攻略——探訪法國波爾多五大名酒莊

法國波爾多是出了名的葡萄酒地區。

這裡盛產各式葡萄酒。

隨著中國成為波爾多紅酒出口的最大市場，中國人買走83家波爾多酒莊。

買酒莊就像買珠寶豪車一樣，很有Bling Bling的炫富感。

雖然沒有買酒莊的錢，不過能看看法國波爾多五大酒莊長怎樣，也是非常不錯的。

法國五大酒莊各有個特色，你要是問我最喜歡什麼，我還真的選不出，以下是我對五大酒莊的一些小小體會：

呂薩呂斯酒堡(Chateau d'Yquem of Lvsa-Lvsi)，這座歷史悠久的頂級酒莊位於法國波爾多最南端，在著名的1855年波爾多官方評級中，呂薩呂斯酒堡（Chateau d'Yquem of Lvsa-Lvsi）被定為唯一的超一級酒莊(Premier Cru Superieur)，凌駕於現今的包括拉菲、拉圖、瑪歌在內的5大酒莊之上。

這酒莊給我最深的印象應該就是古老而典雅，或許因為它是五大酒莊中最頂級的那一個吧。

拉菲古堡（Chateau Lafite Rothschild），它位於法國波爾多梅多克(Médoc)地區，莊園位於Pauillac市，而我們常聽到說的拉菲葡萄酒就是產自與這個地方。

讀著法語'拉菲"有一種說不出的纏綿感，還沒去之前以為拉菲酒莊會富麗堂皇，可能還堪比皇宮，滅想到，拉菲酒莊居然如此樸素，而酒莊的城堡更有常見的法國城堡無異。

拉圖莊園位於吉倫特河畔的波亞克地區，地處波爾多西北部，園內土質以碎石和沙石土為主，條件極為優越，園內主要種植葡萄種類是赤霞珠。

聽說這個拉圖莊園以前是為了防止海盜侵略而建，由於地處戰略要衝，中世紀以來即成為征戰要地。

英法百年戰爭時，此地就是兩軍必爭之地。

一直到20世紀60年代，英法仍在爭奪對於拉圖堡的「主權」，但這次所爭的是酒園了，不過也難怪，這裡獨特的地質地形造就了與別不同的葡萄，當然是非常搶手的啦。

瑪歌莊園(Chateau Margaux)為法國波爾多五大名莊之一，由Pierre de Lestonnac建園於1590年。

壯麗城堡的建成應歸功於Marguis de La Colonilla侯爵。

1855年被評為梅多克列級酒莊第一級。

瑪歌莊的城堡應該算是是波爾多酒莊中最宏偉的城堡。

而且還是在眾多波爾多名莊中比較恪守傳統的酒莊，莊園不僅堅持手工操作，而且仍然百分百採用橡木桶，即使像拉圖、奧比良這樣的名莊早就應用了不鏽鋼酒槽發酵。

手工製造大概是這裡最大的魅力吧。

顏容（又稱奧比昂）酒莊是波爾多歷史最悠久的酒莊之一，在波爾多「五大莊園」 中最小，卻是最早成名。

別看它的面積比之前的四個酒莊要小，但是卻也是不容忽視的。

這裡一直在歷史上以持之以恆的高品質酒聞名。

自由行，最重要的就是如何安排行程，好的行程是開心旅行的開頭。

不過我們也沒怎麼特別策劃，就是按照五大酒莊將行程分成了五天，每天一個酒莊，感覺這樣不會太趕和太累。

裝飾：

這裡除了是五大酒莊中被定為唯一的超一級酒莊外，酒莊本身九十分值得一逛。

壓制的會客廳和室內牆上的中國裝飾畫都非常精緻。

當然，這裡也非常有歷史，它位於法國波爾多最南端，幾個產酒區中最小的一個——蘇玳的一個小山丘上，其建築可追溯至12世紀。

美食：

酒堡出品的就是用腐爛發霉的葡萄釀製的，這正是其獨特之處。

建議伴隨法國料理經典名菜——鵝肝一起品嘗。

（雖然真的好貴好貴，不過那種滋味只有試過的人才知道。

）

住宿：

市區和火車站都有不少旅館，如果還要去法國其他地方旅行的話建議選擇火車站附件的旅館，這樣交通會更加方便，例如Seeko『o，如果經費有限，語言又不太通的話，也可以提前在網上預訂，現在有許多國內許多網站都提供境外訂房服務，像飄零旅遊、攜程、，馬蜂窩等等，都是可以信賴的，不過一定要注意入住時間哦，別定錯了時間那就慘了。

DAY 2：奧比昂酒莊

故事：

奧比昂酒莊的背後是一個家族的故事。

跟很多歐洲古老酒莊相似，這裡也是一代傳一代。

關於這裡的故事，我覺得大家在去之前可以看看，在這裡我就不貼出來了。

感受：

奧比昂酒莊(ChâteauHaut-Brion)不僅僅是一個釀頂級紅白酒的酒莊，而是一首詩，一幅涌滿詩情的畫。

從進了莊門，落坐在掛著深紅色絨幕的影視廳開始，所感受的就是精緻優雅和詩情畫意。

嵌著金色莊徽的深紅色絨幕無聲地拉開，展現在眼前的是酒莊悠長的歷史，獨特的葡萄園管理--修剪葡萄樹、中耕、收穫，傳統與現代科學結合得天衣無縫的釀酒，每一個細節徐徐展現在眼前。

我從來沒看到將葡萄園和釀酒拍得如此精緻，如此完美，如此高雅，這就是奧比昂酒莊。

交通：

奧比昂酒莊就在波爾多市近郊。

我們第一天晚上就是住在火車站附近的旅館，交通挺發達的。

開車赴奧比昂酒莊，也比較方便。

不過因為是旅行，所以可能租個車會更加方便。

在法國當地也可以參團，一天或兩天團，這樣玩得更無後顧之憂。

如果語言不通，可以說英文，不過最好就是說法語，簡單短句也行。

當然，也可以選擇當地華人的旅行團，起碼溝通比較方便，我們那天選的就是飄零旅遊，服務態度和價格都比較公道，大家可以參考參考。

經常喝法國葡萄酒的應該知道，瑪歌（Chateau Margaux）紅酒價格最近又漲了，2010年的瑪歌紅酒Chateau Margaux大約美金1000，現在漲到不知翻了多少。

看來好的紅酒還是很多人欣賞的。

個人感覺瑪歌的紅酒很香很適合女孩子喝，樓主就比較喜歡喝瑪歌紅酒。

故事：

當希臘裔的安德魯-門采爾普洛斯(André Mentzelopoulos)在波爾多買下瑪歌酒莊後，他立刻獲得了一個雅號：梅多克(波爾多左岸的著名產區)的希臘人(A Hellene in the Médoc)。

沒錯，瑪歌酒莊是五大酒莊中唯一被「外國人」買走的酒莊。

說起來，跟波爾多紅酒的歷史有關。

1977年，安德魯在法航從倫敦希思羅返回巴黎戴高樂機場的航班上，偶然瞥到《金融時報》角落裡刊登的一則瑪歌酒莊尋找買家的消息。

那時瑪歌酒莊外售的消息已經放出兩年，一直無人問津。

那是正值波爾多紅酒歷史的低潮期，加上經濟危機，很多人都陷在裡面，不能出來，而安德魯認為，這種稀缺資產既然在售，那就必須買下。

也因此重振了瑪歌酒莊的名聲。

住宿：

第三天，我們就住在了瑪歌酒莊的附近，酒店的名字叫做波爾多湖小德爾飯店地址:51 Rue Daugere, Bruges, FR, 33520，具體的電話當時沒有留下來，不過這裡的服務不錯，那天和閨蜜一起去酒店的時候卻迷路了，然後剛開始不知道找誰，後來我們想起了之前旅行的時候曾經在飄零旅遊那裡參過團，然後我們就打電話問網站那邊的人，終於給我們找到酒店的郵件，幸好我們發郵件找到酒店的服務員，知道我們迷路後，他們還專門派車接我們。

不得不贊一個！

另外酒店還有免費的無線上網，這是非常重要的，方便聯絡查地圖什麼的。

雖然房間有點小，但是麻雀雖小，五臟俱全，總體來說還是挺不錯的，

建築之美：

相比起泛泛的走馬觀花，我更願意花些時間，讓自己沉浸在目的地最真實的生活中，這也正是為何彌散著酒香的紅酒之旅愈發具有人氣。

身處酒莊，目睹著葡萄在自然力量下成為紅酒的轉化，同時在絕美的美景中品嘗當地最地道的食物，這份愜意溢於言表。

然而，這還不是全部，有時一座酒莊的還能帶給你額外的驚喜。

身為一級酒莊，瑪歌酒莊幾乎成了全村的焦點，特別是城堡的建築本身，正好貼切地表現了梅多克紅酒的精神：19世紀初新古典主義風格的建築，四根高聳的愛歐尼亞式列柱、簡潔厚重的柱頂盤與三角楣、24階的石梯與左右對稱的兩座人面獅身像，非常合比例低搭建起城堡的正面。

每當人們品嘗頂級的梅多克紅酒，都會讓你想起由路易·孔布設計的瑪歌城堡——口中的酒石那麼地符合古典比例，協調均衡，有如在舌尖上蓋起雅典衛城裡的帕特農神殿。

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端莊優雅的淑女典範：

許多人都形容瑪歌古堡紅酒擁有全梅多克最優美的女性氣質，常瀰漫著迷人的花香與絲般質感的細膩單寧，但這並不表示瑪歌堡是屬於柔和輕巧型的紅酒。

其實，瑪歌堡最難得的，是在酒中經常將優雅與強勁，細緻與濃厚這些看似相反的風格，以非常巧妙的姿態結合在一起，而且非常的耐久。

瑪歌堡有的是完全梅多克式的優雅——勻稱有教養，像不露太多感情的短裝淑女，不帶野性，滿滿的貴族氣。

全球最昂貴的酒莊：

拉圖城堡（Chateau Latour）位於盛產名酒的法國波爾多（Bordeaux）梅多克區（Medoc）波雅克（Pauillac），享有「全球最昂貴的酒莊」聲譽，是當之無愧的法國國寶級酒莊。

1989年，里昂聯合集團（Alliance Lyonnais）以近2億美元的天價購回拉圖城堡當時在英國波森集團手中的股份。

按此價格，酒莊每公頃單價為1,400萬法郎，換算到每株葡萄樹，即值1,800法郎，所以這裡釀造出來的葡萄酒滴滴都是金貴的。

慢工出細活：

我們一行人跟著導遊一起進入了莊園，莊園主剛好有空，他跟我們介紹說這裡的葡萄園植株的平均年齡為35年，每公頃土地種植葡萄約10,000株，單位產量每公頃不超過4,500公斤，所以量產不會很多，而對於那些太老已經失去活力的植株，酒莊會將其剷除，重新種植。

所以就單單葡萄園也要花費很多的精力去打理。

另外，莊主還介紹到酒莊一般不會整塊土地更新葡萄植株，而只會單獨更新某棵植株，這無疑將是一個慢工出細活的工作要求。

怪不得我們喝到的拉圖出的葡萄酒這麼有層次感，我想這可能也跟莊主花費的時間有關吧。

拉圖的一門三傑：

拉圖城堡的釀酒工序也有嚴格的要求。

葡萄經過去梗破碎之後，再在控溫不鏽鋼發酵罐里進行酒精發酵，這裡不得不提讓-保羅•加德爾（Jean-Paul Gardere）先生。

加德爾先生在任期間對酒莊進行了多項改革，其中一項就是率先在梅多克頂級酒莊中採用控溫不鏽鋼發酵罐代替老的木製發酵槽。

拉圖正牌酒在12月份的時候會被注入全新的橡木桶里進行最短18個月的陳釀。

第二年的冬天還將進行澄清，裝瓶前還要進行倒桶，混合，調酒師還要進行一系列嚴格的品嘗，確保每桶酒的質量，然後才能確定裝瓶的日期。

從採摘到到達消費者手中，大概需要2年半的時間，當然，拉圖城堡是不會讓翹首以盼的人們失望的，它總能以其高品質征服世界。

拉圖城堡的「一門三傑」，正牌酒叫做「Grand Vin de Chateau Latour」，副牌酒稱為「Les Forts de Latour」，三牌酒則簡單以「Pauillac」命名。

三個等級的酒經過嚴格的分級挑選釀製而成。

在精挑細選之下，拉圖城堡平均每年只有55%的產量，約22萬瓶成為正牌酒。

不好的年份，如1974年，正牌酒的產量更低到全部產量的25%。

拉圖城堡的正牌酒一貫酒體強勁，厚實，充滿黑醋栗和細膩的黑櫻桃等香味，在梅多克地區堪稱如阿諾德•施瓦辛格般硬漢形象的酒。

1949年、1959年、1961年、1962年、1966年、1970 年、1975年、1978年、1982年、1990年、1994年和1995年均是好年份。

當然，說好的窮游，經費有限，我們只能品嘗到年份比較近的紅酒，不過味道也是好極的。

參觀酒莊到了第五天，說實話，其實真的有點累了。

不過一看到拉菲的大門，所以的疲憊一掃而空，整個人都精神起來了！

單一個"Lafite", 按照這個名, 就算不喜歡喝酒的人, 都不可能不在雜誌, 電視, 新聞,甚至電影. 都聽到這個響噹噹的葡萄酒名。

因為Lafite的整個葡萄園,是位於小山丘上， 傾斜度高,，葡萄樹的莖部,，需要努力生長.才能吸收土壤中的水份和養份。

所以，Lafite 的葡萄品種比其他酒園的品種不同。

Lafite的葡萄是屬於皮厚肉少，所以 Lafite 的酒也擁有獨特味道和獨特個性。

Château Lafite Rothschild以傳統大木桶發酵葡萄。

聽導遊介紹說現在很多酒莊都已經用不鏽鋼桶發酵,，因容易控制溫度。

但Lafite 有部份葡萄酒仍是保持傳統方法，用大木桶發酵，我感覺真的越傳統越有味道。

大木桶好少在其他酒莊用的，我想也應該也是拉菲酒莊莊主對傳統葡萄酒釀造的一種執著的表現吧。

斷斷續續寫了這篇遊記差不多有一個星期之久，現在想想那段在法國的日子，雖然比較累，但還真的讓人還念。

五天逛完五大莊園，雖然沒有走馬觀花之感，但也覺得時間不夠，我想如果下次還有機會的話，我想要私人訂製一個團，就深入地參觀一個酒莊，了解它的文化........（ps：親們如果有靠譜的網站或當地的地接可以給我留言哦~感謝感謝~當然，最好是華人地接啦~自己人容易交流嘛~期待下次跟大家分享遊記~）

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