走進日本關西最大服裝工廠：Ring Jacket 工廠巡禮 - Oak room

同時更讓版型前傾，門襟線條自然優美，解決了許多成衣在釦上釦子後，衣服會一直往上跑，造成胸前堆積布料、皺褶很多的狀況。

Ring Jacket 的版房經理 ... Artisans Back Alden Crockett&Jones EdwardGreen SaintCrispin’s Echizenya Resolute Valstar Corgi FoxUmbrellas Ettinger Mungai Services Journal Back Events Instagram About Back Contact Store 0 走進日本關西最大服裝工廠：RingJacket工廠巡禮 2018-07-312019-04-08 Byoakroomeditor 採訪／攝影MeiChiu 2018年5月，在合作了兩年之後，我們首次探訪了位在大阪貝塚市的RingJacket工廠，這裡距離於大正（1912-1926）、昭和時期（1926-1989）相當興盛的紡織聚落堺市（Sakai）和岸和田市（Kishiwada）很近，不過後來許多廠房為了追求更低的勞力成本，紛紛出走中國；又或者是跟不上時代的腳步而倒閉，現在該地區已經不見當時的繁榮，據品牌業務經理笹本先生表示，RingJacket工廠是目前關西地區規模最大的服裝工廠。

頂著烈日，我們在住宅區中，期望一睹它的風采。

人在真正看到一件事物之前，總會先以過去的經驗或偏見，想像接下來將接觸到的光景，當我們聽到「規模最大」時，原以為會像是科技廠那樣，有著整齊的廠房甚至園區，在園區內移動可能還需要交通工具輔助。

但RingJacket的工廠，非但沒有任何品牌的標示，也沒有明確的圍籬，我們就在出了車站之後，跟著笹本先生的腳步，經過一間間民宅和茄子田，穿越條條蜿蜒小徑，聽到了機器運轉的聲音，我們才知道原來工廠到了。

吊起來的紙樣，左邊是女生的版型，右邊是男生的 RingJacket的工廠長村上先生 笹本先生說，RingJacket最早是由5位有著共同理想的訂製西裝師傅，於1954年一起創建的，在那個關西紡織業極度興盛的時期，許多公司的工廠都距離很近，彼此競爭，也互相學習，但最後連殞落也是一起：「當初RingJacket就是不想被影響太多，所以才在遠一點的地方設址。

」 從創立開始就座落於此的工廠，總共由三個建築體組成，一個是打版和裁剪室、一個是接待客人的房間和工廠長的辦公室，另一個最大的則是縫紉與熨燙間，占地大概只有半個操場，廠房人數不超過100人，在此，他們打造了風靡全球的日本義式西裝。

一進到工廠，笹本先生首先帶我們去和工廠長村上先生打招呼，並請託他為我們介紹工廠及RingJacket的誕生流程。

穿著普通短袖白襯衫的村上先生，微笑接待我們進入他的木造辦公室，聽到我們從台灣來，便興奮地用關西腔說著他曾經親眼見過歐陽菲菲的記憶，就像在商店街遇到的親切爺爺。

慈祥又幽默的村上先生，背脊直挺，健步如飛，完全看不出已經是個年逾七旬的老人家，擁有超過50年的縫紉經驗，RingJacket的每一件衣服版型和縫製，都要經過他的嚴格標準才能通過，再送到客人手中。

雖說RingJacket是偏向義式風格的西服，村上先生也曾經有為知名義大利西服品牌Kiton工作的經驗，但RingJacket並不像許多成衣廠一樣，買樣衣回去拆解然後照抄，也不會直接將過去的經驗原封不動拿來用，而是先進行日本最擅長的「脈絡解構」，理解了想要學習的風格為何能夠做到如此舒適瀟灑、再理解東方與西方人體型的差異，再進行改良，村上先生說，因為經歷了這一步，才讓RingJacket變成現在的成果。

「社長會告訴我他想要像義大利風格那樣，雖然公司有讓我去義大利考察學習，不過義大利人也不是省油的燈，真正重要的細節，他們根本不會教你，也不讓你參觀工廠，我們社長還千辛萬苦地一家一家拜託廠商，讓我們進去參觀，好不容易才有一家點頭答應，但一樣是只讓我們看皮毛，所以我看著那些工藝，回來想破頭，才終於讓我想到製作方法。

」 RingJacket工廠的版型印刷機 在村上先生的帶領之下，我們首先進入版房，整間工廠的打版師，包含版房經理，一共僅有三人，以RingJacket這樣知名度的服裝品牌而言，這並不算很多的編制。

進入版房後，伴隨著大型印表機印製紙版的聲音，由版房經理為我們解說RingJacket舒適的秘密。

男裝最重要的地方是肩膀，而RingJacket的靈魂也在肩膀，為了讓西裝穿起來毫無負擔，打版師們花了非常多的心力研究每一條線條、每一個角度、每一個數據，創造出微彎的肩線，以適應亞洲體型常出現的包肩和肩膀角度很大的問題。

同時更讓版型前傾，門襟線條自然優美，解決了許多成衣在釦上釦子後，衣服會一直往上跑，造成胸前堆積布料、皺褶很多的狀況。

RingJacket的版房經理表示，品牌旗下的服裝，為了解決亞洲人圓肩和斜肩的問題，特別將肩型調成優雅的曲度。

RingJacket成衣系列對外的宣傳口號，一直都是「猶如訂製服般的成衣」，除了那些實際感受過服裝舒適的人以外，對於行銷文案日漸麻痺的現代人，可能都會覺得這僅僅只是一個口號而已，畢竟現在哪一個品牌不會對外強調自己非常用心開發商品呢？ 然而RingJacket的製程真的遠比想像中繁複，光是熨燙就要經過超過十次的熨燙，而且即便有很多機器輔助，但如果沒有專業的師傅運用巧手施以適當的力道推拉整形，完成的西裝也不可能會出現自然的蓬鬆圓潤感，穿起來也不會感覺輕盈。

從版房出來後，我們走到外頭的拉布區和裁剪室，為了讓裁床師傅工作進行順利，RingJacket砸下重金買了一台蒸氣整布機，運用高溫整燙拉平，因為被捲成綑許久，多少有點變形的西裝布料，笹本先生說，這就像是布料的溫泉一樣。

RingJacket版房經理為我們介紹砸重金買的拉布機，可以把捲起來很久的布，透過蒸氣拉直燙平，方便裁剪師對布花剪布 準備被裁剪的布料會先送至蒸汽機熨燙拉平，冷卻後再送到裁剪師傅手上 負責拉格紋布的裁剪老師傅 燙整好的布會被送到裁剪間，共有兩位師傅負責裁剪，一位負責素色面料，另一位則負責裁剪格紋或條紋布料，裁剪完後，同部門的同仁會再進行整燙和檢查，然後這些裁片會被送去九州進行簡易疏縫，再送回大阪工廠進行縫合。

縫紉間是整個工廠佔地最大的空間，而且氛圍與既定印象完全不同，一般成衣廠內幾乎都是女性員工較多，不過RingJacket的工廠，卻清一色是年輕男子，只有少數幾位女性和年老的男性員工。

村上先生說，很多日本的年輕男子，在大學畢業之後，才發現自己真正喜歡的東西是西裝，RingJacket畢竟是日本非常具代表性的品牌，對於傳道授業也相當大方，甚至每個月會固定對外開放工廠，讓對西裝有興趣的一般大眾到此，聽村上先生講課。

許多時下知名的裁縫都是出師於此，如創立Corcos的KotaroMiyahira。

為了學習技術，這些年輕人不怕吃苦，而村上先生也絕對不藏私，所以在這間工廠內，年老一點的員工都是大阪人，年輕員工則來自日本各地。

日本因為少子化而大量缺工的陰影，在這裡絲毫看不出一點跡象。

除了員工組成與一般成衣廠不同之外，這裡也沒有缺乏人性的時間壓力。

快時尚最為人詬病的，正是為了求快而無所不用其極，不僅有完成一道車縫線必須在幾秒鐘之內達成的規定，有些甚至連員工上廁所都要計時。

衣服內的每一個摺邊都非常仔細的熨燙 一件西裝外套在這裡至少會經過10次的機器整燙，數十次的人工熨燙 熨燙後的領子 等待下一次品管的衣服們 而在RingJacket的工廠，儘管並不是沒有交期限制的壓力，但他們寧願把衣服做到最好，在意質量多餘產量，為了盡量能讓成衣接近全手工訂製的感覺，他們甚至把工廠機器的轉速，調得比業界標準還慢，因為速度慢，人的手才有辦法慢慢調整布料，賦予服裝一些必要但微妙的空間：「很多人都會覺得，好的衣服就是因為版型好，但其實不是如此，好的版型只是個開始，假如後面的縫製、整燙程序不夠認真，衣服也不會立體，西裝要立體，穿起來才會舒服，但要讓西裝立體，縫製時人手的微調就很重要，因為有些地方要收、有些地方要放。

」 也因為如此，村上先生戲稱自家服裝，如果跟別的成衣西裝，一起掛在衣架上比較的話，自家的西裝一定比較難看：「其他成衣品牌掛在衣架或在人檯上都會很直很挺，我們的就是會有很多皺紋，這是因為衣架跟人檯都是硬的，缺乏彈性，但我們的衣服是做給人穿的，而不是拿來展示用的。

」語畢，他年逾七旬的慈祥臉龐，流露出了滿滿的自豪。

完成品管的服裝 RingJacket西裝外套所有的釦子都是人工手縫的 縫製釦子用的工具 袖衩、肩線、口袋疏縫也全都是人工手縫         【相關文章】 ►「他的西裝哲學」日本篇：專訪RingJacket業務經理笹本先生 Journal RingJacket 【OAKROOMYves買了什麼】AscotChang白色棉質襯衫 「他的西裝哲學」日本篇：專訪RingJacket業務經理笹本先生 RelatedPosts 「他的西裝哲學」日本篇：專訪RingJacket業務經理笹本先生 2018-07-31 專訪日本頂級義式西服RingJacket執行長福島薰一：「好的西裝穿起來應該要毫不費力」 2018-01-23