頻繁的設計師回顧展和度假系列走秀，為了給時尚擠一點靈感出來麼？

回顧過去幾個月全球幾大知名藝術博物館的日程，以反叛著稱的時尚設計師出現頻率之高，可能會令你感到驚訝。

5 月的第一個周一，紐約大都會藝術博物館時裝學院（Costume Institute of the Metropolitan Museum of Art）春季展開展，主題是《川久保玲/Comme des Garçons: 其間的技藝（Art of the In-Between）》。

在安特衛普時尚博物館 MoMU，同期展出的是比利時設計師Martin Margiela 在 1997 至 2003 年期間擔任愛馬仕女裝成衣創意總監時的作品。

明年，巴黎博物館 Palais Galliera 還計劃舉辦這位設計師的自主品牌 Maison Martin Margiela 的回顧展。

從 2016 到 2017 年，西班牙設計師 Cristobal Balenciaga 的名字也出現過很多次了。

3 月，Palais Galliera 的《Balenciaga，深淵》（ 「Balenciaga, L'oeuvre au noir,」）剛開幕，倫敦的 Victoria & Albert 博物館就又推出了一個名為《Balenciaga：塑造時尚》（「Balenciaga: Shaping Fashion.」）的回顧展。

這些設計師無不以「變革時尚」引領了上世紀中葉或下半葉的行業風潮——Cristobal Balenciaga 和 20 世紀早期的 Coco Chanel、Madeleine Vionnet、Paul Poiret 等一道，改變了當時像沙漏一樣千篇一律的女裝廓形；川久保玲從 1981 年的巴黎首秀開始，就指出 Comme des Garçons 的目標是「提出新的審美」，而「新事物未必是人們眼中美的東西」；Martin Margiela 則常常和解構、改造服裝聯繫在一起。

他們提出了同一個問題：如果時尚設計只是潮流的循環往復，那麼時尚發展的空間到底在哪裡？

這個問題擺到當下的時尚業面前，顯得有些諷刺。

5 月也恰好是各大品牌時裝屋上演早春度假系列（Resort Collection）走秀的時候。

數十年前，Resort Collection（或稱 Cruise Collection、Holiday Collection）誕生時，並不向媒體及公眾展出，也不以填補春夏和秋冬之間的空當為目的。

它主要是為了滿足富人們在冬季前往溫暖地帶度假的需求，只在店鋪的 VIP 室出售。

與之形成鮮明對比，現在，度假系列變成了時裝屋們一年一度最盛大的活動。

Chanel、Dior、Louis Vuitton 等時尚集團每年都要花數百萬美元在繁華得令人暈眩的度假大秀上。

這個月初，Dior 女裝創意總監 Maria Grazia Chiuri 把上百名賓客空運到洛杉磯外聖塔莫尼卡市的自然保護區，燦爛的夕陽和數十隻印有 Dior Logo 的熱氣球共同構成了秀場。

數天後，以熱愛日本文化著稱的 LV 女裝創意總監 Nicolas Ghesquière ，就把秀搬到了日本京都滋賀縣的美秀博物館——一個由貝聿銘設計、需要穿過「櫻花隧道」才能達到的「仙境」。

Gucci 的 2018 年早春度假系列在 5 月 29 日舉辦。

去年，它在倫敦威斯敏斯特大教堂做的那場秀在 Twitter 上被提及了 13.8 萬次，帶有 #GucciCruise 的話題標籤則獲得了 2.96 億次曝光。

今年的陣勢依然不減：和希臘雅典的帕特農神廟溝通失敗後，它在義大利弗洛倫薩找到了巴拉丁畫廊（Galleria Palatina）作為秀場，並且轉而把原本計劃捐贈給雅典衛城的 200 萬歐元修護費，給了有 457 年歷史的弗洛倫薩烏菲茲美術館（Galleria degli Uffizi）。

但諷刺之處在於，看上去花樣最多的早春度假系列，其實也是銷售導向最強的一個系列。

這也是為什麼，人們討論的不是設計如何，而是秀場這次又選在哪裡，品牌又砸了多少錢，以及又有哪些明星坐在了頭排。

為了滿足口味越來越難以捉摸的消費者，也為了達到更高的銷售目標，奢侈品牌已經變得越來越快，從過去的 2 季變成了現在的 4 季，有的品牌甚至擴展到 8 季。

如果算上和各種品牌、平台發售的聯名膠囊系列，新產品幾乎就像快時尚一樣，可以貫穿全年。

在這之中，時裝屋們獨獨願意花大筆錢在度假系列上，當然是因為它的回報。

對於買手們來說，春夏和秋冬兩季主系列之外的 Pre-collections（包括早春度假系列和早秋）才是最重要的。

比起主系列的「藝術性」，它們更注重實穿性，也是你最有可能在店裡看到的產品。

更重要的是，早春度假系列是時尚品牌所有產品中在售時間最長、利潤最高的。

舉例來說，春夏系列一般是 2 至 4 月上架，3 月中旬上貨數量達到峰值。

但它的正價銷售時間只有 6 周，隨後就進入了漫長的打折期。

早春度假系列則是 11 月就上架了（也就是走秀的半年後），隨後一直呆到次年的 4 月，而且基本一直保持正價。

這意味著它給品牌賺錢的時間長達近 6 個月。

在這樣的語境裡，川久保玲、Martin Margiela 以及 Cristobal Balenciaga 當年所熱衷的話題——設計是否創新，一個新系列到底能給時尚帶來怎樣的改變——很少得到回答，也很難得到回答。

今年 2 月，在紀梵希（Givenchy）已經擔任了 12 年創意總監的 Riccardo Tisci 離職時，談到的一個原因是：「一年要做太多個系列，太累了。

」

好看的銷售數字需要速度，但好設計需要時間，這樣的矛盾幾乎是難以調和的。

走馬花似的換創意總監，成了時裝屋自救的最重要的方式。

如今來執掌 Balenciaga 的，是時下最熱街頭品牌 Vetements 的創始人兼創意總監 Demna Gvasalia。

在幾個月前剛結束的時裝周上，他為這個 100 年歷史的巴黎時裝屋創造的最受熱議的單品，是一隻印有「Balenciaga」字樣的棒球帽——看上去和 Polo 賣的沒什麼區別，除了價格是後者的 10 倍。

從某種意義上說，在設計創新乏力的時刻擁抱街頭品牌，算是奢侈品牌的另一種自救。

通常被認為是小商販或遊客常佩戴的腰包，出現在了愛馬仕的2018 秋冬秀場上。

Givenchy 的秋冬系列中則到處都是帽衫、運動褲之類的單品，一位公關負責人在接受 highsnobiety 採訪時說，這個 65 年來都高高在上的巴黎時裝屋「有街頭文化的 DNA」。

LV 和 Supreme 的聯名，算是奢侈品的正式宣言。

不知奢侈品牌的高管們是否對 Supreme 的銷售模式感到艷羨——它沒有傳統時尚日程的束縛，沒有春夏、秋冬系列之分，全年都有不定期的發售（drop），反而持續吸引了一眾饑渴的消費者。

對於街頭品牌來說，和奢侈品合作倒沒什麼：從 80 年代 Dapper Dan 開始為說唱歌手設計戲謔奢侈品的單品（pseudo-luxe pieces）以後，惡搞奢侈品就成了街頭品牌的一大主題之一。

對消費者來說，這對他們的生活可能也沒有太大影響。

經濟基礎仍然決定消費選擇——如果你想要一件新帽衫，可以花 70 美元在 Stussy 買一件，也可以花 790 美元在 Givenchy 買一件；如果想要一雙小白鞋，可以花 75 美元買一雙 Reebok，或者花 595 美元買一雙 Saint Laurent。

但對曾經引領時尚變革、創造永恆、定義什麼是高級時尚（high fashion）的時裝屋們來說，這到底意味著什麼？

「現在我們把很多東西都定義成高級時尚，但它們並不是。

」 Raf Simons 在不久前接受 GQ 採訪時說：「它們不過是秀場上一件在造型或者顏色上使了點小技巧的衣服。

人人都以為這是高級時尚。

扯淡。

」

題圖來自 CNN.com