測光是什麼？為什麼照片總是會過暗過亮？那是因為測光模式錯 ...

由於重點測光的小範圍精準測光優點，它非常適合用在高反差的環境(如演唱會上的歌手、晨昏攝影)、人像或微距攝影等。

3. 中央偏重(Canon)、偏重中央(Nikon) ... SkipToContent 測光是什麼？為什麼照片總是會過暗過亮？那是因為測光模式錯了！ Home攝影觀念認識測光是什麼？為什麼照片總是會過暗過亮？那是因為測光模式錯了！ 攝影觀念認識 2022-06-142022-06-14byTim&TingLeaveaCommenton測光是什麼？為什麼照片總是會過暗過亮？那是因為測光模式錯了！ 文章最後更新日期：2022年06月14日 攝影初學者都知道曝光三要素很重要，也知道相機PASM四大拍攝模式，但由於不懂「測光」是什麼，所以常有以下問題：1為什麼有時候在戶外拍照，人拍起來好暗好黑？2為什麼在比較暗的室內拍照，相片總是會過亮？3相機上有一堆奇怪的測光模式，這些分別代表什麼意思？ 本文我們將會來介紹測光這個主題，帶大家用5分鐘的時間學會測光的模式、方法和技巧，讓大家未來都能輕鬆搞定曝光。

[延伸閱讀]：如果你還不太懂PASM的話，建議可以先閱讀「一張表看懂PASM4大模式的差異與使用時機」這篇文章，才能更好理解本文。

TableOfContents 什麼是測光 淺談測光表相機3大測光模式 1.權衡式(Canon)、矩陣(Nikon)、多重(Sony) 2.重點測光(Canon,Nikon)、定點測光(Sony) 3.中央偏重(Canon)、偏重中央(Nikon)、中心(Sony) [補充]：非常見的測光模式測光模式如何調整？「自動曝光鎖」是什麼[補充資料] 18%灰(中間灰)/ZoneSystem(分區曝光) 淺談ZoneSystem(分區曝光系統) 什麼是中間灰、18%灰？ 相機的測光原理總結 什麼是測光大家都知道曝光三角(光圈、快門、ISO)是用來決定一張照片曝光值的基本要素；而測光則是一個工具，目的是要告訴相機這個環境應該使用多大光圈、多少快門、多高ISO。

舉例來說，當你來到風光明媚的海邊拍照時(如下圖)，你知道該使用多少光圈、快門、ISO才能將這張照片正確曝光嗎？我相信除非你很有經驗也很專業，才可以大概「猜」個幾組數字，但我深信絕大多數人根本完全沒有頭緒。

那既然你不知道、我也不知道的情況下，要怎麼精準拍下此照片呢？別擔心，相機知道。

相機只要透過測光之後，便可以給你一組光圈、快門和ISO值，此時你只要按下快門，一張曝光精準的照片就這樣完成了。

[延伸補充]：相機的測光原理是怎麼運作的呢？這就要提到「中間灰/18%灰」的概念，但這部份內容我們把它放在本文第四段落[補充資料]中深入介紹，如果大家感興趣的話再往下滑去了解一下。

 淺談測光表既然相機知道如何測光、並給出一組曝光值正確的光圈、快門、ISO，那麼相機內應該有個基準可以定義什麼叫做正確的曝光吧？沒錯，這就要談到所謂的測光表。

一般而言測光表有下列兩種類型：入射式測光表&反射式測光表。

今天我們不談論那些專業測光師、攝影師手上的「入射式測光表」，我們主要來介紹相機內建的「反射式測光表」。

相機內的測光表如下圖所示，一般都是一條長軸，兩端有著正負數值，而部分機型則會顯示+/-值。

那麼測光表該怎麼看呢？當我們使用M模式時，每當半按快門測光的時候，大家可以注意看測光表上的游標位置，若位置顯示在中間值0(或數值±0)，代表測光結果為正確曝光、當下的光圈、快門、ISO值能夠拍出精準的亮度；若位置顯示在 +值，表示測光結果為過度曝光，相片會過亮，數值越高亮度就越亮；而位置在-值的話，則表示測光結果為曝光不足，照片會過暗，負數越多亮度越暗。

那是不是表示，只要確認測光表顯示在0的位置，每次的曝光都能夠正確呢？當然不是囉，如果是的話，就不會總是拍出過暗或過亮的照片了，對吧？因此接下來我們來介紹本文最大的重點：相機3大測光模式，以及它們的優缺點及使用時機，讓你學會應付各種複雜的光源。

相機3大測光模式P.S.各家廠商對於測光的命名方式不太一樣，但其實意義上非常的接近，僅有小部分的定義有些不同。

 1.權衡式(Canon)、矩陣(Nikon)、多重(Sony)測光原理簡介Canon的權衡式測光/Nikon的矩陣測光/Sony和Fuji的多重測光，都是指同一種測光模式，它是所有相機裡最萬用也是預設的測光模式。

該模式之所以被廣泛應用，是因為它會針對全畫面進行測光，使整體的曝光較為自然且平均，但同時又能些微增加「對焦點」的測光權重，因此絕大多說場景都能輕鬆應付。

為了讓大家能更好的理解該曝光模式，我們以下圖來進行說明，請搭配以下文字一起閱讀。

1測光：相機首先會針對所有測光點進行測光→假設共100個測光點。

2計算：相機將所有的測光點平均去計算整體的曝光值→也就是100個測光點中，每個點所占的比例都是1%。

3加權：將對焦點的測光位置進行加權，讓對焦點的測光占比提高→假設對焦位置占了所有測光點的1格，那這個測光點的占比可能會提高至2%，剩下的99格的占比就下降至0.99%。

所以即使畫面和光線保持不變：只要對焦的位置越暗，相機測光後會判斷整體較暗，因此曝光量提高、照片更亮；而對焦的位置越亮，相機測光後會判定整體較亮，因此曝光量減少、照片更暗。

[特別強調]：此說明只是為了讓大家更好理解該測光模式，詳細數字依各廠商設計、並不完全如此。

為了讓大家更清楚權衡式測光的運作原理，我們以實拍結果來做解說。

下圖我們故意利用單邊打光的方式讓畫面右側較亮、左側較暗。

當我們利用權衡式測光、並將相機的對焦點瞄準受光均勻的麋鹿身上時，此時測光表顯示為±0，代表此光圈、快門、ISO值能讓畫面曝光正常。

然而同樣場景、同樣測光模式、同樣參數下，當對焦點移動到畫面右側的亮處，重新測光的結果變成+1/3，表示亮處的測光比重確實提高了，整體測光結果顯示偏亮，相機為了還是要拍出±0的正確曝光，此時會降低1/3檔曝光，因此照片會變暗；若對焦點移動到畫面左側的暗處時，測光結果變成-1/3，表示整體測光結果偏暗，相機為了滿足±0的曝光，此時會提高1/3檔曝光，因此照片會變亮。

優缺點由於權衡式測光(矩陣測光、多重測光)能夠對整體畫面進行測光，又可以智能式的提高對焦物的權重比例，因此在大多數的環境下都能應付。

然而該測光模式也有個致命的缺點，今天拍攝時若整體畫面太亮的話(比如逆光拍攝、雪地攝影…)，即使對焦位置的曝光正常，但相機依然會對「整體畫面」進行測光，此時就很容易「誤判」、誤判整體光線過亮了，因此降低曝光值、導致拍出來的照片過暗。

同理今天拍攝時若整個畫面偏暗的話(比如夜景、深色的裝潢、深色寵物等)，相機也容易誤判，進而導致照片有過曝的狀況。

使用時機因此權衡式測光(矩陣測光、多重測光)較適合拍攝受光均勻、亮度分布平均、反差小的順光場景，只要遇到畫面超過半數以上都偏亮或偏暗、又或者遇上光源混亂且極端的情形，那麼相機測光就很容易失準，此時建議可使用其他的方式來進行測光。

 2.重點測光(Canon,Nikon)、定點測光(Sony)測光原理簡介Canon和Nikon的重點測光/Sony的定點測光/Fuji的點測光，都是指同一種測光模式，它會針對畫面中極小的面積範圍進行測光(通常1.5%-4%不等)，因此可以非常精準的測量某一點的光線。

這種測光模式通常受進階一點的人喜愛，因為它可以精準的測光、不論在高反差、燈源混亂的環境下都能精準完成，但使用的難度也稍微高了一點。

為了讓大家能更好的理解該曝光模式，我們一樣以下圖來進行說明，並搭配實際拍攝結果讓大家進行比較。

實拍方面，我們將重點測光和權衡式測光(矩陣測光、多重測光)進行對比，由畫面的亮暗可以清楚發現，由於權衡式測光會對全畫面測光，所以測光結果偏暗，因此相機曝光量提高、導致整體相片較重點測光還亮，而本照片的主角白花則有過曝的狀況；重點測光僅會針對畫面的小部分測光、忽略環境的影響，因此白花被精準曝光，沒有過鋪的狀況產生。

優缺點&使用時機由於重點測光(定點測光、點測光)可以針對特定且小範圍進行測光，因此可以精準的針對拍照主體測光，不會受到外在環境干擾。

但是該測光模式也因此非常靈敏，只要測光點位置稍有不同，畫面整體的曝光就會差異巨大，初學者在不熟練的情況下可能會選錯測光位置，因而導致曝光反而不正確。

由於重點測光的小範圍精準測光優點，它非常適合用在高反差的環境(如演唱會上的歌手、晨昏攝影)、人像或微距攝影等。

 3.中央偏重(Canon)、偏重中央(Nikon)、中心(Sony)測光原理簡介Canon的中央偏重測光/Nikon的偏重中央測光/Sony的中心測光/Fuji的中央重點測光，都是指同一種測光模式，它算是介於權衡式測光(矩陣測光/多重測光)以及重點測光之間的測光模式，它會對全畫面進行測光，但是會強化畫面中央位的測光比重(約~10%的面積)，因此若主角位於畫面中間、且占畫面有一定比例的話，中央偏重便能精準地測光。

同樣為了讓大家能更好的理解該測光模式，我們一樣以下圖來進行說明，並搭配實際拍攝結果讓大家進行比較。

優缺點&使用時機 中央偏重測光(偏重中央測光、中心測光、中央重點測光)非常適用在主體放在正中心、且主體的比例不會占畫面太小的拍攝模式(如人像攝影、寵物攝影、大型主體的攝影等)，如果大多數情境都是如此的話，此測光模式會非常的適合。

而此測光模式的缺點則是，它不能像是重點測光那麼精準，若主角的比例太小或是形狀非正圓形(比如酒瓶)，測光就會很容易失誤，而且它也不像權衡式測光那麼全面，因此我們個人覺得實用性來說稍微不足。

 [補充]：非常見的測光模式由於每一家都有其各自的測光模式，我們這邊很快速瀏覽幾個比較不常用，但是大家有可能會遇到的模式。

1)局部測光(Canon)此測光是Canon獨有的，它是重點測光的衍生，一般來說Canon的重點測光僅會測畫面中央1.5%-3%的面積，而局部測光則是會測量畫面中央約6%左右的範圍。

其他相機如Sony雖然沒有局部測光，但定點測光可以選擇範圍要小或是要大，基本上也和局部測光有異曲同工之妙。

如果今天要測光的範圍稍微大了點，可考慮使用此模式進行拍攝。

2)全螢幕平均測光(Sony)、平均測光(Fuji)此測光模式和多重測光(權衡式測光、矩陣測光)基本上是一樣的，會對全畫面進行測光。

唯一不同的是，多重測光(權衡式測光、矩陣測光)會根據對焦點去進行小幅度的權重比例分配，然而這裡介紹的平均測光則不會，不論對焦位置在哪，只要畫面光影和環境沒有變化，測光的結果就會完全一致。

我們個人覺得功能不如多重測光(權衡式測光、矩陣測光)、實用性低。

3)高光偏重測光(Nikon)、醒目測光(Sony) 此測光模式比較有別於3大測光方式，它主要會將高亮度區域的測光比重拉高，使得相機曝光時會降低亮區過曝的機會，拍攝主題的同時，還能把高亮度區域的細節給保留下來。

適合用在一些有高反差的拍攝環境。

測光模式如何調整？ 了解相機的測光模式之後，大家可能會好奇要怎麼去調整測光模式呢？基本上只要是在相機的PASM模式下，拍攝的主頁面上都有一個選項是「測光模式」，只要打開該選單，基本上就可以看到相機所有的測光模式了；至於比較進階的相機通常會有各式的按鈕、可以達到快速切換，這部分建議去參考該相機的操作說明書會比較清楚。

「自動曝光鎖」是什麼若大家仔細看相機的話，通常會看到相機上有個按鈕標示為「✱」或是「AE-L」，它的意思為自動曝光鎖(Auto-ExposureLock)。

這個按鈕是做什麼用的？如同其名字本身的意思，它是用來將曝光數值「鎖定」的意思。

為什麼需要鎖定曝光數值呢？這是因為當我們在拍攝同一主題、或是連拍、或是要固定畫面亮暗時，只要在最開始測光完成之後，按下這個AE-L鍵就可以把當下的光圈、快門、ISO值給鎖定下來，如此一來畫面就不會因為相機重新測光之後，亮暗和曝光值又發生改變。

(舉例：當今天參加演唱會的時候，如果我一開始就用點測光將歌手精準曝光了，我希望畫面一直維持這個曝光值，不會因為歌手一直走動、相機一直移動而改變測光值，那麼我就可以在精準測光完成之後按下AE-L)另一個常用AE-L的時機就是，當我想針對某個主體進行測光，但是我希望測光完成之後我還想重新構圖，為了避免我的測光數值跑掉，這時候使用AE-L就是再適合不過的了。

舉例如下：遇上室內外大反差情境時，若我希望維持室外景色曝光正常的前提下，畫面可以重新構圖，那麼這時就可以先對窗外景色進行測光，接著按下AE-L來鎖定曝光，此時不管我要對焦於書桌、電腦、窗外，或是要俯拍、平拍、側拍等，都可以不必擔心室外景色有過曝的問題，只要專心於構圖即可。

[補充資料] 18%灰(中間灰)/ZoneSystem(分區曝光) 這個段落僅作為補充資訊，目的是讓大家更認識攝影的基礎概念，但對於實際拍攝可能無直接的幫助，若大家沒有興趣的話可以跳過或簡單瀏覽即可。

若大家喜歡這樣的補充資料可以多留言讓我們知道，我們會再未來的文章裡，多放入這些攝影相關的知識給大家認識。

 淺談ZoneSystem(分區曝光系統)講到測光，一定不能不知道這位20世紀的攝影大師AnselAdams(安瑟亞當斯)，他於1939-40提出的ZoneSystem就是將亮度區分為11個區域，從Zone-0一直到Zone-X(第0區到第10區)，其中Zone-0就是全黑、絕對黑色、完全沒有任何的細節；而Zone-X則是全白、絕對白色、也完全沒有任何細節。

下圖為AnselAdams當初對於這11個區域的描述，而這套系統也就奠定了測光技術的基石。

分區曝光圖，圖片來源：Wiki 什麼是中間灰、18%灰？ 從物理角度來說，當物體為絕對黑色時，代表該物體被光照射之後，100%將光線給吸收(反射率0%)；而絕對白色時則完全相反，代表該物體被光照射之後，100%將光線給反射出來(反射率為100%)。

那麼位於正中間的Zone-V呢？由於它介於純黑和純白之間，因此被定義為「中間灰(MiddleGray)」，而根據反射率的角度來說，在反射率約18%的情況下我們可以得到Zone-V的中間灰，因此我們便稱中間灰為18%灰(18%Gray)。

[歷史小教室]：其實早在1903年就有學者根據複雜的計算，得出中間灰其實是純白色強度的12.9%，所以可能你會聽說過其實中間灰應該為12%灰。

但由於18%灰的由來也和印刷的淵源有很大的關係，並不是說改就能改的，有興趣的話可以自行去Google看看，因此到了最後這個18%灰才一直是大家所認定的中間灰，而AnselAdams當初自然也是以18%灰作為Zone-V中間灰。

 相機的測光原理有了以上的基礎認識之後，大家就會比較理解相機的測光原理了。

由於古早的黑白底片時代，底片能記錄到的最暗和最亮分別為Zone-II(第二區)和Zone-VIII(第八區)，因此若將中間基準設定於中間值Zone-V的話，就同時留有3檔的空間給暗區和亮區去紀錄細節，所以亮的地方就不會過曝、暗的地方也不會死黑。

若基準設在Zone-IV(4)：暗區只剩下2檔可以使用(Zone-II和III)，萬一照片有較暗的區域就會因此失去細節。

若基準設在Zone-VI(6)：亮區只剩2檔可以使用(Zone-VII和VIII)，萬一照片有較亮的區域就會因此失去細節。

所以基準在Zone-VI(5)才是最合適的，既能保留暗區細節、也可以照顧到亮部的細節。

那麼相機是怎麼測光和運作的呢？基本上相機是將測光物的明亮度調整成Zone-V的亮度，舉例來說重點測光，就是將重點測光物的明亮度定義為Zone-V；權衡式測光則是將整個畫面加權並平均後的測光結果，將中間曝光值訂為Zone-V。

如此一來比測光物亮的物體，會被歸類於Zone-V以上的區域，也就是會更亮；而比測光物暗的物體，會被歸類於Zone-V以下的區域，也就是會更暗。

也因此在光線分布均勻的情況下，相機可以記錄到非常正確且完美的相片。

然而，將測光物定義為Zone-V的方式，自然也會在某些極端環境產生問題。

比如說在明亮如雪地的地方拍攝時，測光會令相機以為雪花的亮白應該調整為Zone-V的亮度，因此整體曝光就會被調暗，照片就因此偏暗了；而在暗黑如夜景的拍攝狀況下，測光會令相機以為夜景的黑應該調整為Zone-V的亮度，因此照片整體就過亮了。

所以這也是為何在某些場景下，相機測光會有失常的狀況產生。

總結 看了3個測光模式的詳細解說後，相信大家可能會很好奇，我們哪個模式使用最多呢？其實每個模式都有它存在的意義，我們的經驗也都跟我們常拍攝的主題有關，所以以下經驗大家參考參考就好。

基本上對於大部分風景、建築、大風光主題，我們大多以權衡式測光(矩陣測光、多重測光)來進行拍攝，並會搭配曝光補償來提高拍攝成功率；唯有在高反差環境、或手動模式需要分別對亮暗部測光時，我們則較喜歡以點測光方式測光。

初學者剛開始其實也很適合從權衡式測光開始練習，接著再多嘗試用點測光來進行比較，相信多練幾次就會越來越熟練的。

最後，我們以下面這張表格作為本篇文章的重點整理，若大家有任何的問題，歡迎在下方留言和我們討論喔！ 權衡式測光(矩陣測光、多重測光)重點測光(定點測光、點測光)中央偏重測光(偏重中央、中心測光)圖例特色對整體畫面進行測光些微提高對焦點的測光比重整體畫面太亮或太暗容易誤判簡單好上手、適合初學者針對特定且小範圍進行測光不受周圍的亮度影響測光敏感性很高、容易失誤針對特定且小範圍進行測光不受周圍的亮度影響測光敏感性很高、容易失誤使用時機受光均勻、亮度分布平均、反差小的順光場景等高反差環境(如演唱會、晨昏)、人像、微距攝影等主體在正中心、且比例占比夠大(如人像、寵物、大主體的攝影等)實拍比較背景亮度最亮(曝光值最高)燈飾內的白花已過曝測光被周圍環境給誤判背景亮度最暗(曝光值最低)燈飾內的白光、白花精準曝光燈飾內的光線被精準的測量背景亮度介於中間燈飾底部的白光已些微過曝測光結果介於前兩者之間 正在學攝影嗎？我們精心整理了一本專門給攝影新手的攝影攻略「攝影小白救星」，內容會教大家輕鬆攻略6大風景攝影主題，而目前正在限時免費送給有需要的你。

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