老佛爺逝世：曾點評默克爾穿衣風格，留下這些金句

今天，時尚界傳奇的老佛爺——Karl·Lagerfeld去世了。

有人曾說，我認為的時尚，就是一個會過時的東西，然而Karl·Lagerfeld的時尚，註定會活成一個符號。

而老佛爺卻這樣評價自己：「我就像個時尚界的色情狂，卻從沒有得到過性高潮。

」

記得12年前，75歲的著名設計師華倫天奴·加拉瓦尼(Valentino Garavani）宣布正式退休時，傲嬌的老佛爺表示：「我的合同是終生制的。

」

作為香奈兒（CHANEL）和芬迪（FENDI）的終身首席品牌設計師，幾十年來，他靈感絲毫不見枯竭，總是化腐朽為神奇的設計，讓人驚嘆不已。

在瞬息萬變的時尚圈，喜新厭舊幾乎是常態。

然而卡爾·拉格斐卻像站在時尚雲端，總是引領並不斷顛覆時尚。

不論出席何種場合，他都一襲筆挺黑衣，一頭馬尾亮銀髮，帶一副墨鏡。

他總是吸引著無數鎂光燈，而這不過是因為，卡爾·拉格斐太傳奇。

1933年，Karl Lagerfeld出生在德國漢堡。

父親是賣煉乳的商人，母親是內衣銷售員，對衣著異常講究。

母親平時最大的愛好，就是帶著小Lagerfeld去巴黎逛街。

耳濡目染之下，Karl Lagerfeld四歲的生日願望便是「擁有一位男僕」，為的是吩咐他熨燙小Lagerfeld的襯衫領子。

1954年，年僅17歲的Karl（左一），參加了由國際羊毛秘書處International Wool Secretariat所舉辦的時尚設計大賽，獲得外套組冠軍。

同屆，獲得晚裝設計冠軍的，是家喻戶曉的Yves Saint Laurent（左三）。

初出茅廬的Karl Lagerfeld，獲得了時裝大師Pierre Balmain的青睞，在隔年順利拿到擔任Balmain助手的機會。

1958年，他結束了Balmain的助理工作，出任品牌Jean Patou的設計師，工作任務是設計一年兩季的高級訂製。

在Jean Patou品牌待了五年後，Karl Lagerfeld開始了自由設計的工作，前後與Mario Valentino、Repetto、Monoprix和Tiziani合作。

1964年，他開始為Chloé設計成衣，一開始一季設計幾件服裝，後來成為該品牌的創意總監。

隔年，Fendi相中他，聘用其擔任設計師。

70年代後期，他在某次採訪中提到「痛恨在畫設計圖時有頭髮跑到臉上」，隨後，他戴上了墨鏡、穿上了高領襯衫，Karl式的標誌性裝扮逐漸成型。

而真正成就卡爾「老佛爺」之名的，卻並不是FENDI，而是CHANEL。

自1971年香奈兒小姐去世後，CHANEL像失了魂。

直到1983年，卡爾接手CHANEL時，所有人並不看好。

卡爾自己也曾說：「我接手CHANEL時，她是個睡美人，甚至稱不上美人，她睡到打鼾了，我得負責喚醒一位死去的女人，至少大部分人堅信，她已經死了。

」

執掌CHANEL之初，卡爾看中長得和Coco Chanel酷似的Inèsde，以她為繆斯，靈感創意不斷，為CHANEL帶來了全新的感覺。

他連續策劃了讓人應接不暇的時裝大秀，大膽剪短了短裙，將服裝色調變得鮮艷明麗。

不僅策劃了人人瘋轉的品牌廣告，還特彆強調雙C標誌經典元素，品牌營銷分分鐘甩了其他奢侈品牌幾條街，讓瀕死的CHANEL發展從此開了掛。

那時，不乏有人批評他的設計譁眾取寵：「Coco小姐如果知道，也會氣得從墳墓里爬出來」

但作為CHANEL的靈魂人物，沒有人比卡爾更了解什麼是CHANEL精神：

「要想無可取代，就必須與眾不同」。

到如今，CHANEL每年銷售業績達數十億美元，正是對卡爾·拉格斐最大的肯定。

是卡爾·拉格斐復活了CHANEL，也是CHANEL成就了老佛爺。

但儘管俾睨時尚界幾十年，這個偏執的小老頭也依然以勤懇姿態幾十年如一日的工作。

卡爾·拉格斐同時為三個品牌設計，成為巴黎時裝界的一個奇蹟。

他說：「當我為FENDI工作時，我不會記得自己為其他品牌所做的設計，反之亦然。

我為CHANEL設計的東西從來不會有FENDI的影子。

或許因為我沒有什麼個性，或許因為我有三種個性，三重人格。

」

以老佛爺的知名度及號召力，足以讓他停下腳步坐享一切，而他卻六十年如一日的執掌著Chanel 8個系列的服裝(包括成衣和高級時裝)，FENDI的5個系列，同時還有他自己的品牌服裝設計。

這種讓人喘不過氣的工作強度，旁人看了都害怕。

除了「時尚大帝」，人們也稱他為「時尚機器」。

他本人卻直言，成功沒有秘密，就是「比其他人更加努力工作」。

至於當有人擔心他是否撐得住時，卡爾說：「再過幾年就可以盡情睡了，我討厭睡覺。

」

老佛爺喜歡改變，他不留戀任何事物。

他既不保存自己的設計稿，也只穿當季最新款的衣服，更不收藏任何東西，除了圖書。

「你永遠不能固步自封，無論是生活、時裝設計、還是攝影。

」

法國版《Vogue》前主編Joan Juliet Buck寫道：「Lagerfeld的優勢在於，他善於營造時尚的氛圍。

」

而在品牌的核心——衣服和配飾方面，他也有自己獨特的理念，那就是不拋棄精美的傳統手工藝，但在設計上尋求突破。

他與高級時裝的製作者、那些精心賦予衣服活力的技藝精湛的工匠之間的緊密關係，也讓他有別於其他設計師。

每一季的高級定製秀，除了精美絕倫的秀場，放大看每一件衣服，也會驚嘆於他們的精細程度和材料的無限可能。

裙上的彩色山茶花，每一片花瓣都有不同的顏色，就像是從布料里盛放的一樣。

遠看是柔和的軟呢面料，近看卻是不同形態，不同大小的串珠。

軟呢加上亮片和塗層，也能變成浩瀚的星空，有種美到失焦的效果。

就算不是高級定製，每季成衣也能展現出高級時裝的魅力。

很多衣服上的配件和面料，都要用到自家的高級工坊來做，是獨一無二的存在。

比如羊絨衫就有自己的羊絨工坊，帽子甚至衣服上的紐扣都是CHANEL獨家。

2003年，他還創立了CHANEL的高級手工坊系列（Métiers d'Art），這個一年一度的時裝秀，旨在強調Desrues和Lesage等法國傳奇工坊的精湛工藝，讓每一件衣服都變成收藏品。

而最讓大家心甘情願掏錢買單的，當然是老佛爺無盡的想像力。

不僅讓菱格紋，軟呢，黑白還有雙C標誌深入人心，同時還能每年換著花樣玩。

以至於有些包袋，就算沒有大logo，隔著十米遠也能一眼識別出CHANEL的設計語言。

而且歷久彌新，二十年前的包袋，依舊是現在中古店裡的搶手貨。

《Vogue服飾與美容》2010年三月號 攝影：Karl Lagerfeld

以特定的設計風格來識別Lagerfeld是很困難的，他的口味能夠跨越華麗的巴洛克風格以及精簡的現代主義。

1979年，他就對《紐約時報》說過：「我不是那種覺得自己已經樹立了自己的形象，並想一直重複的人。

」

他自然是做到了。

從業64年，這個時尚界的傳奇一生專注做時尚並不斷顛覆時尚，像極了CHANEL小姐所說的那句話：「時尚，就是永遠向前。

」

如今，設計界依然有數不清的奇才，但卡爾·拉格斐，永遠只有一個。

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