的風衣look 則是規矩保險的直線條剪裁，身著拼接風衣的 Loewe 男孩是時尚感滿溢的潮流 boy，他們雖然體現出不同的性格、年齡特徵，卻都有著一個共同的特點：駝色。

有了縱橫無阻的戰袍，更要有能對抗風雨的配角。

那麼風雨天中一定不可或缺的便是一把好傘，與一雙好鞋。

雖然在西方紳士的著裝習慣中手杖一度非常風靡，但顯然現在還帶著它出門多少有些 drama，於是長柄傘就成為了這個時代詮釋紳士形象的好助手，世界公認質量最好的傘便是產自英國的長柄傘，無論是查爾斯王子最鍾愛的 Swaine Adeney Brigg，還是 Alexander McQueen 頗具人氣的骷髏頭手柄款式，總之上至純手工精細打造，下到時尚品牌批量生產，總之一把好的長柄傘一定是特殊天氣中商務精英必備之選。

然而提到雨鞋，在默認選項里，首先映入腦海的一定是 Wellingtonboot 威靈頓靴。

這款起源於 18 世紀中期的設計，最早源自於英國威靈頓公爵的剛需：將要奔赴戰場的公爵不滿於任何一種現有的戰靴，於是乾脆找鞋匠按照自己的需求定製了一款短靴，於是便有了知道今天仍暢銷全球的威靈頓靴。

當然，在它最開始產生出來時並非是橡膠材質的，只不過不久後這款輕便舒適的設計就乘上了硫化技術的東風，成為了橡膠雨鞋最經典的造型。

不過即便威靈頓靴如此優秀，也不是特殊天氣中的唯一選擇。

近幾年大眾對於時裝實用性的追求，令從前與時尚指數毫無干係的獵鴨靴變得炙手可熱。

而近幾年，從 Tommy Hilfiger 到 Nike，以獵鴨靴為原型的鞋型設計忽然風靡起來。

對獵鴨靴的追逐已經不僅僅局限於風雪天氣，這讓發明並一直生產這一鞋款至今的品牌 L.L.Bean 認識到了緊跟潮流的重要性。

畢竟，這樣一款無論何種天氣都能安心穿出門的時尚單品，市面上真的不多。

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