比明星看秀造型更有趣也更災難的，是秀本身！

2018年的秋冬時裝周已經結束了，這次能引起吃瓜群眾們強勢圍觀都得益於本次轟轟烈烈的天朝明星看秀隊伍。

然而作為一個專（xia）注（）於（8⃣️）時（luan）尚（che）的公眾號，今天我們只帶你好好回顧一下這次大秀，感受本次秋冬時裝周中的驚喜與災難。

Tom Ford

脫離紐約時裝周日程許久的Tom Ford在本季再次回歸，帶來的依舊是Tom Ford式女郎。

利落、性感、絕無多餘的剪裁，低胸的設計帶給眾人的並不只有誘惑，強勢依舊是秀場上的絕對主角

豹紋、貼身長褲、髮帶、誇張的耳飾，Tom Ford對於心中的Muse已描述的足夠清晰。

Jason Wu

離開Hugo Boss的Jason Wu將全力聚焦於他的同名品牌，但就本季系列而言，他做的遠遠不夠。

系列中有著幾條精緻的裙裝，而一套墨綠色的套裝則是系列最佳，但這些服裝卻烙著濃重的商業化標籤。

商業化是一個雙性詞，一方面它代表著系列受到大眾的歡迎，但另一方面，它也代表著在藝術領域的匱乏。

在Jason Wu身上，這兩種特性都很明顯，他需要更聚焦，他的系列缺少一種共同的指向，這或許也是他遲遲無法更近一步的原因。

Bottega Veneta

因開設門店宣傳的需要，本季Bottega Veneta由米蘭來至紐約。

吳磊探店

Tomas Maier在本季創造出一種混合了New Yorker審美的義大利式時尚，它兼具義大利人的優雅，又具紐約人的外向舒適，

絲質面料的睡衣，貼身性感的緊身裙，天鵝絨、薄紗，豐富的造型顯示了Tomas Maier對於美國市場的野心。

Alexander Wang

依舊是時髦的運動風，作為告別紐約時裝周的最後一場秀，Alexander在本季選用了大批亞模。

拉鏈、墨鏡、髮夾，三件不起眼的配飾成了本季秀場上的絕對主角

皮質、運動、毛料的運用，使得本場秀看點頗多，也因此，成就了幾年來最特別的一次秀。

Coach 1941

按著預設基調走下去的Coach 1941，風格依舊很Coach。

本季色彩運用豐富大膽，但款式上卻並無太大創新，隱約間依稀看到眾多他品牌的身影，但也因是coach，我們也不會對其要求更多。

Calvin Klein

多個Look中出現的橙色橫條表明這是一個從消防員制服汲取的靈感，但就女裝部分而言，Raf掌管的Calvin Klein形象是分裂的，硬挺的獨立女性，一貫的中性Look。

而驚喜來自於禮服的部分大大增加、針織衫及針織頭套的出現則算意外驚喜，柔美的裙裝搭配引人注目的頭套，巨大廓形的外套將肅殺之氣提升多個level。

如今的Calvin Klein by Raf Simon已取代Mrac Jacobs成為紐約時裝周的壓軸，但他適合Calvin Klein嗎，我的答案是否定的，從Jil Sander, Christian dior ,再到Calvin Klein，他始終在流浪。

Gucci

Gucci秀場上的精彩多多，懷抱頭顱的少女，惡趣味十足的臉基尼，長了第三隻眼的男男女女

而與洋基隊的合作款則是另一個亮點，不斷出現的「NY」有趣又別具一格。

但對於Gucci而言，單純討論設計或許顯得沒那麼必要，她就像《哈利波特》里的有求必應屋，古與今，東與西，男與女，甚至於地球與外星她都能接納並很好的消化

並在她的調教下和諧並存，主之以服裝，輔之以配飾，全方位展示著Alessandro Michele的異想世界。

最令人欣慰的一點是，Gucci本季成衣實穿性終於增加了不少！

Prada

「為了那些做好準備進行抵制的女性」。

這是一個建立在「對立」之上的系列：極端的力量，極端的女性特質，女性擁有在夜晚的自由，超級性感，但不會被人打擾。

由此，Miuccia Prada再次採用了對其具有特別意義的尼龍面料，但此次的尼龍不再是只有黑，螢光色的尼龍面料令身材姣好的女性在黑夜裡引人注目。

針織、花呢等材質的抹胸裙，PVC材質製成的流蘇上衣，還有薄紗上散發出刺繡裝飾將女性的魅力無限放大

這是一群無懼於現狀的女性，她們獨立，她們自主，她們具有自己的獨立想法，她們是自己的藝術家，這是Prada，一個由Miuccia Prada主導下的藝術品。

Moschino

Jacqueline Kennedy Imitation show？

當第一個look的出場時，各式Jacqueline Kennedy魚貫而出，黑白亞裔Jacqueline，乃至紅藍綠皮膚的Jacqueline出現在眼前時，我只有這麼一個想法：設計不夠創意湊？

前幾季暫且可以用該法矇混過關，但本季卻實實在在混不過去，就該系列而言，不僅設計拙劣的令人髮指，系列中混合了自家品牌的丑印花連衣裙，tmall同款韓風套裝，實在令人無從賞析。

Versace

多年前看過一句描述Versace的語句——直來直去的性感，這是深植於品牌的DNA，即便包裹頭巾，目戴墨鏡，但Versace女郎的性感依舊難以掩蓋。

對於Donatella Versace而言，經歷了上一季里程碑般對於兄長的致敬，如今的Donatella Versace要如何演繹她自己的Versace？

於是，蘇格蘭格紋軍隊、非洲幾何圖案成為了她的設計載體，通過色彩與垂墜，他們煥發出新的魅力，這些衣著光鮮的女人們邀請你加入她們，與她們一齊展示著自我的魅力。

Giorgio Armani

姜還是老的辣用在Giorgio Armani的身上絕錯不了。

無論高定還是成衣，Giorgio Armani一直是優質的代表，在他的設計款之中你仿佛能感覺到他取之不盡的創意令人嘆為觀止。

在本季中，Armani通過多種面料的碰撞構建了一個Armani大世界，絢麗的民族風與清冷的形象共處一個系列，映射出當下「魚龍混雜」的大時代背景，又以精雅致美的格調展示去糟粕、取精華的融合之勢。

Saint Laurent

本季的Saint Laurent依舊是「超短」系列，超短裙，超短褲，皮革作為絕對的主角，與及其誇張的深V一同傳遞著Anthony Vaccarello對於Saint Laurent冷艷與性感的定位。

色彩則分為兩極，一為Anthony Vaccarello最愛的黑，用黑色訴說著對於Saint Laurent的情話

另一則是絢爛的紅黃藍，星星點點間展示著歌舞昇平的80年代風情。

Anthony Vaccarello手中的Saint Laurent是如此的性感與高傲，她是獨立而個性的巴黎女郎，她從不在意別人對她的評判，她就是她自己，live for herself。

Nina Ricci

異軍突起的Nina Ricci，內衣外穿，軍裝元素大衣，寬大袖擺，皮草，緊身裙，設計師通過以上元素構建出一個完整的Nina Ricci形象

她強勢，柔美，性感，清冷，可以獨行於夜色，也可以揮擺衣袖唱一首生命的讚歌。

Maison Margiela

還沒從Maison margiela優質的高定作品帶來的震撼中清醒，John Galiano又帶來新的成衣系列，雖然稱之為成衣，但實際上將其稱之為靈感展示更加合適，巨大廓形外套與PVC材質是秀場上的絕對主角，各位模特回歸職業的本身——人體衣架，展示著設計師的奇思。

說實話，並不太喜歡這一季的Maison margiela，原來的MMM已經足夠藝術化了，而 John Galiano進駐後的MM不僅需要保留品牌原有的結構主義核心，也需考慮到設計師的想法，在兩種尖銳思潮的碰撞下，也產生先前的絕佳成果，但也存在本季的遺憾，同時，John Galiano在MM無法充分做自己，MM也失去了一部分自我內涵，何不進行一個調整呢？

Chole

品牌為了市場競爭不斷的更新原有印象，Gucci如是，Chloe亦是如是。

新任總監Natacha Ramsay-Levi在Chloe的第二個系列裡就為曾經柔軟的仙女注入了剛毅的DNA，卻意外喚醒了Chloe塵封許久的馬術血統，

該系列通過寬鬆的騎馬褲、繡花襯衫的裝束細節，酷勁十足的配飾展示著她心中的Chloe印象，是一個表達明確的系列。

但同時也存在一個問題，在當前同質化越加嚴重的情況下，慣於展現女性堅強、獨立的形象的品牌們是否在限制自己的競爭空間，而原有的柔美形象的部分則成了真空地帶？這是設計師應該思考的

Hermes

如今的Hermes只能是優雅的皮具品牌，在逐漸脫離開兩任具有影響力的設計師的影響，它失去了自己的魅力，中規中矩，不是不好，只是令它失去了與其他品牌競爭的機會。

在本季Hermes依舊是皮革與羊絨的天下，保暖、低調，有錢的貴婦會很愛她，時裝精們或許會考究它的細節，但對於大眾而言，它確實很陌生。

Elie Saab

如今的Elie Saab在不斷地入世，它依舊是仙女，但這個仙女在逐漸堅挺，她開始變得有自己想法，不只是美麗的花瓶。

冷酷、凌厲這些煞氣十足的詞語開始出現在它的身上，它在撕開別人給它定義的乖乖女標籤，她決心做自己的女爵。

Christian Dior

若不是小哥哥點名，我實在不想討論本季的Christian Dior，如今的它有種江郎才盡的感覺，憔悴又帶有凌亂感。

全無先前的John Jaliano時期的天馬行空，也無Raf Simon時期的清冷高貴，甚至和差評不斷的Dior團隊設計相比，也是差了多個等級。

可以說在John Galiano之後，Dior始終無法找到適合自己的定位，因此，當水準不佳的設計師便會尋找一個可以利用的主題，女權主義便是。

Maria Grazia Chiuri已經玩了多季女權的把戲，但到了本季，或者說上季就已經全盤破產，設計最重要的幾個部分為廓形、色彩、面料、印花，John通過典型的中式配色、樣式表現東方印象，但何通過這些表達一個女權這麼一個較為寬泛的主題呢？

Maria Grazia Chiur僅能通過衣服上的口號傳遞思想，甚至不能做到形，更別說神了。

Balenciaga

很喜歡與很厭惡的集合，幾套貼身的設計令人讚嘆Demna Gvasalia的奇思妙想，但大秀最後的幾套堆疊look則充分暴露了他的惡趣味，此外，分散展示的幾套裙裝以及對於對於腰線的設計相信能在下一季引領新一波的街頭潮流。

因此，對於Balenciaga來說，一分為二的分析比較好，但銷量對他的評價是一致的，無論美醜，Balenciaga已經成為了一個展現自我以及（炫富）的工具。

Valentino

逐漸脫離於Maria Grazia Chiuri的影響，如今的Valentino在Pierpaolo Piccioli的帶領下越來越「理性」，與雙人組時期相比，Valentino正走向了另一個方向。

源於Pierpaolo Piccioli對於Valentino女子的不同構想，他放棄了原有的身穿羅馬、北非、希臘風格的柔美女子，也捨棄了是蕾絲、紗裙、珠繡掩蓋下的脆弱，他重新定義她們為昂首挺胸、充滿力量的女性。

在本季中利用垂墜的面料，褶襉形成的抽象花朵等意向包裹他對於他對於美學的理解，他是理性的，但他也具有感性的浪漫，同樣他倡導女性力量，但顯然，他比老搭檔Maria Grazia Chiuri來的高級得多。

Givenchy

對了！本季巴黎時裝周最大的驚喜來自於回歸軌道的Givenchy。

Clare Waight Keller在經歷第一季的不適之後馬上在本季調整法狀態，並成功找尋到了Givenchy by Clare Waight Keller的基因屬性。

從開場的皮草大衣，到對皮革的多重運用：皮質套裝、皮衣與西裝外套的搭配，多件利落的裙裝、褲裝充斥著這個系列

其中穿插的幾條流蘇裙則這個系列增加了不少柔軟，最令人興奮的是最後三條金屬質感的百褶裙，將Givenchy重新添加了一種別樣美學。

Chanel

迴光返照？

不知是不是Karl Lagerfeld已經意識到自己設計生涯即將終結，於是決定在最後的一段掌管Chanel的時光里收心，設計水準重新上線，也因此這季Chanel意外的好看

粗花呢作為主要面料貫穿整場大秀，而幽靜森林的秀場設計，與歐式古典風格的服裝搭配的極為協調

Chanel再次成為了優雅的代名詞，名媛淑女當仁不讓的兜底性選擇。

Miu Miu

MIU MIU是Miuccia Prada少女心掌控下的異域王國，不同於Prada代表的嚴肅時裝藝術，MIU MIU更像是玩時裝或將其稱之為設計新思路試驗。

而本季的MIU MIU女孩是叛逆少女，模特鮮艷的長髮梳成了Amy Winehouse式的巨大蜂窩髮型

腳上雖然穿著乖乖的白襪卻搭配各種巨大廓形的外套，千鳥格、格紋等以往優雅的象徵，卻在女孩們的戲謔眼神、狂妄姿態中盡毀，儼然一副惡女形象。

Louis Vuitton

變娘的Louis Vuitton。

謝天謝地，終於看到Louis Vuitton的秀場上出現常規的裙裝以及正常樣式的高跟鞋了，在玩了多季的鋼鐵女漢之後，Nicolas Ghesquière終於將本季的Louis Vuitton變得柔軟，但同時也變的很無趣。

此外，Rodrian發現，逐漸江郎才盡的設計師總愛為自己的系列找尋所謂的靈感，比如Maria Grazia Chiuri，再比如Nicolas Ghesquière，但頹勢無法逆轉，他們的設計作品依舊無法具有靈氣。