米蘭男裝周落幕，在傳統中尋找未來

Giorgio Armani

Giorgio Armani 2017 秋冬系列以新古典主義為主題，質感和廓形是探索的關鍵元素。

當模特一一出場，面前就是濃重的品牌符號，經典套裝、藏藍色係為主、舒暢的線條……不得不佩服 Armani 老先生的優雅和從容。

而稍有不同之處，就是針織衫的秀場造型，隨意裹在西裝之外，於是新鮮的氣質就從經典中散發而來。

以摒棄刻板和古舊為原則，展現了原創性思維。

Giorgio Armani 意在追求既契合當代人的時尚態度，同時將豐富的傳統與優雅的理念加入其中，充滿了折衷主義和包容精神的古典主義風格。

Giorgio Armani 的秀場永遠是掌聲不斷，這裡的不斷是從開場算起，而並非謝幕。

看他的設計像是似曾相識，卻能從精緻的面料和裝飾元素中找到全新的面貌。

在不斷演變著裝風格的當下，他將充滿獨特美感的男性軀體，搭配可勾勒矯健身形的服裝結合，意在於重新詮釋男子氣概。

全新系列色調融合了男性化的色彩和 Armani 的經典色調，並以桔色、灰淡藍色、酒紅色和綠色加以凸顯，間或融合經典藍色……

質地依然是他的拿手好戲，舒適自然、溫暖奢華，本季毛羊皮的比重加大，增添了出人意料的活力格調。

by 高雅

Billionaire

遠在當今真人秀興盛之前，《Dallas (朱門恩怨)》，這部撰寫豪門家族命運的電視劇集曾經牽動過全球億萬觀眾的心。

從達拉斯南叉牧場到聳立的摩天大樓，故事講述了 Ewing 家族史詩般的風雲更迭，每集無不都是一場社交盛宴的寫照。

本季，BILLIONAIRE 回望這一電視劇產業的全盛時期，致敬《朱門恩怨》中那華奢而迷醉的生活方式。

在這個秋冬系列中，男人們化身為掌權商業巨擎的德克薩斯大亨。

私人直升機隨時待命，清晨從於鄉間豪宅中醒來，馳騁於牧場，然後在辦公室敲定一樁生意後就飛往網球場開啟午後閒暇時光。

他的航程日誌滿是興奮和冒險，在阿斯彭滑雪;在蒙特卡洛豪擲千金之後飛往杜拜會晤聚豪。

面對如此嚴苛的日程，他需要一個奢華而多樣的衣櫥時刻成為上流仕紳矚目的焦點。

諸如蛇皮外套、栗鼠毛皮夾克搭配貂皮廓形長款大衣、俄國羊羔皮及鱷魚皮等材質的運用貫穿全場。

當然無論任何場合，寬檐西部牛仔帽都成為"男主角們"整體裝扮的點睛之筆。

Consistence

米蘭最後一日，Giorgio Armani 與義大利時裝協會共推新秀設計師，作為 2014 年創立於倫敦的獨立男裝設計師品牌，CONSISTENCE 得到了 Giorgio Armani 的賞識加入名為"新世代設計"的行列，與來自日本的 Yoshio Kubo 和馬來西亞的 Moto Guo 在位於 Armani 總部的秀場中共同走秀。

這次的 17 秋冬系列打破品牌一貫的風格，加入了虛邊、未完成解構和撕邊等設計手法，來破壞款式的整體性，與此同時, 還運用了中國的傳統手推繡工藝創造出看起來隨性而雜亂的線跡刺繡，完美卻留有殘缺，呈現的是既工整又襤褸的矛盾美學。

除了被 Armani 選中外，這個系列同時還獲得了哥本哈根皮草的支持。

而中國鞋履品牌 KKTP 和 CASAMADRE 也加入了支持隊列。

他們的運動鞋與休閒皮鞋與正裝元素相互對應碰撞。

倫敦時裝周代言人胡兵也前來助陣走秀。

by Sherry

Bonus

米 蘭 時 裝 周 穩 中 求 變

米蘭常常被人們視作四大時裝重鎮中最傳統和保守的城市。

這裡的時裝品牌大多隸屬於規模龐大的奢侈品集團，以及歷史悠久的家族企業。

無論是老牌男裝廠商 Zegna 和 Brioni，還是以皮具和鞋履起家的的 Tod’s 和 Salvatore Ferragamo，以及Giorgio Armani 和 Dolce & Gabbana 等設計師主導的時裝品牌……每個品牌都擁有一套體系完善成熟的技藝和設計美學。

2017AW Ermenegildo Zegna 秀場

參加過米蘭時裝周的人都知道，這裡的品牌大多會選擇固定的秀場。

這些散落在各個角落的時裝秀場就像一張星羅棋布的勢力分布圖，劃分出這座城市難以撼動的時裝地理。

雖然在過去的幾年中，Alessandro Michele、Massimo Giorgetti 和 Marcelo

Burlon 等「年輕一代」的設計師大刀闊斧地改變了義大利男裝的觀念和格局，但米蘭男裝周依然處於一種「穩中求變」的狀態。

而現在，當許多時裝品牌都開始將男女裝系列合併展示（少了 Gucci 之後的米蘭男裝周真的是略顯冷清）之後，男裝周的未來似乎變得飄搖不定。

這個問題不止存在於米蘭，在倫敦、巴黎和紐約同樣如此。

在這樣的趨勢下，許多義大利品牌似乎陷入了進退兩難的境地。

一些品牌選擇了小規模的預覽作為新系列的發布，甚至還有些選擇退出了男裝周的日程。

MSGM 設計師 Massimo Giorgetti

儘管如此，原本沉悶的米蘭男裝周在本季還是湧現出不少新亮點。

首先便是 Alessandro Sartori 回歸之後的 Zegna 首秀。

在規模龐大的秀場中，Ermenegildo Zegna 的「新紳士」完美地定義了在 2017 年當代男士的著裝風格；新上任的男裝總監 Guillaume Meilland 則重塑了 Ferragamo 低調且精緻的義大利美學；

Francesco Risso 從 Consuelo Castiglioni 手中接過令牌，用色彩絢麗的聲光裝置為 Marni 延伸出屬於「千禧一代」的視覺美學；令人驚喜的還有 Loris Messina 和 Simone Rizzo 這對新銳組合的品牌 Sunnei，簡約而實穿的設計一下子就激起了讓現場和螢幕前的時裝愛好者的購買慾。

2017AW Sunnei 秀場

設計師 Loris Messina 的謝幕

總體來說，本季的米蘭男裝周雖然有些許遺憾。

但在這些新力量的扶持下依然穩步向前。

但在大環境的驅使下，男裝世界的格局究竟會如何變化，還要在緊接著的巴黎男裝周上見分曉。

by Mango

編輯：Sherry、高雅、Mango

圖片編輯：Jash