漢服布料 漢服布料的工藝、選擇、處置和計算
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吧里常有人提出關於布料的問題，大多非常基礎，瀏覽起來很零碎，可以正經寫一個帖，匯總一下。
純個人實踐經驗，供大家參考。
另，原創不易，如轉載，請註明，謝謝：）
鎮樓是我愛的砂洗真絲和三色色織砂洗麻~
樓主是個面料控。
屯的料子，咳咳，早已上萬，其中不乏絕版的珍貴好料。
樓主的專業和工作與服裝神馬的完全無關，我也是從一個純純的小白摸索成長起來。
這裡只談我了解的，肯定是有限的。
歡迎相關專業人士補充指正！除了製作漢服，我也喜歡做一些其他的東東，比如立體剪裁的各種衣服，比如貓窩、沙發套等家居用品。
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因此，首先談的問題就是：
問題一：製作漢服應該選擇什麼樣的布料？
這個問題，可以分幾部分來看。
首先，面料和里料，要分開選擇。
里料就是里子。
很多高檔衣服都有里子，為什麼？一方面是為了保護面料，一方面是為了隱藏線跡。
漢服體系里（好吧，這個體系雖然不全，算他有）的「袷衣」，就必然包含里子。
里料在選擇的時候要注意這樣幾點：1、柔軟細膩平滑，可以達到保護面料的目的，穿著也會舒適；2、顏色宜與面料搭配，相近色或大膽的撞色搭配都是OK的，只要穿著起來透不出里料顏色即可。
這裡要特別說一句，從個人使用經驗來看，專用的普通服裝里子料，並不理想，當然，普通的專用里子料很便宜，一般8-10元/米。
因為它容易產生靜電，而且不是很容易車（縫紉機車線），如果想做得平平展展，最好先上漿，否則成衣，呃，打開來看，會顯得low。
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個人推薦：純棉、雙層棉紗。
純棉的圖我就不放了，放一張雙層棉紗的細節圖，大家可以看一下紋理。
雙層棉紗的其他用途：嬰兒尿布。
哈哈~可想而知這種面料的手感。
棉紗也分很多種，比如「褶皺棉紗」，是絕對不適合做里料的哈~~~
然後來談面料。
面料的選擇要根據漢服的款式，比如常服一般可選棉、棉麻、麻、真絲絹紡及各種普通的混紡，禮服類則可以選擇重磅真絲、刺繡真絲雙宮。
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好面料有的是。
咱們需要穿禮服的時候很少，就談談常服面料。
棉布就不談了，實在太太太常見了。
當然，優質的棉布，其實真的不便宜。
如果再加上草木染，價格蹭蹭往上躥。
當然，草木染真的，有獨特的美感~~~~~下圖就是草木染：）
提花棉。
常用的漢服面料！相信沒有妹紙不知道吧。
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因為大多數商家都使用或使用過。
與印花棉不同的是，提花棉的花紋是織出來就有的，不是繡花或印染上去的。
正因為有紋路的明暗對比，受到了很多漢服製作者的喜愛。
在日常生活中，提花棉的用途也很廣，比如床單、被罩，如果加入真絲，手感和價格都會直線上升。
提花棉也有不足：提花棉會掉色，過水的時候有時候很兇殘。
有的提花棉因為含滌，會有一面亮閃閃的，顯得很。
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咳咳，不過提花棉是如此物美價廉平常好穿！放一張圖~
棉花棉一般都比普通棉布要厚實一點，放一張普通棉布的圖，有愛的團花：
上一層那個藍綠色的提花棉，可以做到單層不透，這層的橘色團花棉布，就做不到。
棉麻也太太太常見了，咱們來談談麻料。
麻料分很多中，亞麻、苧麻。
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如果鋪開來說，就太多了，簡要的談談。
苧麻是中國本土麻，使用歷史悠久，很有古意。
苧麻這種材質本身比較硬，現在精紡了，可以做得很薄，這樣就相對柔軟，但是和棉肯定是不能比的。
苧麻非常涼快，製衣廓形明顯，如果薄料，有一種仙仙的感覺~~~~~下圖是我屯的唯一一塊苧麻料子，很薄，微透。
這塊的工藝是色織。
關於布料加工工藝，後面會談到：）
亞麻。
用途非常廣，就購買體驗來講，亞麻的花樣兒就很多了。
亞麻的韌性和透氣性都非常好。
麻料都有這個特點哈，所以特別適合夏天穿。
當然，亞麻也有麻料的通病，就是抗-皺-性-差~~~比如你買了麻料，疊好了放在那裡幾天，再打開，請取出熨斗君。
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現在有了抗皺工藝，我買過一塊，抗皺性確實強太多了！下圖是幾張亞麻的圖。
細膩的麻料（麻料也可以很細膩哦）
暗紋的麻料（麻料同樣可以色織，可以提花，可以暗紋）
漏了一張很萌的，是我收藏的一塊抗皺麻料的圖，多麼春天的嫩綠！抗皺麻料做下裙，媽媽再也不用擔心我的出汗問題！
總結問題一：
按剪裁縫紉技術：
新手：提花棉、純棉。
這兩種布料也非常好買。
很多人覺得雪紡好看，但是雪紡並不好操作，首先他要漿洗，其次雪紡的熨燙成型比較麻煩。
至於織錦緞，呃。
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娃衣可以嘗試，如果做成人穿著在外的衣服，衣緣這種輔料可以嘗試，但是面料，真滴算了，濃濃的影樓風~~麻料算了，太容易皺，抗皺麻也不如棉布容易操作。
有一定經驗的：除了上述布料，麻料和真絲值得一試。
按漢服類型：
曲裾：其實還是麻料古風濃郁，成衣效果好。
尤其是重磅的麻料，但是重磅的麻料確實貴。
齊胸襦裙：其實最好是真絲，唐朝人很奢侈滴~由於真絲確實貴，所以雪紡也湊合。
有不少姑娘用棉布，呃，這個質感和齊胸襦裙的飄逸差的就遠一些，當然，很日常，也好操作。
襖裙：提花棉（妥妥的暗紋）、色織麻。
問題二：製作漢服時，用料如何計算？
立體剪裁有一個慣用方法，就是通過「門幅換算率」計算需要用多少布料。
這裡我簡單介紹一下。
門幅，指的是布料的寬度，就是緯線的長度。
比如門幅為90cm，你買一米，就是90*100，買兩米，就是90*200。
由於不同的布料有不同的門幅，而人體是大致相近的，因此前輩們就推算出了不同門幅之間用料的大致比率，作為計算用料的依據。
我在立體剪裁的這個公式上推算了一下，稍作更新後，可以作為漢服用料計算的參考，舉例如下：
女士交領上襖採用110cm門幅的面料（這裡只是面料哈，里料一般略大於面料，稱為「富里」），公式=衣長*2+袖寬+10，比如衣長=65，袖寬（袖子最寬處）=42，代入公式，用料=65*2+42*2+10=224，也就是說，用2.2米就夠了。
門幅換算率表如下~
備註：雖然是立裁，但比率可以參考：）
補充說明一下，這個計算方法有兩點要注意：
1、換算率隨著身材的不同也要適當縮放；
2、排料會很大程度上影響用料的多少，如果你不能做到像立體剪裁或者說工業上那樣的精密排料，也需要在計算結果上適當放量，一般是15-20%。
比如，我在20樓計算出一件上襖在精打細算排料的情況下，2.2米就夠，那麼如果做不到精細排料，就要大約2.5-2.6米。
什麼樣是精細排料？我放一張圖，大家就明白了：
總結問題二：
上襖用料= [（衣長+袖寬）*2+10]*1.15（或1.2），然後參考門幅換算率表。
下裙用料，以110cm門幅為例，基本就是3-4米。
瘦子2.6米就夠，胖的話5米總是差不多了。
瘦的標準：BMI<18
胖的標準：BMI>24
什麼是BMI?
BMI是Body Mass Index 的縮寫，BMI中文是「體質指數」的意思，是以你的身高體重計算出來的。
體重指數（BMI）=體重（kg）÷身高^2（m）
注意，BMI公示中的身高是以「米」為單位的。
比如我身高166cm，體重46kg，我的BMI值=46/（1.66*1.66）=16.69.
上一層的精細排料表是立裁的哦，供參考的，想表達的是排料可以精細到這個程度。
問題三：如何處置布料？
首先是布料的「預處理」。
1、開始製作衣服前，布料要過水。
過水不需要長時間浸泡，否則容易掉色。
如果是深色布料，可以加鹽固色，也有專業的固色劑。
布料過水的主要目的是去掉「縮頭」，以使成衣尺寸合適。
不少棉布類的衣物，洗過後就會小一點，就是這個「縮頭」。
2、晾曬過了水的布料時，要注意避免日光暴曬，這樣布料容易退色發黃，還沒做成衣服就舊了。
如果喜歡陽光的味道，也可以選擇晾曬時，在布料外罩一層床單之類薄薄的布料。
3、晾曬之後的布料就可以開始製作衣服了麼？不。
建議熨燙一遍。
這個環節大多數人都省略了，這容易導致一個問題，就是裁出的衣片不夠精確，因為布料此時表面有很多起伏，經緯的拉深不一定是受力均勻互相垂直的，劃線剪裁時容易不夠直。
當然成衣質量也會受到影響。
其次是布料在製作中的處理。
1、進行來去縫時，「來」縫完一遍，宜劈縫熨燙布料，再折過布料熨燙，再進行「去」的縫合。
2、每車縫一遍後，宜即刻熨燙整理。
3、熨燙時，注意保護布料，比如墊上一層棉布或多灑一些水。
熨斗本身的洒水功能如果不好用，可以放一個澆花用的噴壺在旁邊。
最後是布料在成衣後的處理。
1、如果追求「賣相」，成衣後應漿洗一邊，熨燙成型，絕對板正。
2、成衣洗滌後依然要注意避免陽光暴曬，依然會出現退色老化的問題的。
3、清洗時注意顏色的分類，一旦染色，很難去除，即便去除，也基本回不到原來的著色狀態。
補充一張」縮頭圖」，大家在購買布料時，可參考」縮頭」，適當放量購買。
手機上傳的圖這麼不清洗，我選幾個數據敲出來吧！
織物類別 縮水率（%）
純棉布 8-10
府綢 4-5
人造棉 8-10
麻織物 3-5
真絲綢 3-5
一般里子綢 6-7
問題四：如果把布料買好，款式設計好，拿到裁縫店製作，靠不靠譜？
這是最近看到的一個問題。
就我身邊的朋友的經歷來看，不是很靠譜，我覺得兩個原因吧！
一、剪裁圖畫的不好。
咱們看得懂，不等於裁縫看得懂。
很多朋友畫的圖，都不包含剪裁畫圖的常用符號，人家怎麼能明白你的意思呢？
二、裁縫不會或沒做過。
現代服裝設計縫紉技術類的學校，學的都是立體剪裁。
可能也是覺得平面剪裁簡單不用學？不清楚，反正平裁的書非常少。
裁縫如果沒有做過，就會去套用他做過的類型，結果可想而知。
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問題五：布料一般都是什麼價位？
新手：
棉布：超過20元/米，就別買了。
麻織物：超過30元/米，就別買了。
麻坑比較深。
真絲：最便宜也要30元/米左右，考慮到真絲的處理難度，還是算了。
非新手：
其實只要經濟條件允許，幾百塊一米的也沒什麼，比如鋪滿刺繡的重磅真絲、雙宮。
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我的愛。
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問題六：淘寶上有沒有定製紙樣的？
這個問題我有發言權！因為我以前搜過。
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蠻久了，不知道現在情況如何。
只找到了一家，一件交領的紙樣，賣家要50元，我想，得諮詢一下，就問他：
「紗線走向標明了麼？」
「什麼是紗線走向？」
「就是上下那個箭頭，標註方向的。
」
「？嗯，我會標清衣片的名稱。
」
然後我就默默地關閉了旺旺。
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紗線走向：經線的走向哦~~~好吧，別問我什麼是經線。
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就是豎著的那條。
經緯概念要清晰啊。
紗線走向，是紙樣的一個必備要件！沒有紗線走向，你就不知道該如何擺放紙樣。
什麼？隨便擺？NO！那樣製作出的成衣，很快就會走形。
原因就是：經緯線的「伸縮度」是不一樣的。
我不知道有沒有商家會這樣做衣服，這樣極其省料，但是成衣的形狀最初是OK的，越穿越走形，最後沒法看。
應該不會犯這種低級錯誤吧？
問題七：簡單談幾種布料加工工藝
我是在購買比較中慢慢學會的，所以就談談TB上常遇到的幾種。
都是比較常見普通的。
洗水。
關於這個，我還鬧過笑話，是相熟的賣家教會我的。
所謂「洗水」，就是人工做舊的工藝，並非簡單的「過了一遍水」。
比如一款布料的名稱：XXXX洗水XX麻/棉，他的意思是，該款布料的加工工藝里有「洗水」這項工藝。
經過洗水，布料會顯得古樸一些。
最最常見的，就是牛仔褲。
很多牛仔褲的做舊感，就是通過「洗水」達到的。
麻料由於纖維較粗，經常採用「洗水」，一方面可以凸顯麻料古樸清幽的特點，一方面手感會柔軟一些。
砂洗。
哎呀，砂洗是我的愛~~~~~~~砂洗時，需要多用一些鹼劑、氧化性助劑，砂洗後的面料，會有一定程度的褪色，同樣，也會有點做舊感。
此外，砂洗還可配以石磨，處理後的布料表面會產生一層柔和霜白的絨毛，再加入一些柔軟劑，可使洗後織物鬆軟、柔和，那手感體感，一觸難忘！我囤了不少砂洗的真絲料，砂洗後的真絲，少了一絲明艷，多了一份沉靜，手感較之普通真絲更舒服。
普通真絲有點點澀，但是砂洗後，就完全沒有澀感，而是霜質、啞光的感覺。
就好比攝影時，使用了柔光鏡，對，就是那個效果。
色織。
色織其實很常見。
日本稱做「先染織物」、「先染布」，聽起來仿佛高端的樣子，其實就是指先將紗線或長絲染色，然後使用染色後的紗線進行織布。
與織成後再進行染色的布料，色織布色調柔和，手感更好一些，一般搭配提花。
色織的應用非常廣泛，棉麻毛都有，很多毛衣，看起來差不多，色織和非色織的，價格就差很多了。
色織里另一個很重要的是染色劑，不同等級的染色劑，效果天差地別。
有些顏色，國內染不出來。
這就是為什麼很多人發現：和服的色澤怎麼那麼好，和染色劑也有很大關係，日本的染色在國際上也是居於前列的。
刺繡。
或者說繡花。
這個範疇太大了，歷史也太悠久。
常見於布料上的包括（但不限於）網繡、滿地繡、平金、盤金、灑線、挑花。
工藝不同，價格也相差很大。
不同的繡法，適合的底布也不同。
這要是個坑，絕對的大坑。
雖然有四大名繡，但就影響力來說，首推蘇繡，一根絲線劈個十幾二十股，真真是極致了。
好的蘇繡，相當相當昂貴，一般人買起來是很肉疼的。
300元以下一米的，大多是低檔貨。
放兩張砂洗效果的，都是我的珍藏看這薄薄的白霧感！
這也是砂洗，同時還是定位花，實物超美。
下面放幾張色織的圖，都是麻料。
大家可以看看色織麻獨特的紋理效果，第二張是撞色的色織。
=============================================我的真絲使用經驗（8月28日更新）轉自繽紛服裝論壇一、真絲面料的厚度如何計算
我們經常會看到真絲面料標稱「重磅」，顧名思義，就是料子很重。
料子重了，自然就會比較厚。
那麼，真絲料子的厚度是如何計算的呢？真絲厚度的單位是「姆米」，姆米數的計算公式是：1平方米的克數/4.3056。
例如，某個幅寬為1.14米的料子，每米的重量是100克，那麼，這塊料子的厚度就是100/（1.14*1）/4.3056=20.4姆米；如果這個料子是1.40米的幅寬，就是100/（1.40*1）/4.3056=16.6姆米。
從價格上來說，當然是越厚的真絲越貴。
但並非真絲就是越厚越好。
首先，太厚的料子夏天穿就會太熱。
其次，有些織法的料子，太厚之後就會太硬，用途就受到限制。
第三，同樣是因為織法，有些料子不可能很厚，比如喬其紗和雪紡，太厚了就失去本來的意義了，因為這些料子就是因為輕薄而顯得與眾不同。
當然，喬其和雪紡本身也有厚薄之分，太薄的質量就比較差，縫製起來難度大，牢度也比較差。
喬其8-10姆米、雪紡6-8姆米算是比較正常的範圍。
那麼，到底真絲面料厚到什麼程度算「重磅」呢？這個我也不知道。
我的理解，真絲縐緞16姆米的厚度比較正常，雙縐12-15姆米的比較常見。
有些商家把19姆米以上的都叫重磅，我覺得這個標準稍低了些。
那些做禮服的皺緞，一般都要30或者40姆米以上。
我個人買過的料子，最重的78姆米，跟羊毛有得一拼，當然這是粗織真絲，觀感活像麻袋片~~~我的緞子，最厚的是50姆米，很硬，並不適合夏天，真絲迷朋友們嘲笑是防彈衣~~~
真絲的姆米數，對於在實體店購買面料來說，意義不很大，因為你可以接觸到料子，判斷它的厚薄是否滿足你的需要。
但是對於網購來說，這個參數就非常重要了，因為價格是直接與厚度掛鈎的。
商家給厚度參數，一種是直接給姆米數，一種是給出每米的重量，讓客人自己去算。
如果哪個商家這兩種參數都不肯給，那麼基本上你就可以飄過了~~~
二、桑蠶絲與柞蠶絲
在布店買布，或者在服裝店買衣服，經常聽到有顧客問，桑蠶絲是什麼意思？營業員往往籠而統之地說，桑蠶絲就是真絲。
從邏輯學的角度說，營業員的說法也沒有什麼不妥，因為桑蠶絲的確是真絲的一個品種。
但反過來說就不成立，即，真絲未必都是桑蠶絲。
常見的真絲至少有桑蠶絲和柞蠶絲兩大類。
桑蠶吃的是桑葉，柞蠶吃的是柞樹的葉子。
人們最常用的真絲面料——縐緞和雙縐——都是桑蠶絲的。
那麼，柞蠶絲與桑蠶絲有什麼不同呢？下面是從網上查到的資料：
以柞蠶所吐之絲為原料繅制的長絲，稱為柞蠶絲。
按煮漂繭和所使化學藥劑的不同，可分為藥水絲和灰絲兩種。
藥水絲用過氧化物漂繭，絲色淡黃；灰絲則以鹼性物質漂繭，繭色灰褐。
按繅絲方法的不同，又可分為水繅絲和干繅絲。
水繅絲在立繅機溫湯中進行繅絲，絲色為淡黃色；干繅絲在干繅機檯面上進行繅絲。
機制和手工制的各種柞絲，多用於織制綢面粗獷、富麗、挺括、具有自然疙瘩花紋的柞絲綢。
這種綢在國際上也享有盛名，因產地主要在中國北方的遼寧、山東、河南、黑龍江等省，故被稱作「山東綢」。
（圖片已掛）這是未染色的柞絲大條綢
我在北京瑞蚨祥看到的柞蠶絲布料，平均價格超過了桑蠶絲，有粗獷型的，觀感類似於桑蠶絲中的雙宮綢，也有精紡的色織或者染色綢，輕薄細膩，光澤感好。
我個人的感覺是，柞蠶絲總的風格是有筋骨的，風格比較現代；桑蠶絲面料則既有軟垂型的，也有硬挺型的。
作為消費者，特別需要注意的是，有些無良商家用桑蠶絲的下腳料油絲冒充柞蠶絲，欺騙消費者。
油絲面料表面粗糙不平，不大懂行的人也許看不出它與某些柞絲面料的區別。
但實際上二者是有著很大的不同的。
我的感覺是，遊絲的組織比較鬆散，其粗糙程度遠遠超過了粗紡的柞絲。
下面也是在網上查到的資料，討論桑蠶絲與柞蠶絲的優劣。
我個人認為這個討論稍顯片面——估計是柞蠶絲廠家的技術人員寫的。
一）、桑蠶又名家蠶，室內飼養，因食桑葉而得名，年產絲量10萬噸之多。
柞蠶在比較寒冷的北方山區柞樹林中生長，屬野蠶種類，因食柞樹葉而得名；受野外自然界環境影響很大，年產柞蠶絲5千餘噸，實屬稀有資源。
二）、桑蠶絲細軟、織物薄如蠶翼、輕如紗，最適合輕薄衣料使用；柞蠶絲粗、蓬鬆、挺括、纖維內部組織多孔隙，又產自北方寒帶，保暖性和彈性好，是製作蠶絲被、蠶絲毯等家紡產品的首選原料。
三）、兩種蠶絲同屬動物蛋白質纖維，都含有人體所需的18種胺基酸，但胺基酸組成差異較大，柞蠶絲素中，具有活潑基團的胺基酸（如精氨酸、天門冬氨酸等）比桑蠶絲多，柞蠶絲的丙氨酸含量為40%，桑蠶絲為30%。
柞蠶絲的色氨酸、組氨酸的含量是桑蠶絲的5倍。
故柞蠶絲中肽鏈的彎曲和纏結程度比桑蠶絲大，這就使柞蠶絲的延伸度和彈性都高於桑蠶絲，柞蠶絲的吸濕性也遠大於桑蠶絲，因此，柞蠶絲與人體肌膚有著更好的親和性。
四）、由於兩種蠶繭生長環境不同，防紫外線效果不同。
國際野蠶學會對兩種蠶絲測試：柞蠶絲防紫外線效果是桑蠶絲的3.5倍。
抗菌性方面，試驗表明：在相同條件下，柞蠶絲更優。
五）、柞蠶絲的內部結構比桑蠶絲要複雜，它的繭絲各個細纖維之間都有一定的空隙（毛細孔），位於纖維的中心的空隙較大，相當於空心的，就像氂牛的絨毛一樣，這是桑蠶絲所沒有的，其孔隙率為桑蠶絲的2倍，其「呼吸」更強，比重更小。
這種構造，就預示著柞蠶絲的透氣性、吸濕性、調節溫濕度的功能更強（冬暖夏涼），而且更輕、更蓬鬆，更適合做被品。
六）、桑蠶的優等繭是用來做白廠絲，做真絲面料的，受成本價格因素影響，不可能用來做蠶絲被之類的產品。
那些絲廠里不能用的次等繭，如黃斑繭、雙宮繭、破繭、薄繭等等，在絲廠就是廢品了，它們可以加工成蠶絲綿兜、用來做蠶絲被、蠶絲棉襖、蠶絲睡袋等等蠶絲製品。
既然是次繭，那麼大家可以想像繭子的顏色、蠶蛹的健康肯定不會很完美。
在實際買賣中，加工使用中的綿兜，如果沒有經過漂白柔軟處理的話，應該是略帶微黃，偶爾有些小黑點或黃色碎末。
而柞蠶絲具有其它纖維所沒有的天然淡黃色和珠寶光澤，自然柔和，日本消費者就尤其喜愛這種天然、野生、本色的產品。
即使經過漂白柔軟處理，也是選用安全環保的助劑，經檢測，各項指標均符合國家《蠶絲被》標準要求，對人體絕對無害的。
三、長絲、絹絲和遊絲
真絲面料的舒適度或者說手感，不僅與面料本身的紡織特點有關，更直接的關聯應該是原材料，即絲本身的種類。
正品蠶繭繅出的天然纖維被稱為長絲。
長絲織出的各種面料，一般就簡單地稱為真絲面料了。
我們常見的緞類真絲、雙縐、雪紡和喬其紗都是長絲紡出來的。
用疵繭或者廢絲重新加工紡出來的紗線就是絹絲，絹絲的纖維比較粗，也比較短，光澤度遠遜於長絲。
最下等的絲就是遊絲，這是完全用繅絲過程中產生的下腳料紡出來的紗線，纖維最短也最粗，並且粗細不均，因此遊絲紡出來的布布滿疙瘩，手感粗糙。
絹絲紡出來的布一般叫絹紡，絹紡的觀感有些像棉布，但是好的絹紡仔細看的話仍有隱隱的絲光且纖維比較細膩。
絹紡與棉布最大的差別也許在於它的垂墜感很強。
絹紡織物一般比較厚，淺色的也不容易透，打理和縫紉起來也比較容易，牢度也較強，再加上價格上比長絲織物便宜許多，因此還是很受一些真絲迷的歡迎的。
如果你購買真絲面料遇到比較便宜的，一定要問問清楚是不是絹紡哦~~~
在真絲的三大品種當中，我個人最不喜歡的是遊絲，儘管我也有幾條這樣的裙子。
遊絲也有厚的真絲面料所具有的垂墜感，但是由於布料表面布滿疙瘩，因此貼身穿不是很舒服。
當然，舒適感與每個人的皮膚敏感度有關。
也有些真絲迷喜歡遊絲粗獷豪放的感覺（有點像麻布~），用它來縫製寬大的漢服或者休閒類的衣裙。
關於遊絲，有一點要注意，就是我在第二部分談到的，有些不良商家用遊絲冒充柞蠶絲。
粗紡的柞蠶絲雖說也有些疙瘩，但是手感還是沒有遊絲那麼粗糙，也比遊絲織得緊密。
但是，如果是網購真絲，這些差別單從圖片就很難看出。
遊絲平均價格應該是低於柞蠶絲的，因此，如果有價格便宜得厲害的柞蠶絲面料，那麼就要小心了~~~
四、真絲面料的種類和用途
（1）——縐緞
天哪，這個題目，哪裡是我這種完全的外行所能駕馭的呢？弄這麼個題目純屬裝一次大尾巴狼。
準確地說，是我所見過的真絲面料種類和用途吧：
大家最熟悉的就是真絲縐緞（一般就叫緞子或者軟緞了）和雙縐了，那就從這兩種開始說起吧。
縐緞的突出特點是織物有光澤非常強的緞面，手感軟糯下垂，緞面比反正的觸感更加光滑。
縐緞有素色的，也有印花的，甚至還有色織的格子或條紋。
一個賣布的朋友跟我說，如果把真絲比作女人，縐緞就是最性感的那一類了。
這個比喻非常到位。
高品質的縐緞柔軟無骨，穿上去有一種迷醉的感覺：）不過，從個人愛好來說，我以為，縐緞最適合的是做睡衣和床品。
如果是做穿出門的衣服，我總覺得它有3大缺點：1）太亮，尤其是素色的；2）過於無形，如果是淺色而且是素色，甚至你穿的內衣的形狀都畢現無遺；3）容易起皺，皺得一塌糊塗……冏……~~~另外，縐緞的牢度也較差，容易抽絲，留長指甲的妹妹們穿著的時候要小心了~~~縐緞還容易崩裂、變形，所以這種料子不適合做得太合體，而是要稍稍寬鬆些才好~~~
當然，如果你肯花大價錢去買重磅縐緞，比如25姆米以上的，那又另當別論了。
可是，這世界上雙刃劍太多了，厚度上去了，縐緞特有的細膩柔軟就會喪失許多。
重磅的縐緞比較有形，適合做高檔時裝、禮服。
此外還有一種雙面緞，即面料的正方兩面都是緞面，價格當然比普通皺緞也貴了許多。
除了縐緞，我還見過其他一些緞子，手感比較硬，適合造型。
比如一種叫做庫緞的，質感很硬，觸感有些像皮子，據說清代的時候是貢品，這種緞子現如今一般用於禮服。
還見過一種斜紋緞，有光滑的緞面，但軟度和下垂度不及縐緞，有點類似斜紋綢。
我還在淘寶上買過一種叫「農宮緞」的，也是比較有筋骨的，沒有明顯的緞面，平紋，但比普通的平紋綢要柔軟一些。
下面是一個真絲迷朋友給我的資料，我了一下，算是對我前面文字的修訂和補充吧：
真絲，主要是各種蠶絲的統稱，比如桑蠶，木薯蠶，柞蠶等。
也有的把真絲理解為長絲，也有叫做廠絲的。
如果是廠絲，一根絲就可以是一根紗，是一個桑蠶繭上最早抽出來的個那根絲
絹絲，一般把短的蠶絲，或者比較粗的蠶絲如柞蠶等切碎然後紡紗，這樣的原料便宜，但是手感也要比廠絲差。
因為短絲紡的，要比單獨的一根絲粗些。
用的原料一般是蠶繭抽出了長絲後在抽出來的短一些的絲。
油絲，是一個蠶繭抽了兩次以後剩下的最裡面的那層殼再拉出來的絲。
質量最差。
很粗糙，往往還有蠶蛹碎屑
（2）——縐類
「縐」字的本義是「表面光有皺紋的絲織品」，因此縐類真絲與緞子最大的不同在於沒有緞面，因此也就沒有了緞子那種閃耀的光澤。
我們最常見的真絲縐是真絲雙縐，下邊是百度到的真絲雙縐的定義：
薄型縐類絲織物，以桑蠶絲為原料，經絲採用無捻單絲或弱捻絲，緯絲採用強捻絲。
織造時緯線以兩根左捻線和兩根右捻線依次交替織入，織物組織為平紋，這種織物又稱雙紆縐。
經精練整理後，織物表面起縐，有微凹凸和波曲狀的鱗形縐紋，光澤柔和，手感柔軟，穿著舒適，抗皺性能良好。
其實真絲雙縐也有重磅的，就跟緞子也有重磅一樣，重磅雙縐一般簡稱為重縐。
由於表面有細碎的皺紋，所以雙縐的觸感不如緞子好，但也許這就是它的長處之一——太亮的光澤並不是很適合日常服裝。
雙縐的另一個優點與緞子相似，那就是垂墜感比較好。
此外，我覺得雙縐不像緞子那麼嬌貴，也許是因為它的纖維都是加捻的，所以它不容易拔絲、繃裂。
雙縐的品質當然也是有好有壞，有些手感細膩，凹凸不是特別明顯；有些就比較粗糙，縐紋過於粗放。
其他常見的縐類還有冠樂縐、提花縐、雙喬縐、建宏縐等，它們與雙縐一樣都有很強的垂墜感。
冠樂縐到底是以什麼為原料的我不清楚（沒有百度到），有網友說它裡面是含有生絲的。
它最突出的特點是表面有凸起的花紋，這些花紋當然是人為設計的，比如菊花、牡丹等等。
提花縐也有花紋，只不過花紋不是像冠樂縐那樣通過壓制的工藝形成的，而是通過提花形成的。
雙喬縐，我感覺是喬其紗和雙縐的雜交產品，手感比雙縐更澀，類似喬其紗，但是厚度遠遠超過了喬其紗，垂墜感也是比較強的。
建宏縐據說也是含有生絲的，我覺得它纖維比雙縐似乎粗一些，觸感不如雙縐柔糯
最後再說兩點：（1）雙縐布料的厚度要求與縐緞不同。
16姆米是縐緞的常規厚度，再薄就太透了，只適合做里布或睡衣。
雙縐的話，12姆米就可以做外穿衣服了。
（2）實際上雙縐布料最適合的也就是做外穿的衣服，做里布或睡衣不是很舒服，因為畢竟是有皺紋的，不夠滑爽。
（3）——雙宮綢、塔夫綢、電力紡
大多數人對於真絲的認識停留在「柔弱無骨」的層面上，許多人都不知道真絲布料其實也有硬挺類型的，其中最流行的大概屬於真絲雙宮了。
這是來自網絡的關於真絲雙宮的資料：
一般真絲綢所用的桑蠶絲原料是用單宮繭(一條蠶結成一個繭)繳制的絲，它的條幹比較均勻，絲身光滑。
而雙宮繭(兩條蠶合結成一拉繭)繃制的絲，條幹不勻，疙瘩結塊多，這種絲就叫雙宮絲，它是絲綢原料中屬於特殊規格一類的絲。
用雙宮絲原料織成的綢，統稱雙宮綢，它在織造過程中的加工工藝與一般絲綢也有不同。
雙宮綢織物具有天然的疙瘩紋，閃光、粗獷、厚實、挺括，風格獨特，別具一格，頗受人們的喜愛。
我國生產雙宮絲和雙官綢的歷史由來已久，但因數量較少，在古代未受到應有的重視，史書記載也較少，大致列人下腳繭粗絲一類處理。
歷代出土文物也很少發現。
直到清代後期，雙宮綢類織物受到很多南洋國家的商人的關注，紛紛要求開發這類特種絲織產品。
由此，近代雙宮綢織物很快地在江蘇吳縣等絲織產地蓬勃發展，備受國內外歡迎。
其實，就我買過的雙宮織物看，雙宮綢本身差別也很大，雙宮有無節或者少節類的，有軟垂（當然軟垂度比不上緞、縐）類的，有閃色（經線和緯線顏色不同，從不同角度看呈現不同色彩）的。
雙宮布料比緞、縐類更適合造型，因此比較適合職業裝和現代時裝，做褲子、小西服、風衣等也不錯。
雙宮的致命弱點是下水之後容易皺，即便帶水懸掛也很難恢復平整，一般都需要進行精心的熨燙，少數軟垂型的雙宮料子帶水懸掛後皺褶會減少。
雙宮綢除了用於服裝，還可以用做窗簾、床品等，繡花雙宮堪稱窗簾中的奢侈品。
第一次看到「塔夫綢」這個詞是小時候讀歐洲古典小說，西方婦女的禮服似乎很喜歡使用這種面料。
這是來自網絡的資料：
塔夫，英文taffeta的譯音，含有平紋織物之意。
真絲塔夫綢的經紗採用復捻熟絲，緯絲採用併合單捻熟絲，以平紋組織為地，織品密度大，是綢類織品中最緊密的一個品種。
塔夫綢的特點是綢面細潔光滑、平挺美觀、光澤好，織品緊密、手感硬挺，但折皺後易產生永久性摺痕。
因此不宜摺疊和重壓
塔夫綢跟雙宮綢一樣，也屬於硬挺類的真絲面料，光澤與雙宮相仿，但是它的緊密、光滑和細膩程度明顯好於雙宮。
塔夫比雙宮少見，因此我曾經一度痴迷於尋找塔夫，但是，當我買了一塊塔夫之後，很快地放棄收藏這種料子了，因為它實在太難伺候——下水之後變得更加硬挺，有點像塑料的感覺。
出水後皺褶無數，不熨燙絕對不能恢復原樣，而熨燙也必須帶水，否則皺褶還是不容易消失。
另外，塔夫綢我還沒有聽說過有軟垂類的。
我個人的看法是，塔夫綢並不適合日常服裝而比較適合一般不下水的禮服。
另外穿塔夫綢的衣服行動舉止需要小心，因為它比較容易起皺褶，而褶子又不容易燙平
電力紡這個詞很容易讓人產生誤會，以為是化纖面料。
下面是來自網絡的資料：
電力紡是桑蠶絲生織紡類絲織物，以平紋組織制織。
因採用廠絲和電動絲織機取代土絲和木機制織而得名。
按織物每平方米重量不同，有重磅（40g/m2以上）、中等、輕磅（20g/m2以下）之分。
電力紡產品常接地名命名，如：杭紡（產於杭州）。
紹紡滬於紹興）、湖紡（產於湖州）等。
電力紡織物質地緊密細潔，手感柔挺，光澤柔和，穿著滑爽舒適。
重磅的主要用作夏令襯衫、裙子面料及兒童服裝面料；中等的可用作服裝里料；輕磅的可用作襯裙、頭巾等。
電力紡通常是比較薄的，適合做真絲類服裝的里布。
但我聽說歐美地區的消費者更喜歡電力紡面料的服裝。
電力紡的厚度不可以與其他真絲面料進行類比，通常12姆米（60g/m2）的電力紡就很適合做面料了，16姆米的電力紡就比較厚實了，過於厚實的電力紡會比較硬，並不適合做衣服（我有兩塊黑色加厚電力紡，質量倒是很好，就是硬邦邦地，不知道該拿它們做什麼）。
為了克服有厚度的電力紡過於硬挺的缺點，就出現了砂洗電力紡，砂洗過後面料的軟垂度會好很多。
雙宮、塔夫、電力紡都是平紋織物，都比較硬挺，所以有時候我自己買到真絲平紋綢也比較困惑，到底它是無節雙宮、是塔夫、還是加厚電力紡呢？一般我只能是把光澤度好且比較緊密的認作塔夫綢（如此的話我的若干塊平紋綢其實就都是塔夫綢~）。
（4）——斜紋綢
斜紋綢當然就是紋路呈斜向的真絲織物，斜紋只是一種紡織方法，棉布啊毛料啊等等織物也都有斜紋類的。
斜紋織物一般都比較柔軟，真絲斜紋綢也不例外，所以很多真絲絲巾都是斜紋綢的，出口的尤其如此。
不過，斜紋綢的軟度還是不如縐類和軟緞類，因此一般說來不會有人用它做床品（我見過有人用，那是因為買到了超級便宜的），睡衣之類的似乎也沒有人用它做（其實它比棉布還是要柔軟很多很多，呵呵）。
此外，斜紋綢的一個最大特點是它軟而不墜，也就是下垂感較差。
這個特點有人喜歡有人不喜歡，不喜歡的人會覺得它似乎不像真絲（因為常見的雙縐和縐緞下垂感都太強了，呵呵），喜歡的人覺得它的稍有骨感對於外衣來說是最為合適的，因為過於貼身的料子很難造型而且對人的體型要求很高。
斜紋綢的另一個特點是它的光澤接近亞光，因此不像縐緞那麼閃，對於喜歡內斂風格的人來說這也算是一個優點。
斜紋綢的厚度以12mm－16mm為常見。
需要注意的是斜紋綢的厚度是不可以用縐緞的厚度來進行對比的，正如雙縐的厚度也不可以用縐緞對比一樣。
縐緞如果是12ｍｍ的，大概就只能用來做襯了，而12mm的斜紋綢如果顏色不透的話完全可以做衣服了，我的一件印花斜紋綢是10mm的，夏天穿起來就跟沒穿衣服的感覺似的（這個說法有點那啥，大汗，但的確是實話），舒服極了。
16mm
的縐緞只能算是基本厚度，但是16mm的斜紋綢手感就比較紮實了。
斜紋綢裁剪起來也屬於比較困難的，又軟又滑，是我這種菜鳥最最頭疼的料子之一了。
市場上斜紋綢的花色和種類都不如縐類和緞類那麼多，所以儘管它是我的大愛，但我買過的斜紋真絲數量非常有限。
（5）——薄料類
這裡說的薄料是指真絲雪紡、喬其紗等。
雪紡也是一種紡織技術，百度來的資料如下：
雪紡」名稱來自法語CHIFFE的音義，意為輕薄透明的織物，是絲產品中的紡類產品,織物輕薄、透明、柔軟、飄逸
真絲雪紡的手感一般來說比較平滑，可以用來做里布、面料和絲巾，如果做面料一定要加襯。
我的雪紡全部是用來做襯的，用它做面料我嫌太麻煩了
喬其其實也是一種織法，網上的資料是這麼說的：
喬其紗又稱喬其縐【讀音上是法語的音譯】，是以強捻縐經、縐緯制織的一種絲織物，名稱來自法語georgette。
系縐類絲綢織物。
經緯線均以加強捻的絲二左二右排列相間交織成平紋組織的縐類絲織物。
一般是採用強捻紗並配合一定的織物組織結構製成的。
經緯密度緊密，煉染後起收縮作用，綢面上起細緻均勻的縐紋和明顯的沙孔
由於是縐類，因此喬其紗的下垂感遠遠好於雪紡，既飄逸又下垂，很適合做大擺裙，當然肯定也是要加里襯的。
喬其紗由於是縐類，因此手感比雪紡偏澀，個人認為不是很適合做里襯。
當然做絲巾也是可以的
還有一種特殊的喬其紗，叫做順紆喬其，表面有縱向的不規則皺褶，就像皺紋紙一樣。
這種料子自有一種特別的韻味，我個人認為特別適合做絲巾，用來做大擺裙或者塔裙也很好
還見過一些薄料，不知道正式的名稱叫什麼，比如縐紗，有喬其紗的皺紋和澀感，但是垂感較差。
還有一種叫做東方紗的，我沒買過，聽布友們相當於比較薄的雪紡。
五、「香雲紗」與真絲
其實我對香雲紗一點都不熟悉，也不是特別喜歡。
一來是因為這種面料很貴，相當於30姆米以上重磅真絲的價格；二來香雲紗的顏色普遍發暗，在色彩方面挑選的餘地不是很大。
當然，香雲紗自有香雲紗的魅力，真絲迷當中有相當多的同學是迷戀香雲紗的。
我想強調的是，香雲紗和真絲，這是兩個獨立的概念，真絲是指織物的原材料，而香雲紗是指對布料進行後期處理的一種染色工藝。
看看百度老師怎麼說的吧：
香雲紗又名薯莨紗，俗稱茛綢、雲紗,本名「響雲紗」,是一種用廣東特有植物薯莨的汁水浸染桑蠶絲織物,再用珠三角地區特有的富含多種礦物質的河涌淤泥覆蓋,經日曬加工而成的一種昂貴的紗綢製品。
由於穿著走路會「沙沙」作響,所以最初叫「響雲紗」,後人以諧音叫作「香雲紗」。
是國家級非物質文化遺產。
……薯莨紗加工時，將山薯莨的汁水作為天然染料，對坯綢反覆多次浸染，染得棕黃色的半成品後，再拿富含鐵質的黑色塘泥對其單面塗抹，並放到烈日下曝曬。
待泥質中的鐵離子和其它生物化學成份與薯莨汁中的鞣酸充分反應，生成了黑色的鞣酸亞鐵之後，抖脫塘泥，清洗乾淨，就成了面黑里黃、油光閃爍的香雲紗。
黑色的成份就是鞣酸亞鐵、棕色成份是氧化變性了的鞣酸。
……30度以下或冷水手洗，用清水洗滌即可，也可適量加入「金紡」洗液或溫和的、鹼性小的洗滌液，不用用力陰涼處陰乾即可。
略掉浮色屬正常。
香雲紗是最佳的夏令服裝面料，穿著不粘身，涼爽舒適，耐日曬水洗。
香雲紗最怕折壓、絞擰，因此在洗滌時不能使用洗衣機，也不能用揉搓法洗滌，只能用拎洗法清洗。
洗滌香雲紗服裝，不能用肥皂或鹼性洗滌劑，最好用清水或較淡的中性洗滌液來清洗。
洗滌時，用毛巾蘸冷水把衣服上的汗漬擦掉,或用軟毛刷對較髒的部位輕輕刷洗，然後用冷水拎投清洗,洗後要帶水掛起淋水陰乾
百度老師說得已經很全面了。
我要補充的是，香雲紗的價格之所以不同，與底布的質量有很大的關係。
如果香雲紗的底布不是純真絲，而是絲+棉，那麼這種香雲紗嚴格意義上就不叫「莨綢」而叫「莨紗」了。
莨紗一般以提花居多，不要以為它是絲綿底布的就一定不如純絲底布的好看，我就見過非常美貌的提花莨紗。
莨紗在價格上遠遠低於莨綢。
同樣是莨綢，價格也會有所不同，電力紡底布的比較便宜，重磅縐緞底布（俗稱緞面香雲紗）的就比較貴，雙宮面料也可以製成香雲紗。
在這些品種當中，緞面香雲紗的手感和觸感最為舒適，它既有素縐緞的細膩軟滑，又有一定的骨感，不像緞子那麼軟趴趴地貼著身體，它比較容易造型，尤其適合體型豐滿的女士（不容易顯胖~），個人強烈推薦~電力紡和雙宮底布的香雲紗就比較硬，但也有布友告訴我說會越穿越軟
罈子里有過不少關於香雲紗的帖子，其中好些網友都談到了香雲紗的花色問題。
我也順便說幾句，我個人不喜歡傳統的大紅大綠大花大葉的香雲紗，偏偏市場上這種風格的香雲紗占了絕大多數。
時下比較受年輕人歡迎的貌似是帶龜裂紋路的純色香雲紗。
我自己偏好花色比較歐化的或者不帶龜裂紋的純色香雲紗~我的香雲紗都還沒有做成衣服，所以香雲紗服裝穿著是否真如資料上所說那麼舒服我一點也不知道。
最後說一句，有比較奢侈的網友用香雲紗做夏天的床單和被套，有興趣的同學不妨也試試哈~~~
六、混紡真絲
這裡簡單說說真絲跟天然材料棉、麻、毛的混紡織物，其實真絲也可以跟粘膠、滌淪等進行混紡。
罈子里有好些帖子討論真絲棉（簡稱絲棉），大概是因為絲棉是最常見的真絲混紡織物了。
一般情況下，絲棉織物都是經線和緯線使用不同材質，例如緯線用棉、經線用絲。
如果絲的含量在50%以上，那麼絲棉就應該具有比較好的光澤。
我自己對絲棉的感覺是，既有絲的柔軟，又有棉的親膚。
薄絲棉（10姆米左右）適合做真絲服裝的內襯，也可以做夏日面料，但是最好另加里布或者雙層做。
斜紋絲棉一般就比較厚實些，可以單層做面料了。
近年來比較流行絲棉緞，這種面料跟真絲素縐緞一樣有緞面，因此光澤很好，可以與縐緞媲美。
但是，絕大多數絲棉織物都有一個致命的缺點——就是基本上沒有下垂感，還特別愛皺，比真絲緞和雙縐更容易起皺摺。
當然也有重磅絲綿，比如30姆米以上的，這樣的絲棉抗皺性就稍稍好些，我自己買過一個色織格子的重磅絲棉，有40多姆米，回彈性相對來說就比較好了，但是這種重磅絲綿的色澤和綿軟感都比薄的差些，當然比純棉的面料還是要好些。
此外，絲棉也有各種提花類型的，我有一個織錦緞就是絲棉交織的。
絲麻，一般是真絲和亞麻交織的面料，絲麻的用絲一般是長絲，絹絲也有使用的，但是不及長絲普遍。
絲麻織物一般表面都不平滑，會有竹節般的紋理，這是因為麻纖維很難做到粗細一直保持均勻，與纖維很細的長絲交織之後，麻的粗細不均就容易突顯出來，有人也把絲麻叫做竹節綢或者佳麗綢。
絲麻也有緞面的，叫做絲麻緞。
絲麻織物的硬挺性比較好，也有一定的垂感，當然跟緞子相比垂感還是差一些的。
絲麻也有提花類型的。
從平均水平來說，絲麻和絲綿的價格都比同類規格（厚度、紡織工藝）的純真絲面料低。
絲毛是真絲和羊毛交織的面料。
常常會有人問，絲毛到底是什麼樣的？這個問題太難回答了，就如同問，真絲面料或者羊毛面料到底是什麼樣的？我接觸的絲毛面料不多，一共買過三種。
一種是夏日服裝的絲毛面料，那是10多年前在義大利買的，垂、軟、薄，我自己做了條連衣裙，到現在也沒捨得扔掉，因為這樣的面料我在國內沒見過。
在淘寶買過一塊斜紋黑色絲毛，有暗暗的光澤，垂感也比較好，我覺得可以做夏天的褲子（不必加襯了）或者秋初的裙子。
還買過一款職業裝用的絲毛，雙面異色，密實，硬挺，我自己不是很喜歡硬挺型的絲毛。
好的絲毛面料價格應該不會太便宜，如果過於便宜，可能是原料的等級不夠好。
最後提一下真絲絨，因為罈子里有同學問起過。
真絲絨，我見過兩種，一種就是尋常的絲絨，下垂感極好，絨面柔滑，這種料子通常是真絲的底布，表面的絨的成分是粘膠（粘膠纖維本身的垂感一級棒），但是也有布友跟我說她買到過100%真絲的絲絨。
我想，100%真絲的絲絨也許是有的，可能就是歐洲古典神話里的天鵝絨吧，那個時候是不可能有粘膠這種人工纖維出現滴~~~另外，大家熟悉的托爾斯泰的長篇小說《安娜
卡列尼娜》，安娜和小姑子一起出席一個晚會，她穿的就是一件黑絲絨的禮服長裙（就在那個晚會上她邂逅了後來的情人渥倫斯基~），我不了解歐洲的紡織歷史，不知道在托爾斯泰的時代粘膠纖維是否已經誕生了：）
絲絨常見的厚度是每米200克左右（114左右的寬）。
據說絲絨製作起來也是比較麻煩的，一來是裁剪的時候絨絨滿天飛，二來是車的時候很滑，不好控制。
這種絲絨還有一種變形產品，叫做爛花絨，爛花的部分是透明的，因此需要加里襯。
爛花絨用來做旗袍非常華美，做絲巾也是不錯的選擇。
我還買過一款硬挺型的真絲絨，叫做「不倒絨」，
燒了一下，貌似絨的部分也是真絲。
這種絲絨不能下水，據說下水之後絨面會倒塌，
這個帖子貌似到這裡就該結束了。
等什麼時候想起別的來再補充吧。
謝謝各位朋友的關注。
祝大家買到稱心如意的真絲面料~我在網上看到有幾家賣真絲的店，評價和介紹上寫，說絲香撲鼻。
真的有嘎嘎誇張麼？我也買了好多年的真絲，雙縐啊，真絲緞啊，沒有這樣的感覺呢
絲香撲鼻的以絹絲和遊絲居多，絹絲與長絲交織的有時候也會有絲味，也就是說，絲香撲鼻的，往往是不那麼高級的真絲，雙縐和素縐緞都是長絲紡出來的，當然一般也就沒有絲的香味了。
另外，我遇到有網友特討厭絲味的，她全家都認為那是腥氣味，所以她把剛買的絹紡轉給了我：）
另外我也搭車問個問題，最近敗了一些亞麻，有些麻布也有一種天然的麻香，不知道是否有麻香的也是不那麼好的麻？還有為什麼我在杭州買的國產的桑蠶絲，真絲是手感蠻軟的。
而淘寶上有幾家號稱義大利，法國進口的真絲，手感不軟，店家稱，有骨架的。
都是100%的真絲，差別怎麼噶大呢？
這個要看織法的，而且，真絲的種類也實在太多了，如果是緞、縐，雪紡，喬其，手感自燃偏軟，但重磅緞又另說。
國外偏好的雙宮，歐根紗，屬於「好縫」的面料。
我有一塊真絲歐根紗，硬的跟塊薄塑料片似地，都可以做外套，塑性是很好，手感實在麻麻地。
不過，是不是純真絲，一燒即知，不像衣服，光憑外觀真不好確認。
所以，還是買真絲面料來做衣服划算，40mm的重磅也才140一米，但是市面上一般的真絲上衣，不打折期間，稍微有點牌子的都要七八百起。
這個要看織法的，而且，真絲的種類也實在太多了，如果是緞、縐，雪紡，喬其，手感自燃偏軟，但重磅緞又另說。
國外偏好的雙宮，歐根紗，屬於「好縫」的面料。
我有一塊真絲歐根紗，硬的跟塊薄塑料片似地，都可以做
...,
嗯，這就是我計劃中要談的問題——真絲面料的品種和用途。
關於價格，唉，是的，淘寶上40姆的重磅緞子100多一米，買上1.5米，再算上付給裁縫的手工費，也就300-400元，可是大型商場裡薄得要命做工也非常一般的真絲襯衣，價格是這個的兩倍。
素縐緞也好是彈力素縐緞也好，其優點自然是面料有光澤，手感柔軟，但是其最大的缺點我認為就是洗了2次以後其表面會霧蒙蒙的一層，如果是黑色就更明顯會或多或少開始泛白，看上去感覺髒兮兮的尤其是在白天光線強的時候，自己能看的很清楚。
學術名詞稱這種真絲髮白的好象是叫白霜。
厚的電力紡尤其是黑色也同樣有泛白的問題。
也許平紋織法的真絲都有這毛病
為此還專門問過胡胡有什麼辦法沒，胡胡說沒有辦法的。
也是，大概除非不去洗它。
所以，我特不喜歡這2個面料尤其是黑色做的褲子。
中性洗滌劑那是一定的，但是並不能避免泛白的問題。
白色真絲的問題就是洗多了發黃。
也是避免不了的。
電力紡這一點我不太認同，批發市場的人談起電力紡，都一副瞧不起的樣子。
和我說是最最一般的真絲，手感薄，容易撕裂，出汗非常容易貼身，不算硬挺。
有一段時間流行過，但現在大部分用來做里子。
加厚的電力紡批發 ...
批發市場的人是只知其一不知其二了吧。
容易撕裂的都是很薄的電力紡，也只能做里子。
12姆米以上的電力紡不會比16姆米的緞子更容易撕裂，16姆米的就很硬挺了。
至於你說懷疑淘寶有沒有賣電力紡的，那我可以肯定地說，作里子作面料的各種厚度的電力紡我都買到過，素色的印花的都有。
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服裝面料常識服裝是由款式、色彩和材料三要素組成的。
其中材料是最基本的要素。
服裝材料是指構成服裝的一切材料，它可分為服裝面料和服裝輔料。
這裡，主要給大家介紹服裝面料的一些知識。
一、服裝面料概念：是指體現服裝主體特徵的材料。
二、常用服裝面料
一）棉型織物：是指以棉紗線或棉與棉型化纖混紡紗線織成的織品。
其透氣性好，吸濕性好，穿著舒適，是實用性強的大眾化面料。
可分為純棉製品、棉的混紡兩大類。
二）麻型織物：由麻纖維紡織而成的純麻織物及麻與其它纖維混紡或交織的織物統稱為麻型織物。
麻型織物的共同特點是質地堅硬韌、粗獷硬挺、涼爽舒適、吸濕性好，是理想的夏季服裝面料，麻型織物可分為純紡和混紡兩類。
三）絲型織物：是紡織品中的高檔品種。
主要指由桑蠶絲、柞蠶絲、人造絲、合成纖維長絲為主要原料的織品。
它具有薄輕、柔軟、滑爽、高雅、華麗、舒適的優點。
四）毛型織物：是以羊毛、兔毛、駱駝毛、毛型化纖為主要原料製成的織品，一般以羊毛為住，它是一年四季的高檔服裝面料，具有彈性好、抗皺、挺括、耐穿耐磨、保暖性強、舒適美觀、色澤純正等優點，深受消費者的歡迎。
五）純化纖織物：化纖面料以其牢度大、彈性好、挺括、耐磨耐洗、易保管收藏而受到人們的喜愛。
純化纖織物是由純化學纖維紡織而成的面料。
其特性由其化學纖維本身的特性來決定。
化學纖維可根據不同的需要，加工成一定的長度，並按不同的工藝織成仿絲、仿棉、仿麻、彈力仿毛、中長仿毛等織物。
六）其它服裝面料
1、針織服裝面料：是由一根或若干根紗線連續地沿著緯向或經向彎曲成圈，並相互串套而成的。
2、裘皮：英文pelliccia，帶有毛的皮革，一般用於冬季防寒靴、鞋的鞋裡或鞋口裝飾。
3、皮革：各種經過鞣製加工的動物皮。
鞣製的目的是為了防止皮變質，一些小牲畜、爬行動物、魚類和鳥類的皮在英語裡被稱為（Skin）而在義大利或一些其他國家往往用「Pelle」及其同意詞來表示這一類的皮革。
4、新型面料及特種面料：蠟染、扎染、太空棉等。
三、常用服裝面料的鑑別
一）感觀法
1、純棉布：布面光澤柔和，手感柔軟，彈性較差，易皺摺。
用手捏緊布料後鬆開，可見明顯折皺，且摺痕不易恢復原狀。
從布邊抽出幾根經、緯紗捻開觀看，纖維長短不一。
2、粘棉布（包括人造棉、富纖布）：布面光澤柔和明亮，色彩鮮艷，平整光潔，手感柔軟，彈性較差。
用手捏緊布料後鬆開，可見明顯摺痕，且摺痕不易恢復原狀。
3、滌棉布：光澤較純棉布明亮，布面平整，潔凈無紗頭或雜質。
手感滑爽、挺括，彈性比純棉布好。
手捏緊布料後鬆開，摺痕不明顯，且易恢復原狀。
4、純毛精紡呢絨：織物表面平整光潔，織紋細密清晰。
光澤柔和自然，色彩純正。
手感柔軟，富有彈性。
用手捏緊呢面鬆開，摺痕不明顯，且能迅速恢復原狀。
紗支多數為雙股。
5、純毛粗紡毛呢：呢面豐滿，質地緊密厚實。
表面有細密的絨毛，織紋一般不顯露。
手感溫暖、豐滿，富有彈性。
紗多為粗支單紗。
6、毛滌混紡呢絨：外觀具純毛織物風格。
呢面織紋清晰，平整光滑，手感不如純毛織物柔軟，有硬挺粗糙感，彈性超過全毛和毛粘呢絨。
用手捏緊呢面後鬆開，摺痕迅速恢復原狀。
7、毛晴混紡呢絨：大多為精紡。
毛感強，具毛料風格，有溫暖感。
彈性不如毛滌。
8、毛錦混紡呢絨：呢面平整，毛感強，外觀具蠟樣光澤，手感硬挺。
手捏緊呢料後鬆開，有明顯摺痕，能緩慢地恢復原狀。
9、真絲綢：綢面平整細潔，光澤柔和，色彩鮮艷純正。
手感滑爽，柔軟、外觀輕盈飄逸。
乾燥情況下，手摸綢面有拉手感，撕裂時有「絲鳴聲」。
10、粘膠絲織物（人絲綢）：綢面光澤明亮但不柔和，色彩鮮艷，手感滑爽，柔軟、懸垂感強，但不及真絲綢輕盈飄逸。
手捏綢面後鬆開，有摺痕，且恢復較慢。
撕裂時聲音嘶啞。
經、緯紗沾水弄濕後，極易拉斷。
二）燃燒鑑別法
幾種常用纖維燃燒時特徵一覽表：
棉
靠近火焰，不縮不熔。
接觸火焰，迅速燃燒，火焰桔黃色，有藍色煙。
離開火焰，繼續燃燒。
燒紙起味灰燼少，呈線狀。
灰末細軟，呈淺灰色，手觸易成粉末。
麻
同上，灰燼少，淺灰色，或灰白色，手觸易成粉末。
絲
靠近火焰，捲縮不熔。
接觸火焰，緩慢燃燒。
離開火焰，自行熄滅。
火焰桔黃色，並很小。
燒羽毛或燒毛髮的起味黑褐色小球，手觸易成粉末狀。
毛
靠近火焰，捲曲不熔。
接觸火焰，冒煙燃燒，有氣泡。
離開火焰，繼續燃燒。
有時自行熄滅，火焰桔黃色。
燒羽毛或燒毛髮的起味灰燼多，形成有光澤的不定形的黑色塊狀物，手觸易成灰末狀
粘膠
靠近火焰，迅速燃燒，桔黃色火焰燒紙氣味灰燼少，深灰色或淺灰色
滌綸
靠近火焰，先收縮，後熔融。
接觸火焰，熔融燃燒。
離開火焰，繼續燃燒。
火焰黃白色，亮，頂端有線狀黑煙。
特殊芳香味、黑褐色不定形硬塊或小球狀，用指可壓碎。
服裝面料總成
纖維分類
植物纖維：棉、麻
動物纖維：蠶絲、毛
人造纖維（再生）：粘膠、大豆纖維、玻璃纖維、金屬纖維
合成纖維：滌、錦、腈、維、丙、氨、氯（綸）
紗的分類：
純棉紗：普梳/半精/精梳（均勻度高、強度高、易上色）
化纖紗：滌、腈、粘膠、氯綸紗
混紡紗：T/C、C/C、T/R
股 紗：由二條以上紗合捻而成的紗
長 絲：分單絲和復絲
變形絲：高彈尼龍絲、低彈滌綸絲、腈綸膨體紗
花式紗：竹節紗、螺旋小辨花、泡泡紗、幻彩紗
織物分類
——按紗線所用的原料分類
純紡織物
織物的經緯紗線由單一的原料構成。
如用天然纖維織成的棉織物、麻織物、絲織物、毛織物等。
也包括用化學纖維織成的純化纖織物，如人造棉、滌綸綢、腈綸呢等。
主要特點是體現了其組成纖維的基本性能。
混紡織物
由兩種或兩種以上化學組成相同或化學組成不同的纖維混紡成紗織成的織物。
混紡織物的主要特點是體現所組成原料中各種纖維的優越性能，以提高織物的服用性能並擴大其服裝的適用性。
品種有：麻/棉、毛/棉、毛/麻/絹、毛/滌、滌/棉等。
命名原則：混紡比大的在前，混紡比小的在後；混紡比相同的，天然纖維在前，合成纖維在後，人造纖維在最後。
交織物
織物經紗和緯紗原料不同，或者經緯紗中一組為長絲紗，一組為短纖維紗，交織而成的織物。
交織物的基本性能由不同種類的紗線決定，一般具有經緯向各異的特點。
其品種有絲毛交織，絲棉交織等。
——按形成織物加工的方法分類
梭織物
指以經紗和緯紗用有梭或無梭織機加工而成的織物。
主要特點是布面有經向和緯向之分。
當織物中經緯向原料、紗支、密度不同時織物呈現各向異性。
針織物
指採用一根或一組紗線為原料，以緯編機或經編機加工形成線圈套而成的織物。
按加工方法又可分為單面緯（經）編針織物和雙面緯（經）編針織物。
非織造織物
指不經傳統的紡紗、織造工藝過程，由纖維層經過粘合、熔合或其它方法加工而直接構成的紡織品。
梭織棉織物
——分類
按織物組織分：平紋布、斜紋布和緞紋布
按印染整理加工分：漂白棉布、染色棉布、印花棉布
——性能特點
吸濕性能強，染色性能好，縮水率為3%左右；（公司成衣均經過洗水處理，縮水率在1%以內）
舒適性優良，光澤柔和，堅牢耐用；
手感好，彈性較差，易折皺；
耐鹼不耐酸；
耐光耐熱性一般；
不易蟲蛀，但易受微生物的侵蝕而霉爛變質。
——風格特徵
平紋布類
平紋布的基本特徵是採用平紋組織，紗線在織物中的交織點多，使織物挺括堅牢，比同規格的其它組織織物耐磨性好，強度高，布面勻整且正反面相同。
斜紋布類
採用各種斜紋組織使織物表面呈現經或緯浮長線構成的斜向紋路。
斜紋布----屬中厚的低檔斜紋棉布。
有粗、細兩種（20-40支）。
均採用2/1左斜紋組織，質地比平布稍厚實柔軟，正面紋路清晰。
卡其----採用3/1右斜或左斜織成的高密織物。
手感挺實，布面光澤好。
緞紋布類
採用各種緞紋組織，其經紗或緯紗具有長浮線覆蓋於織物表面，沿浮紗方向光滑而
富有光澤，棉緞質地軟而細膩，有彈性。
花紋圖案比棉斜紋織物富立體感。
其它組織織物
蜂窩織物----經緯紗的浮長均較長，在布面呈現菱形幾何圖形的立體效果，質地鬆軟，吸水性好，豐厚柔軟，穿著中易鉤絲。
燈芯絨----屬緯起毛棉織物，由一組經紗和兩組緯紗交織而成，地緯與經紗交織形成固結毛絨，毛緯與經紗交織割絨後絨毛覆蓋布面，經整理形成各種粗細不同的絨條。
燈芯條----以一定的方式把平紋或斜紋和平紋變化組織組合而成，使織物外觀具有經向的、緯向的或傾斜的凸條效應，凸條表面呈現平紋或斜紋組織，凸條之間有細的凹槽。
絨布----棉坯布經拉絨處理，在織物表面形成一層蓬鬆絨毛的織物。
這種絨布因絨毛的存在而使空氣增加，保暖性增強。
因此，絨布常用做內衣或嬰兒服裝，使人感到柔軟厚實、有舒適感。
絨布有單面絨與雙面絨之分。
針織棉織物
梭織面料和針織面料的主要去區別是：梭織面料是由經、緯兩組紗線垂直交織而成的，針織面料是一組紗線由織針等成圈機件使紗線形成線圈並互相串套而成的，類似我們打毛衣。
——性能特點
柔軟的手感
較大的延伸性和彈性
良好的透氣性和抗皺性
易脫散、卷邊，易勾絲，不及梭織面料堅固耐用
——常用品種
平紋——連續的單元線圈單向相互串套而成。
有脫散性和嚴重卷邊性，易緯斜。
羅紋——橫向有較大彈性和延伸性。
不易脫散，無卷邊性，尺寸穩定性好。
法國羅紋系雙面羅紋，橫向彈性延伸性較小，尺寸穩定性差。
針織提花——變化紗線粗細、數量、顏色等形成面料花形。
化學纖維織物
——人造纖維織物
人造纖維織物基本上是指粘膠纖維長絲和短纖維織物，即人們熟知的人造棉、人造絲織物及粘膠纖維混紡織物。
特徵
吸濕性能在化纖中最佳，其穿著舒適性與染色性比合成纖維織物好，但縮水率較大；
手感柔軟、色澤艷麗、透氣舒適；
懸垂性好，剛度、回彈性及抗皺性差，服裝的保形性差，易產生褶皺；
耐酸鹼性、耐光的性能好。
——滌綸織物
具有較高的強度與彈性恢復能力。
堅牢耐用，免熨燙，易洗快干。
但吸濕性差，穿著有悶熱感，易產生靜電而吸塵沾污。
耐酸鹼性、耐光的性能好，不怕黴菌、蟲蛀。
——腈綸織物
有合成羊毛之美稱，其彈性與蓬鬆度可與天然羊毛比美，色澤鮮艷。
不僅抗皺，而且保暖性較好，比同類羊毛織物高15%左右。
具有耐光、耐熱性，質量較輕，但吸濕性較差，穿著有悶氣感。
——氨綸彈力織物
氨綸是聚氨酯類纖維，因具有優異的彈性，又名彈性纖維。
一般產品不使用100%的聚氨酯，多在織物中混用5%--30%的比例。
外觀風格、吸濕、透氣性均接近棉、毛、絲、麻等天然纖維同類產品，適合做緊身衣。
纖維鑑別
燃燒法是鑑別纖維簡單而常用的方法之一。
它是利用各種纖維燃燒特徵的不同來鑑別纖維種類的。
但只適用於純紡織品及交織產品。
對於混紡新產品、包芯紗產品及經過防火整理的產品不適用。
棉：在火焰中迅速燃燒，冒灰白色煙；
麻：在火焰中迅速燃燒，冒白煙；
毛：漸漸燃燒，有毛髮味，燃燒後有鬆脆黑灰；
滌：先熔後燃，燃燒後有玻璃狀黑褐色硬球；
粘膠：強度低，下水後變硬。
特點對比
褪色：棉＞混紡＞化纖；
易變形：針織＞梭織；
起毛、起球：棉織物＜混紡織物（滌棉）＜毛腈織物；
起靜電：化纖＞棉；
縮水：棉＞混紡＞化纖；
抗皺：棉＜混紡＜化纖。
認識各種面料的方法
麻： 是一種植物纖維，被譽為涼爽高貴的纖維，它吸濕性好，放濕也快，不易產生靜電熱傳導大，迅速散熱，穿著涼爽，出汗後不貼身，較耐水洗，耐熱性好。
桑蠶絲： 天然的動物蛋白質纖維，光滑柔軟，富有光澤，有冬暖夏涼的感覺，磨擦時有獨特的「絲鳴「現象，有很好的延伸性，較好的耐熱性，不耐鹽水浸蝕，不宜用含氯漂白劑或洗滌劑處理。
粘膠： 以木材、棉短絨、蘆葦等含天然纖維素的材料化學材料加工而成，也常稱人造綿，具有天然纖維的基本性 能，染色性能好，牢度好，織物柔軟，比重大，懸垂好，吸濕性好，穿著涼爽，不易產靜電、起毛和起球。
醋酯纖維： 由含纖維素的天然材料經化學加工而成，肯有絲綢的風格，穿著輕便舒適，有良好的彈性和彈性回復性能，不宜水洗，色牢度差
滌綸： 屬於聚酯纖維，具有優良的彈性和回復性，面料挺括，不起皺，保形性好，強度高，彈性又好，經久耐穿並有優良的耐光性能，但容易產生靜電和吸塵吸濕性差。
錦綸： 為聚醯胺纖維，也是所謂的尼龍，染色性在合成纖維是較好的，穿著輕便，又有良好的防水防風性能，耐磨性高，強度彈性都很好。
丙綸： 外觀似毛戎絲或棉，有蠟狀手感和光澤，彈性和回復性一般不易起皺比重小，輕，服裝舒性好，能更快傳遞汗水使皮膚保持舒適感，強度耐磨性都比較好經久耐用，不耐高溫。
氨綸： 具有優良彈性又稱彈力纖維，也稱萊卡，彈性好，手感平滑，吸濕性小，有良好耐氣候和耐化學品性能，可機洗，耐熱性差。
維綸： 織物外觀和手感似棉布，彈性不佳，合濕性好比重和導熱係數小，穿著輕便保暖，強度耐磨性較好結實耐穿，有優良耐化學品，日光等性能。
純麻細紡： 具有細密、輕薄、挺括、滑爽風格，有較好的透氣性和舒適感。
夏布： 是中國傳統紡織品，織物顏色潔白，光澤柔和，穿著時有清汗離體、挺括涼爽的特點。
交織麻織物： 質地細密、堅牢耐用，而面潔凈，手感均比純麻織物柔軟，穿著舒適。
派力司： 是羊毛混合滌綸，表面光潔、質地輕薄、手感爽利、挺括搞皺、易洗滌易干，有良好穿著性能。
華達呢： 又名軋別丁，手感滑糯而實，質地緊密且富有彈性，布面光潔平整色光柔和自然。
啥味呢： 由混用衣料加工法不同，分毛面啥味呢、沅面啥味呢及混紡啥味呢、毛面啥味呢沅澤自然柔和，底紋隱約可見，手感不板不糙，糯而不爛，有身骨，光面啥味呢面無茸毛，紋路清晰，光潔平整無極光，手感滑而挺括。
混紡啥味呢，挺括抗皺，易洗免燙，有較好服裝保形性。
薄花呢： 質地輕薄、手感滑爽、穿著舒適、挺括、吸濕好、透氣好。
松輕毛織物： 具有輕鬆柔軟、結構松、重量輕、手感柔、有彈性、透氣好的特徵，穿著舒適。
麥爾登： 粗紡毛織物的一種，手感豐滿，呢面細潔平整，身骨挺實、富有彈性、耐磨不易起球，色澤柔和美觀。
長毛絨： 亦稱海虎絨，絨毛平整挺立，毛從稠密堅挺，保暖性好，絨面光澤明亮，柔和，手感豐滿厚實，保暖輕便，具有良好的耐穿性。
粘膠： 吸濕透氣好，易染色，織物具有良好手感，穿著舒適，懸垂性好，耐洗滌。
平布： 組織簡單，結構緊密，牢固結實，表面平整缺管彈性。
細布： 面料比絲綢堅牢，表面平整細潔，輕薄似綢，柔軟，舒適。
府綢： 質地細密、輕薄、布面柔軟、滑爽、挺括，表面織紋清晰顆粒飽滿，光澤瑩潤，有好的質感。
巴百紗： 質地很輕薄，穿在身上有很好的舒適感，有良好的吸濕性和透氣性，獨具稀、薄、爽等風格。
卡其： 織物質地緊密，厚實，堅牢，具有很好的耐磨性，挺括，織紋清晰。
貢緞： 表面光滑、細膩、手感柔軟、光澤好、色澤亮麗，有很好的彈性質地緊密不易變形。
縐布： 布面皺縮不平，亦稱核桃呢，輕薄柔軟，滑爽新穎，易染色。
華達呢： 亦稱軋別丁，屬細斜紋棉織物的一種。
其質地厚實，挺而不硬，耐磨損而不折裂。
棉緞： 屬緞紋棉布產品，具有絲樣的光澤和緞的風格，手感綿軟，質地厚實、有彈性、穿著舒適，外觀色澤
燈芯絨： 手感柔軟，絨條圓直，紋路清晰，絨毛豐滿，質地堅牢耐磨。
絨布：觸感柔軟，保暖性好，穿著舒適，布面外觀色澤柔和。
山羊絨： 質地輕盈，又十分保暖，屬於獨特稀有的動物纖維，在國外有「纖維鑽石」、「軟黃金」之稱，它具有柔軟，纖細，滑糯、輕薄、富有彈性等特點並有天然柔和的色澤而且吸濕性好，耐磨性好。
兔毛： 比重小，保暖好，富有彈性，具有吸濕性強，柔軟，保暖，美觀等特徵，抱合力差，強力較低，易落毛。
馬海毛： 強度高，彈性恢復率高，抗皺能力強，耐磨性和吸濕性好，防污性強，染色性好，不收縮不易氈縮。
駱駝毛絨： 顏色較淺，光澤弱、手感滑柔，彈性和強度好，保暖好，耐磨性好。
精紡毛織物： 織紋清晰，色彩鮮明柔和，質地緊密，手感柔軟，挺括而有彈性。
粗紡毛織物： 質地厚實，手感豐滿結實，不易變形，保暖性好。
長毛絨： 豐滿厚實，手感柔軟，彈性豐富，保暖性好，不易變形。
緞： 質地細密柔軟，表面光滑明亮，精緻細膩。
合成纖維長絲： 堅牢，耐磨，易洗，容易干，而且不易起皺，不變形等特徵。
麻棉混紡： 棉吸濕性好，染色性好，保暖性好，麻有強度高，天然光澤好，染色鮮艷，不易褪色，耐熱好，麻棉混紡，外觀不如純棉織物乾淨但光澤好，有柔軟感，較挺爽，散熱性好，不易褪色。
滌麻混紡： 滌不易變形，不起毛，麻強度好，光澤好，不易褪色，滌麻混紡彌補了一些不足使織物挺爽，吸濕性好，穿著舒適，易洗快干，減少起皺，起毛。
進口長絨棉： 吸濕排汗顯著，保護近肌膚，著色好，強力好，伸縮性佳等特點，手感柔軟，光澤柔和，質樸，保暖性好。
絹絲： 世界各地公認華貴的天然纖維，屬高級紡織原料，具有較高強伸度，纖維細而柔軟，平滑有彈性，吸濕性好，織物有光澤，有獨特「絲鳴」感，穿到身上滑爽，舒適，高雅華貴。
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真絲：亮麗、高貴，一定的直絲含量，可使產品手感更滑爽，組織更密實，富有光澤，舒適，高雅，華貴，有良好彈性強度，吸濕性好，穿著透氣，舒適。
天絲： 是一種環保纖維，在提純紡絲過程中，用高科技工藝，保護具天然纖維所有特性，它吸濕透氣性強，織物懸垂，絲質滑爽，染色鮮艷等特性。
反覆洗滌，日曬也不失諸多保健功能，不易起球。
絲光棉紗線： 具有絲一般亮麗的光澤，高等級的色牢度和良好的手感，具有棉的透氣柔軟吸濕性，又有絲一般滑爽亮的特徵。
台灣天絲： 在毛衫織造中加入一跟纖維，既增強美感，又彌補天絲的功能缺陷，光澤好，色澤亮麗，衣物不變形，不易起毛起球，不易褪色。
竹纖維： 一種環保纖維，竹子有抗菌防紫處線特徵，在纖維提純過程中用高科技工藝保護具天然的抗菌抑菌，除臭和防紫外線物質，具有透氣強、織物懸垂、絲質滑爽、染色鮮艷、抗菌、除臭、防紫外線、反覆洗曬也不失諸多功能。
晴綸： 俗稱「人造羊毛」具有柔軟、保暖、強力好的特性，表面平整，結構緊密，不易變形，水洗後縮水極 小
絲光羊毛： 光澤柔和，細緻柔軟，吸濕性強，透氣性好，舒適而不粘具有一般保暖功能並使人體保持清爽，有較好的耐熱性。
100%美麗諾超細羊毛： 表面光滑平整，抗起球，經過剝鱗處理，減小氈收縮，縮水率低，機洗後不發生變形，光澤度好，彈性優良，保暖性好，手感豐滿，柔軟舒適，適宜貼身穿著。
駝絨： 屬粗紡毛織物，具有質地鬆軟富有彈性，絨面豐滿，手感厚實，輕柔保暖。
天絲、亞麻混紡： 織物手感豐滿、滑糯、有真絲般光澤、懸垂性好，挺實爽身。
滌棉混紡： 可以彌補滌綸吸濕性小、透氣舒適的美之不足，外觀光潔，手感厚實，富有彈性，堅實耐穿，保形性好。
滌絹混紡： 既有毛型的柔潤，又有絲綢的滑爽，光澤柔和明亮，挺括，免燙、堅牢耐用。
富有彈性，縮水率比純絲小。
滌粘華達呢： 特徵為挺括、免燙、具有毛型感和彈性。
滌：晴隱條呢：挺括，成衣變形小，易洗快干，免燙，保形，縮水率小
巴里紗又稱玻璃紗。
是一種用平紋組織織制的稀薄透明織物。
其特點是，經緯均採用細特精梳強捻紗，織物中經緯密度比較小，由於「細」、「稀」，再加上強捻，使織物稀薄透明。
所有原料有純棉、滌棉。
織物中經緯紗，或均為單紗，或均為股線。
按加工不同，玻璃紗有染色玻璃紗、漂白玻璃紗、印花玻璃紗、色織提花玻璃紗等。
玻璃紗織物的質地稀薄，手感挺爽，布孔清晰，透明透氣十大仿真絲面料特性介紹
1雪紡紗：
該面料經緯絲採用滌綸FDY100D加捻，然後再經蒸烘退捻的特殊整漿工藝。
織物結構採用平紋變化， 產品除了具有柔軟、滑爽、透氣、易洗的優點外，舒適性更強,懸垂性更好。
面料既可染色、印花, 又可繡花、燙金、褶皺等。
上市面料以多種淺彩色調和淺素色澤為主導產品，兼具淡汝素雅之美感。
面料門幅150cm，每米克重約在130克左右，是製作春夏時尚女性理想的時裝面料之一。
2「色丁」系列：
一款洋溢旺盛生命力、顯示自然風貌的—「色丁」面料，它是問世已久的老品種， 但近年來盛澤地區的紡織界對其產品進行了改版，除了採用大有光三角異型絲原料和織造工藝創新外， 也在面料染整後處理工藝延伸，其密度增加，手感更柔軟，功能更拓展。
「色丁」己經形成系列目前在吳江東方絲綢市場上應市的「色丁」織造風格有緞紋、堅條、竹節、提花等， 特色品種彈力色丁，亞光色丁，竹節色丁，提花色丁，色織提花色丁形成常年適銷系列面料之一。
3喬其紗：
它經緯絲都採用滌綸半消光FDY75D為原料，經緯絲間隔並列交織均以加捻， 面料系平紋變化組織結構在噴水織機織造而成, 採用單次減量、染整後，且縐紗度明顯， 極富立體感。
由於面料組織結構比較疏鬆，細觀布面有微小孔粒，因而透氣、吸汗性能比同類產品略勝一等。
其面料門幅148cm，克重約110克/米，目前上市的面料色彩有紫紅、軍綠、咖啡、翠綠等10餘種, 其中一些淺色受年輕人歡迎。
適宜不同年齡層次的女性製作襯衫、裙裝、套裝等。
成衣上身，既能顯示高雅富貴，又能體現青春活力。
4順紆縐：
它經緯主要應用成份以滌綸 FDY為主體，既有75D*75D，還有75D100D和100D*100D，
打線左右倍捻然後再經蒸烘退捻的特殊整漿工藝。
織物結構採用平紋變化，尤其是噴水織造適應絲的高捻度， 在前道經緯強捻的條件下，染整收縮後經緯絲扭曲，布面縐感明顯，
成品富有自然伸縮，交織點有牢固、不易鬆動、扒裂的特點，布面留有透孔點， 如紗麻風格，產品除了具有柔軟、滑爽、透氣、易洗的優點外，舒適性更強,懸垂性更好。
面料既可染色又可印花、繡花、燙金等。
成衣上身、盡顯典雅之氣質，是愛時髦的女性製作套裝、襯衫、裙裝等理想時尚面料。
面料坯布幅寬為160cm、克重量為140克/米。
5奧麗紗：
它是化纖仿紗織物，採用滌綸低彈絲150D為原料， 也有FDY150D選用平紋組織在噴水織機上織造而成，產品先經環保染色後，使織物不僅擁有懸垂性好、抗皺性強， 而且手感柔順、服用性佳等獨有長處，故而頗受城鄉消費者的信賴。
其彈絲奧麗紗布面幅寬202cm，
長絲奧麗紗布面幅寬為190cm。
它不但可作時裝、休閒裝、套裝，而且又是制套裙的理想面料。
6福樂紗：
該面料經緯向都採用滌綸FDY絲100D為原料， 經緯絲左右加捻, 織物採用平紋組織在噴水織機上交織而成。
產品均適宜各類後處理加工， 布面極富美感、色澤艷麗、不易褪色等特點。
適宜女性製作連衣裙、襯衣、套裙裝以及童裝等服飾。
坯布幅寬為160cm，目前上市的產品顏色有淺紫羅蘭、杏黃、淡天藍等十餘種均為淡雅色。
7陽離子喬其紗：
它不但手感柔軟透氣性佳，而且面料風格粗獷時尚性強，正好投合人們扮靚的著裝心理。
該品採用滌綸100DDTY絲與100D陽離子絲為原料，選用平紋變化組織， 經過雙打線、左右捻、預縮、定型、套色染整等精良加工而成。
集舒適性、柔軟性、透氣性、懸垂性、於一體， 其風格、外觀、質地、色澤、功能等方面比其他混纖織物佳。
此布面幅寬為150cm，每米布約重220克， 它不僅是春夏之交男女的大眾褲料，而且又是女士休閒套裙裝和童裝的時尚面料。
8陽離子伊麗紗：
該新品經線採用滌綸陽離子絲FDY75D，緯線採用滌綸150DDTY絲為原料， 按15*3+30規格選用平紋變化組織，在噴水織機上交織而成，經過雙打線、左右捻、預縮、定型、套色染整等精良加工而成。
集舒適性、柔軟性、透氣性、懸垂性、於一體，其風格、外觀、質地、色澤、功能等方面比其他滌綸混纖維織物更佳。
此布面坯布幅寬為162cm，每米布約重150克，它製作春夏季女士套裙與休閒裝的時尚面料。
9佐幘麻：
該面料經緯紗都採用滌綸FDY絲50D與POY絲50D併網複合加捻<加捻>；面料組織結構為平紋織造， 在噴水織機上交織而成。
該產品設計新穎，原料搭配合理，
具有亞麻織物風格、手感滑爽、懸垂性好、挺而不皺、風格迷人等優勢受寵於客商。
面料幅寬為148cm， 目前市場銷售以175--180克<春裝面料>為主，現市場白坯批發價為4.00元/米左右，夏季面料克重放低一般為140克左右。
上市色澤有淺灰、咖啡、玖紅、淡青、米色、棕色最受客戶歡迎。
在染整後處理上工藝延伸，有燙金、繡花、軋染、印花等。
10條紋麻：
該面料以滌綸FDY150D/96F為經緯原料，經加捻後採用平紋起條組織結構在噴水織機上交織而成， 經緯密度為500X338根/10厘米。
坯布經精練、松馳、起縐--鹼減量--染色<分散和陽離子染料>--柔軟、定型。
經緯絲排列比較疏鬆, 富有較強的透氣性, 經向具有條紋形狀，極富立體感。
面料柔軟爽括、不易退色起皺，
是不同年齡層次女性製作短袖衫、時裝套裙的理想面料。
面料門幅為144cm，克重為208克/2， 織物在質地、色彩效果上遠勝昔日同類產品，以薄型的特性贏得眾多時尚女性的寵愛。
成裝上身，既得體大方，又典雅飄逸。
這篇可能有點多餘了，就算不經常買布的童鞋也能分辨的，權當補充資料吧
面料的正反面區別
（1）、一般織物正面的花紋、色澤均比反面清晰美觀。
（2）、具有條格外觀的織品和配色花紋織物，其正面花紋必然是清晰悅目的。
（3）、凸條及凹凸織物，正面緊密而細膩，具有條狀或圖案凸紋；而反面較粗糙，有較長的浮長線。
（4）、起毛面料：單面起毛的面料，起毛絨的一面為正面。
雙面起毛的面料，則以絨毛光潔、整齊的一面為織品的正面。
（5）、觀察織品的布邊，布邊光潔、整齊的一面為織品的正面。
（6）、雙層、多層織物，如正反面的經緯密度不同時，則一般正面肯有較大的密度或正面的原料較佳。
（7）、紗羅織物：紋路清晰、絞經突出的一面為正面。
（8）、毛巾織物：毛圈密度大的一面為正面。
（9）、印花織物：花型清晰，色澤較鮮艷的一面為正面。
（10）、整片的織物：除出口產品以外，凡粘貼有說明書（商標）和蓋有出廠檢驗章的一般為反面。
多數織物，其正面反面有明顯的區別，但也有不少織品的正反面極為相似，兩面均可應用，因此對這類織物可不強求區別其正反面。
這篇也當補充知識看吧
縫紉線常識--常說的規格
常用縫紉線的型號有202，203，402，403，602，603等等。
線通常是由幾股紗並列捻和而成，縫紉線型號前面的20，40，60等均指紗的支數，紗的支數可以簡單理解為紗的粗細，支數越高，紗就越細；型號後面的2，3分別指該縫紉線是由幾股紗並捻而成。
例如：603就是由3股60支紗並捻而成。
所以相同的股數紗捻和成的縫紉線，支數越高，線就越細，強度也越小；而相同支數紗捻和成的縫紉線，股數越多，線越粗，強度越大。
線粗細比較：203>202>403>402>603>602
線強度比較與線粗細類似！
通常而言：602線多用於薄型面料，如夏季穿的真絲，喬其紗等; 603和402線基本可以通用，是最普通的縫紉線，一般面料都可以使用，如棉，麻，滌綸，粘膠等各種常用面料; 403線用於較厚面料，如呢制面料等; 202和203線也可稱為牛仔用線，線較粗，強度大，多用於牛仔布，箱包等縫紉用。
