又見流蘇 70年代昨日重來

怎樣沾沾奧斯卡獎的光？湯姆·福特(TomFord)算是親身示範了「寓教於樂」的一課——放棄倫敦時裝周，直接殺到奧斯卡的大本營洛杉磯。

朱利安·摩爾、瑞茜·威瑟斯彭、格溫妮絲·帕特洛、斯嘉麗·詹森……誇張地說，不怕頂著黑眼圈去奧斯卡的「半個好萊塢」都齊刷刷地為TomFord站了台，這位性感大叔自己也是信心滿滿，「此次的500位嘉賓中有270位身處娛樂圈，最好能給他們來點吸引人的表演。

」

話音猶言在耳，這場「叫板奧斯卡」的時尚大秀祭出的殺手鐧卻有些「不那麼吸引人」。

美式風情的牛仔裝、大U領的天鵝絨衫、奢華的皮草系列，著眼的都是前幾季風潮的延續。

直到金童湯姆·福特一身搖曳的流蘇裙後謝幕，才給這個從春夏一直熱火到秋冬的復古元素正了名——2015年，有流蘇就對了。

步步生風

如果你還記得去年卡拉·迪瓦伊身披帶有自己全名首字母縮寫「CJD」字樣的拼色格紋披肩為BurberryProrsum走閉場，並率領所有模特身披披肩出場謝幕，就不難理解曾經叫囂著「為什麼風衣不能和拖鞋搭配在一起」的克里斯多福·貝利繼續將披肩和「專屬定製」作為拳頭方案，為BurberryProrsum找到了「格子」和「風衣」之外的第三種選擇。

華麗的印花拼接、飛揚的皮質流蘇，不同於上屆秋冬的經典格子提花圖案，這一回的色彩更為飽和與鮮麗，並以溫暖的垂感流蘇取代毯邊鎖縫裝飾。

功能相近的長款斗篷則做出了滿視野的單色流蘇，踱步中都能感受到線條在皮膚上的隱約飄動。

流蘇的走俏很容易被理解：首先，這是一種古今中外頗為美觀的裝飾元素。

最常見的流蘇便是裝飾在服裝下擺，而毛線類服裝最基本的流蘇做法，則是再打上一個結，結合寬鬆的款式，很有午後舒適慵懶的感覺。

還有短短的流蘇雖不易做出飄逸感，但是堆積起來卻有意想不到的可愛效果。

嗅覺靈敏、崇尚歐美風的「時裝精」則會選擇將流蘇納入機車風與皮具元素的「變裝」範疇。

王大仁的好友約瑟夫·奧圖扎拉就為品牌Altuzarra的首個包袋系列設計了大量辮子形狀和流蘇裝飾，對於身形不夠纖瘦的普通人，一件掌中搖曳的手包或者輕鬆閒適的水桶包，便可讓上世紀70年代的嬉皮風情躍然指尖。

在材質方面，異域風的麂皮元素往往與流蘇分不開，Fendi、Etro、AlbertaFerretti等皮質、印花界高手在面料的處理上均是結構緊湊、造型流暢。

此外，拼貼麂皮工藝從今年春夏趨勢中也得以凸顯並保留，Loewe將麂皮面料解構並重新以垂墜的方式拼接，打造異域洒脫的穿衣意象。

卡爾·拉格斐提出的新復古主義儼然證明，單純的復古已不能彰顯人們對於推進時尚演化的動力。

從LouisVuitton退役的小馬哥，本季就從徹底的瘋狂收斂為優雅式瘋狂，只是清一色黯淡的紅唇，還有保守、老氣的款式，是復古還是老舊？瞧瞧輿論所賜吧——「奶奶派時髦」。

時裝周「返祖」？

「(致敬)70年代，我不認為啊，」貝利在接受採訪時被抓到了略顯困惑的表情，他解釋道，「這一季的靈感汲取自杜倫絎縫，以及我們在數碼世界中所能呈現的精湛手藝。

」不過，時尚評論家蘇西·門克斯毫不客氣地稱：「我怎麼看，都覺得這季系列穩紮穩打地掉入了70年代的節奏。

」

「當代設計者們將自己安頓在時尚史的重點……沒有人有能力創造出真正全新的風格來，因而向既往的時尚復古循環就成為了時尚的準則。

」拉文·史德文森在《時尚的哲學》中這樣闡述。

而當大眾開始排斥快速時興又迅速褪色的商業街潮流時，那些經典的傳統靈感便會周而復始地成為時尚汲取的對象。

Dolce&Gabbana、AlbertaFerretti、SoniaRykiel，不管是帥氣的皮裙還是仙氣的蕾絲裙，深諳法則的設計師總會從上世紀的時尚碎片中翻揀出一些「返祖」元素。

看看名媛奧利維亞·巴勒莫那條MichaelKors的駝色麂皮流蘇裙在淘寶上出現了多少同款，應該少有人會想到這樣的半身裙是二戰後鉛筆裙和嬉皮士文化結合的產物。

當時物資的緊缺直接影響著不景氣的服裝業以及女裝的長度，鉛筆裙迅速流行起來，再加之上世紀70年代是流蘇大熱的年代，隨性肆意、模仿印第安原住民的風格又格外切中嬉皮士對自由的崇拜，一時間流蘇成了「束縛」與「掙脫」所締結的新時髦。

在後來眾多的時裝風格中，波西米亞無疑與流蘇交集最多，這股風潮也是近年來籠罩在設計師圈子中的主流精神。

大量流蘇與麂皮的運用，以及繁複的手工刺繡裝飾等元素，以至於BurberryProrsum的秀場乾脆被說成了「波西米亞大Party」，因為除了披肩、斗篷、短靴，連模特腕間的手環也裹上了皮草毛絨，或者麂皮流蘇，來了個邊角料大變身。

但並不是每個人都享受這些繁瑣又誇張的美。

時尚評論員艾莉森·布拉德就認為用流蘇踝靴搭配裙裝是最差的造型。

何況，近50年來無論從材質還是形態，都清晰地分立兩派：要麼藉助流蘇原本的嫵媚與輕盈，賦予女人更華美的視覺形象；另一派則是用新材質帶出女性更為強大的氣場。

顯然，對於時裝周，除了復古的「返祖現象」，還有一抹聲音名為想像——「如果是夢，為何不做大一點？」想想犀利「毒舌」凱茜·霍林的論調吧，「時尚最難理解的問題在於未來一直存在於過去之中，而僅次於其的則是如何忘記過去。

」