【The Suit Works】西裝分門別派

GQ找來五位穿西裝成痴的業界達人，分享西服樂趣並講解西服中這些風格到底 ... 兩個都是英國歷史悠久的經典品牌，特別是後者，至今都還是倫敦赫赫有名 ... Skiptomaincontent首先，我們除了要釐清各大西裝派別及風格之外，更要聲明：西裝會穿上癮，請務必小心。

GQ找來五位穿西裝成痴的業界達人，分享西服樂趣並講解西服中這些風格到底有什麼差別？ 1.英倫風 ↑宋文．喜事國際行銷經理/Buly1803品牌經理明顯的肩線是英式西裝必備的要點，穿起來才能展現男人該有的寬闊肩膀。

FlatFold（一字褶）是最傳統，也是英國的商務人士身上最常見的袋巾摺法。

「Drape」是透過足夠的布料及襯布去加深使用者的胸型，看起來更加筆挺。

雖說海軍藍如今已非常普及，但它確實象徵英國歷史與正裝文化，屬於最標準也最正統的西裝顏色。

 從小在喜事國際旗下眾多時尚精品中成長，母親馮亞敏又是台灣時尚界重量級人物，宋文對服裝的品味想必差不到哪去。

「但我學生時期並沒有現在那麼講究。

」聊天後才知道，大學在倫敦念藝術的宋文，當時穿的是情緒搖滾（Emo）風格──背心搭SkinnyJeans、劉海蓋住眼睛那種。

「雖然跟現在差很多，但我從小一直都對西裝有某種嚮往，覺得很酷，只是時間未到吧。

」喜事國際旗下品牌以女裝居多，但精選的男裝也絕非省油的燈，ThomBrowne、Margiela，早期甚至有以西裝為主力的Brioni，宋文獨到的穿衣品味可以說就是這樣自小耳濡目染而來。

六年前進入喜事國際工作，在自家公司上班更需要展現出專業態度，這讓他找到了穿西裝的動機，就這麼踏入了正裝世界。

「還記得第一雙偏正式的鞋是Church's的Chelsea靴，而第一套自己存錢買的西裝是Gieves&Hawkes。

」兩個都是英國歷史悠久的經典品牌，特別是後者，至今都還是倫敦赫赫有名的西服街SavileRow的代表。

「我身材沒那麼好，所以強調肩線，以及腰線習慣收較緊的英式西裝，對我來說最能修飾身材。

」他分享自己截長補短的穿衣心法，並且還提到，英式西服講求所謂的「Drape」，也就是刻意放寬胸膛上的布料，透過較厚實的襯布，更能展現男人剛硬的體態。

「雙排釦以及三件式的用意，其實也是為了修飾我的小腹，效果比一般人想像來得好，我現在已經很少買單排釦西裝了。

」宋文的BritishGentleman精神徹底延伸到私生活，只不過週末會捨棄領帶、換上牛仔褲，而西裝面料會是較休閒的棉麻。

「最後就是袋巾，我若急著出門而忘了戴袋巾，會渾身不對勁，好像沒穿衣服一樣，就算天塌下來，也一定得衝回家拿！」聽完這句，我還真不敢問宋文是否每天穿著西裝睡覺？擔心答案會是「Yes」  2.法式風 ↑Kenny．KennyYenBespoke主理人法式風格配色比較大膽，傳統混搭可能都是深藍色西上裝搭配白褲，但倒過來讓白色西上裝做為視覺重點也挺優雅。

法國人不愛拘謹的形象，所以常常捨棄領帶，用一條優雅絲巾代替脖子上的戲分。

天鵝絨樂福鞋（有時也稱公子鞋）也符合法式Elegant風格，簡單套上，隨興卻又貴氣。

 迷上西裝對Kenny來說是個美麗的巧合。

2014年，因嘉裕西裝前副總溫筱鴻而踏入訂製西裝產業的他，從此衣櫃裡少不了筆挺的西裝。

開始接觸製作西裝後，他才深深感受到其中的細節與奧妙，不過最具吸引力的部分卻是穿上西裝後的姿態。

「穿上寬鬆的衣服後太過放鬆，往往導致駝背而忘了姿態，但穿上西裝與皮鞋卻會讓你站得比較直、比較挺。

」或許是愛上穿西裝後渾然天成的魅力，他幾乎每天都穿休閒的日常西裝，常穿的西裝就有20套以上。

「我對於法式西裝的第一直覺便是優雅感。

」Kenny當天身穿白色西裝外套與暗綠色蘇格蘭格紋的休閒長褲，再搭配一條絲巾隨興地垂墜於胸前，的確渾身散發出愜意與優雅的姿態。

他認為法國人穿西裝不只在搭配上讓人感到優雅，法式西裝的剪裁如肩寬、腰身甚至衣長等線條，皆呈現舒適的視覺感受。

「如果英式西裝的輪廓是剛直、義式西裝是率性，那麼法式西裝剛好介於中間吧！」同時不難想像，與其打正式又嚴謹的領帶，天性浪漫的法國人更喜歡絲巾的溫柔與不拘，而Kenny私下也偏愛這種從容的氣息。

他更觀察到義式的絲巾多為棉麻材質，法式的絲巾則是蠶絲，柔軟的材質也呼應著法國人優雅的性格。

在西裝的設計上，注重情感的法國人雖隨興卻也有所堅持，不論是相較少見的魚嘴領或創新的變型款，都是為了追求獨一無二又難以模仿的風格，他笑說：「義大利人穿西裝的感覺是大氣，而法國人則是具有優越感。

」他細看數名法國穿搭達人，發現他們不但對顏色的接受度高，更會在一般人看不見的細節上有所講究。

想將日常服裝混搭正裝並不困難，Kenny透露只要選對材質就成功一半，例如，最簡單的入門方式是棉質下身搭配棉質上衣，而不是精紡襯衫。

最後還補充道，如果想穿出法式氣質，不妨繫上一條絲巾吧。

  3. 常春藤 ↑Brian．高梧集主理人IvyLeague除了廣為人知的扣領（Button-DownCollar）外，小圓領也是常見的襯衫領型。

傳統IvyLeague西上裝的緄邊會做顯眼的撞色，高梧集所設定的Tone-on-Tone是為了讓這件單品能更實穿、穿更久。

PennyLoafer的風潮完全就是常春藤學生所帶起的，至今仍處處可見。

 看Brian穿西裝是比呼吸還要自然的事，但今天這套卻不大一樣：緄邊休閒西上裝配金釦，卡其褲搭PennyLoafers，沒錯，這是典型的常春藤風格。

而說到西裝派系，少不了IvyLeague學院風。

Brian身為SuitWalk創辦人、「高梧集」西服店主理人，更是公認的紳士裝達人，當然嘗試過各種風格。

「剛開始什麼都想嘗試，但很快發現因身材限制，有些風格不太適合，例如純正統英式西服就不太適合像我這樣過瘦的人，它需要有一定厚度的體型，穿起來才會好看。

」你可能想，常春藤不也是給體型高大的美國人穿的嗎？確實如此，但它現今能受亞洲各地喜愛，得歸功於日本VanJacket，他們看上了Ivy的特色，開始研究並改良成適合亞洲人身材的版型，許多細節甚至搭配邏輯，都比傳統Ivy更加精細，也成功推廣到日常穿搭之中。

「此風格除了視覺上吸引我之外，它也帶有菁英貴族氣息、優良形象的感覺，是一種沒有達到過也嚮往的事，而且因為這類服飾是學校或俱樂部採用的風格，所以更有強烈歸屬感與安全感。

」不僅如此，Brian認為目前台灣的氛圍，不太需要穿到成套西裝，很多場合就算「應該」要穿，也會因為沒這個風氣而被別人認為你穿得過於正式。

「IvyLeague主打所謂的Blazer（休閒西上裝），這在台灣就非常適用，比較不逼人，最經典就是搭配人人都有的卡其褲。

」因此，它的擴展度比成套西裝要高，可以隨著當天場合調配出適當的Look。

Brian大概是把西裝帶入生活中最徹底的一位，「我衣櫃裡真的沒有其他類別的衣服。

」而當問到為什麼對西裝如此著迷，他提到兩點：「我一直認為每個人，不論個性、喜好、生活方式，都能找到一套適合自己的紳士裝，這在其他服飾類別中比較困難，像我今天梳這油頭可能很難找到一套適合我的街頭Look（笑），而且西裝有它絕對的規矩，我想我可能是一個比較需要規矩的人吧。

  4.義式風 ↑Kris．Anthology訂製顧問上下領片接縫處的位置是一眼判別義式西裝的關鍵。

義式西裝會比其他款式再低一些，如此一來，領片在視覺上顯得更寬。

「Roll」是義式西裝非常講究的細節。

3-Roll-2在義式西服裡很常見，指的是設計上雖然有三顆釦子，但第一顆是不扣的，用意是加強領片自然的彎曲弧度。

不少義大利人打領帶的方式喜歡刻意把小片打得比大片長約2公分，聽說若不小心打得過長或過短，一定會再打一次。

因為義大利人講求活動性與舒適度，義式風格西裝褲的大腿處會做得稍微寬鬆一些（褲頭也較常做打褶），再慢慢收到小腿。

 若在路上看到身穿西裝的Kris，你會這麼想：「這套西裝很不一樣，肯定是位玩西裝的老手。

」但事實上，Kris在本專題人選中算是最晚踏入正裝的一位。

約莫四年前，他進入台北高級皮鞋選品店OakRoom工作，當時的他對於「正裝」兩字還很陌生，甚至分不清德比鞋與牛津鞋。

但一進入產業，彷彿染上毒癮一樣，經由前輩指點與帶領，他從皮鞋開始「往上」學習，一頭栽進正裝世界。

「西裝最吸引我的地方是穿戴時所帶來的自信感，外觀上對男人的改變也相當大，可以讓一個男人看起來專業、成熟、有魅力。

」比起一般大眾所認知的商務型西裝，Kris更偏愛義式風格。

「但其實義式風格也分南義與北義。

」義大利北部如米蘭，金融業相當繁華，因此需要較多正式與商務型的西裝，打造社會菁英形象。

但步調慢的南義可不一樣，「拿坡里是義式西服起源地，名裁縫師Attolini把英國所發明的西服帶回這裡，但他發現如此厚重的西裝不符合當地氣候與文化，於是把認為不必要的結構省略並重新改良。

」墊肩、內裡及襯布是優先被淘汰的。

「無結構」西裝可稱為拿坡里的一大發明，穿起來有種輕盈飄逸感，講求瀟灑而非剛硬。

有個關鍵字專屬於義式風格─Sprezzatura。

「很多人覺得它的意思只是故意搞怪，卻忘了前提是你必須非常了解穿衣的大原則。

」義大利人穿衣服很自我，但絕非為了搞怪而搞怪。

「再更白話一點，就是在合理範圍內裝逼吧！像是明知道打領帶的傳統規矩，卻刻意把小片打得比大片長約2公分，無意間成為了一種流行。

我特別欣賞他們Sprezzatura的精神。

」Kris目前在西服店Anthology擔任訂製顧問，幫助台灣男性消費者打造屬於自己的西裝，並分享戒不掉的西裝癮。

「正裝玩到一定程度之後，可以開始融入一些工裝或軍裝元素，能變出更多造型，不僅是一種樂趣，也能讓一套西裝穿得更久。

」業界有個說法：若你不知道一家訂製西服店做出來的西裝如何，看看那位量身顧問穿得有不有型就知道。

Anthology的Kris嗎？肯定OK的。

  5.摩登風 ↑Lawson．GauteBespoke主理人現代摩登Look的衣長會比傳統正裝稍微再短一些，落在臀部約1/2～3/4。

乾淨的肩線，不過於厚重也不像義式西裝完全沒墊肩，屬於現代標準肩膀結構。

領片寬度絕對不會做得太寬，畢竟Modern西裝訴求要得符合任何場合穿，窄一點比較不會給人壓迫感，上班穿剛剛好。

在不阻擾活動性的範圍之下，現代摩登西裝褲管會收得比較窄，長度也會落在9分，休閒韻味較重。

 看見Lawson從巷口走過來打招呼，一般人應該會認為今日拍攝的單元是街頭潮流，而不是西裝專題，不過他對日本潮流品牌的熱愛，與他穿上西裝的故事卻有所連結。

在他求學時期，遠在日本的潮流與街頭文化正一步步影響亞洲，雖然台灣當時並不普及，卻深深影響他對服裝與生活的態度。

而在服裝領域中，不乏我們耳熟能詳並引領潮流的明星藝人與名人Icon。

「木村拓哉就是我的Icon，他的穿衣哲學深深影響著我。

」木村在出席各大重要場合與廣告拍攝時，必著一套合身甚至以現今角度來看稍微窄身的西裝亮相。

這讓Lawson認為：一套完美的西裝就該這麼乾淨俐落。

「了解西裝的魅力後，開啟我另外一段敗家路程。

」他首先提到的是DiorHomme的傳奇設計師HediSlimane，劃時代的設計與剪裁可說從此改變了大眾對於西裝美感的認知，並啟發了無數的後起之秀。

不讓Dior西裝專美於前，日本品牌的N.Hoolywood、Number(N)ine與Undercover，相繼推出許多合身版型的俐落西裝，這些領片偏窄、腰身明顯、衣長與褲長都比傳統短一些的版型，漸漸成為現今所謂「ModernSuit」的模樣了。

與合夥人創辦西裝訂製品牌Gaute後，即便「訂製」是盡可能完成每個客人心目中不同的西裝樣貌（英式的硬挺、義式的無結構等），但他還是認為俐落剪裁、摩登輪廓才最符合當下需求，不論上班或週末跟朋友出門都非常實穿，到任何場合都不會太突兀。

「真正完美的西裝，能從容地展現你的人格特質與自信。

」Lawson告訴我們不論是正裝還是休閒打扮，服裝使用者應該要能夠透過穿搭傳遞出自身的氣質與個性，而不是一味地模仿或追隨潮流，找到屬於自己的服裝就是YourBestOutfit。

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