無論他是否會得到這份工作，這一消息都使 Calvin Klein 重塑時尚業成為了可能。

自從被創始人賣給現在的東家 PVH（Phillips-Van Heusen）集團，這家公司基本就退出時尚交際了。

其實不誇張地講，如果這家時裝屋找對了人選（選 Simons 是個好主意），而且能全力支持他，就很可能徹底改變紐約時尚業。

真的需要有人這麼做。

畢竟，從上世紀 80 年代起，三大品牌（Calvin Klein, Ralph Lauren and Donna Karan）設計師突然出現在了國際舞台，使運動服裝風靡全球。

自那以後，美國時尚就差不多原地踏步了。

隨著這些品牌日漸成熟，逐漸也失去了對國民審美的影響力。

然而，不管它們隱退（Karan）還是簡單重複，都沒有其他品牌能取代其地位。

下一代的 Marc Jacobs、Narciso Rodriguez、Michael Kors 都被歐洲業務分了神，接著就是全球化。

再後來的時尚品牌（Proenza Schouler、Rodarte、Altuzarra），雖然在審美上敢於冒險，卻勢單力薄，不足以發揮國際影響力。

但憑藉 2015 年 82 億美元的銷售額，Calvin Klein 就有這個實力。

不過，至今它還沒有發揮這種作用，主要是 PVH 集團旗下還有 Tommy Hilfiger、Izod、Warner’s、Speedo 等品牌，目前它顯然更關注可行市場終端的廣泛吸引力和財務可能性。

雖然 Costa 和 Zucchelli 的設計廣受好評，Costa 兩度獲得 CFDA （Council of Fashion Designers of America，美國時裝設計師協會）頒發的年度女裝設計師獎，Zucchelli 獲得了一次年度男裝設計師獎，但他們在 Calvin Klein 更廣泛的業務中被埋沒了，發揮的作用微乎其微。

有種觀點認為，T 台上的衣服很少被人看到第二次。

在紅毯上的效果和引人入勝的 T 台效果似乎也差距很大：每次頒獎禮，Costa 總都能搶到幾位大人物，最近一次是 Saoirse Ronan，她在奧斯卡頒獎禮上穿了件深綠色的亮片弔帶裙。

圖片來自 www.popsugar.com

的確，男裝女裝系列的銷售額加起來，也才占品牌總業務量不足 5 % 的比例。

3 年前，我代表《金融時報》與那時的執行長 Tom Murry 做了視頻採訪，他在攝像頭前告訴我，男女裝系列在資產負債表上都被劃為「營銷費用」的類別。

為了更好地賣香水，你懂的。

如果問問大家，能記住 Calvin Klein 的什麼廣告，他們可能會說 Justin Bieber 與 Kendall Jenner 的牛仔褲廣告。

系列時裝呢？嗯？那是什麼？

這就是機會：填補紐約時尚業的空白，發出一個強有力的美學聲明，用足夠清晰、嘹亮的聲音在紐約、乃至更大的範圍內引起迴響。

如果 Calvin Klein 能這麼做，那將預示一次真正的突破，不僅會突破過去 12 年的平庸，也將突破 PVH 至今的一切成就。

此次創意團隊的變更與新任 CEO 的就職同時發生，這大概不是巧合。

2014 年，品牌前任主席 Steve Shiffman 接替了 Murry 擔任 CEO。

新領導就是嶄新起點的機會，特別是如果 Shiffman 找到的這位設計師搭檔，他的野心不止步於讓全球銷量增至 100 億美元，還能對我們目前的生活方式發表更廣泛的審美見解。

為了我們大家，我希望 Shiffman 能找到這樣的人。

與此同時，才華橫溢的 Costa 和 Zucchelli 回到了人才市場上，有人該立刻去搶了。

翻譯 Alicia Lee

題圖來自 honey.ninemsn.com.au