您喝甜的,或是苦甘的仙草茶呢?
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許多年前,我在淡水的傳統市場中,看到一個用瓦楞紙寫的市招,就只有簡單幾個字「好吃客家仙草」,我愣在那裡啞然失笑,心裡直問自己:為什麼連仙草都 ...
劉還月的避秦山
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許多人總會問:「何以山名避秦?」
中國南宋就有詩人謝枋得,說是為了「尋得桃源好避秦;而我…
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Sep28Sun201409:02
您喝甜的,或是苦甘的仙草茶呢?
許多年前,我在淡水的傳統市場中,看到一個用瓦楞紙寫的市招,就只有簡單幾個字「好吃客家仙草」,我愣在那裡啞然失笑,心裡直問自己:為什麼連仙草都要冠上客家之名,才會好吃呢?」
客家人常用的「仙草」,其實是漢人和原住民共有的消暑飲品,清代陳夢雷、方輿彙編的《古今圖書集成.職方典》中的名字是仙人草,清代趙學敏所撰的《本草綱目拾遺》則載為仙人凍,台灣民間的俗名甚外,有:仙草舅、洗草、田草…等;北部的泰雅族人稱這種草為Supurekku,南部的排灣族人稱為ryarikan,可見這些原住民也會使用到這種藥草。
常見於生長在坡地、溝谷,陰濕稍冷環境中,卻喜熱不耐寒仙草,原本是野生的雜草,人們逐漸發現它可食又可療之後,才漸有人開始栽培,早期太多是兼作於果園的果樹下,到了二十世紀末,開始進入茶飲市場後,南北各地都有專業的栽培區,種植更多的仙草以應市場所需。
市售的仙草飲品中,無論是仙草茶或是仙草凍,相信大多數人都很熟悉那甜美的滋味,但這根本不是仙草原本的風味,而是商人為了市場所需而調出來的味道。
坊間流傳的仙草之名由來傳說,有二個重點,一是這種草只要一點點便能煮出一大鍋來,二是乾草熬煮成茶,可以解中暑、熱病,且具神效,因此才被稱為「仙人草」,由此可見,人們最早會使用這種仙人之草,主要是因為它的「神效」。
自古就被用來「主治中暑」的解熱良方,在客家庄中是最常見的消暑飲品,許多人家的大茶壼裡,裝得滿滿的就是這種自產、自煮的仙草茶。
早期客家庄的仙草來源可分為兩大類,一是野生於海拔1200公尺以下的山坡地坡面,或者水溝旁較陰濕之處,這種野生的仙草,幾乎完全不用理它便生長得十分良好,但往往也受到其他雜草的遮蔽,因此較不容易無限蔓生,大多只夠一般家庭自用而已;二是間作於果園下或菜園邊,由於仙草栽培容易,有些居住在平地的客家人,為了想要有仙草,只能自行栽種一些供自家食用;到了民國60~70年間,台南的白河、嘉義的水上、中埔、竹崎等地開始有稍大規模的栽培,但持續沒幾年就式微了,70年以後,新竹的關西地區種植成功,很快地成為台灣仙草的最主要產地。
無論是野生或栽培的仙草,每年都在綿綿春雨後開始生長,秋深之後會開出小花,花謝時植株也開始枯萎,仙草的宿根則儲藏著養分,等到下一個春天才萌發健壯的枝條,因此只種一年便可採收好幾年,為一年生草本宿根植物,分類上則屬仙草屬唇型科,由於葉型有點近似薄荷,因此兩者常被混淆而相互誤認。
人們所採食的仙草,乃是地上的莖和葉,野生或早期民家自種自食的仙草,植株較矮小且呈匍匐型,約只有15~20公分左右,晚近推廣的栽培種,種類也相當多,就以植株來看,型態可分為直立型、半直立型及匍匐型等三種,對生的葉片呈十字放射狀展開,先端有的急尖有的較鈍,基部則是寬楔形或較圓一些,因此葉形大致可分成狹卵形、橢圓形及長橢圓形…等三類,葉緣都呈現鋸齒狀,葉面和葉背的被毛也不大相同,大多是柔毛;也有一些是細剛毛,顏色也不一樣,有的是濃綠色的,也有黃綠或淺綠色的,莖都呈四稜形,有綠色、淡紫紅色與深紫紅色之別,莖蔓的長度可達100~200公分,長最長可達公尺左右。
除非是山林間野生的仙草,在人工栽培的仙草田中,很少會看見仙草的花,主要是仙草開花時都已經進入衰老期,品質會大幅下降,加上仙草的栽培不需要靠黑色長圓形的小堅果,而是利用扞插法繁殖,因此大多會在它的營養生長期內採收,根本是見不到花的;其實仙草的花很美,花穗呈白色或淡紫紅色,由多花的輪繖花序組成總狀花序,長2~10公分,頂生或生於側枝,有四枚雄蕊,二長二短,花柱較長而扁平,柱頭可見二淺裂分叉狀,唇形花是它的特色,上唇有三裂,中間的裂片特別大,下唇則為全緣狀。
現代大規模栽種的仙草,依品種、土質與環境之別,約在140至180天便按期採收,傳統農家則是憑著手感在採收,由於仙草的莖葉中富含果膠,但太嫩的仙草含膠量不足,過熟或已經開花的仙草,養分都灌注在花上,會因莖葉老化使得果膠漸稀,不只會影響到吃起來的口感,仙草特有的藥性也會大打折扣,唯有用手搓起來感到特別黏稠的仙草,採收後才能保有好品質,因此人們要採收仙草之前,都會採一、二片葉子搓揉一下,果膠顯得特別黏稠而黏在手指上,才是最適合採收的仙草。
北台灣的客家庄,大多在中秋前後採收仙草,但剛採收的新鮮仙草並不適合食用,不僅土味重且果膠無法凝結,仙草特有的香氣也熬煮不出來,一般而言,最少需要曬乾後,儲存三個月以上才適合熬煮,但真正口感滑順、味道濃郁的仙草,至少要儲存兩年至三年以上,凝膠強度會大幅提高,這樣的仙草乾才能煮出濃郁香味的仙草茶。
仙草雖是莖和葉一起採收,但含果膠最多的地方卻在葉片,因此採收時便不能碰到兩水,否則葉片容易爛掉,採收後也不宜放在烈日下曝曬,以免葉片掉落或變得焦黃,有些人會先曬至半乾,經陽光中的紫外線熟化後,再堆疊在密閉的空間中,使之燜在其中而發酵變黑,再繼續曬到全乾,如此曬製的仙草香氣更加濃郁,口感也更滑順,如此製成的好仙草,是無法用烘乾機快速完成的,一切都要靠適宜的天氣配合,秋天的台灣進入旱季,陽光變得較為溫和,加上有九降風相助,是曬仙草最好的環境。
天然乾燥的仙草乾,開始儲放後要注意避免受潮而發霉,受過潮的仙草品質立刻大打折扣,只能丟棄,如果是存放在通風處長保乾燥的仙草乾,存放越久膠質越多,煮出來仙草汁越香醇,最久可存放八至十年,這種老仙草才是風味獨具的仙草聖品。
客家人最常見的仙草食用法,是用仙草乾熬煮成仙草茶,連糖都不放,吃起來雖有點苦味,喝起來卻可以讓人感到涼爽舒暢,並不是因為冰鎮的關係,而是仙草的屬性寒涼,具利濕解暑、清血除熱的功效,自然成了盛夏時人們最佳的消暑聖品。
半凝固狀的仙草凍,客家人反而只稱為仙草,並不需要特別稱為「仙草凍」,可見它也是非常普遍的仙草食品,早期的作法是將仙草乾泡水後,加入少許鹼粉一起搓揉,讓大部分的莖皮及葉子變軟而爛在水中,如此才能將更多的果膠揉洗出來,將這些富今果膠的水用慢火熬煮三、四小時,過濾掉雜質,再加入太白粉水(也可用地瓜粉水或煮飯時的熱米漿)調成糊狀,等待冷卻後就成了又柔又嫩滑順可口的仙草了。
鹼粉其實就是碳酸鈣,屬於強鹼的一種,多吃易造成口腔潰瘍或腸胃道疾病,少量其實是無害的,但許多人聽到「強鹼」就害怕,於是有人改將仙草乾洗淨後放入小蘇打水中浸泡,再經熬煮及過濾…等工序,同樣可以取得仙草的鹼萃取物,最後再與澱粉相互作用,也就形成了凝膠狀的仙草凍,更有人到用超市可買到的吉利丁,和澱粉同時加入仙草汁中,放冷後同樣可以凝結成仙草凍,只是口感顯得較硬些。
市售還有一種燒仙草,乃是將仙草凍加熱後變回來的液狀食品,主要是仙草凍中所加的澱粉,糊化後在冷卻的過程中會逐漸老化成凝膠,這種老化的凝膠若再加熱,會打斷結構中的氫鍵,使直鏈澱粉再度游離出來,原本凝固的仙草就又變成了液態的燒仙草了。
也有人直接用仙草乾來熬煮燒仙草,先要熬成仙草汁後放涼,取部分仙草汁將澱粉攪拌成液狀,再將仙草汁倒進鍋內加熱煮滾,再慢慢地一邊加入澱粉液,一邊不停地攪拌,直到整鍋的仙草汁變稠了,燒仙草便製成了。
由於仙草味甘、淡,性寒,具清熱、解毒之效,古代的醫書多次提到食療之法,客家人很早就拿它來入菜,大多是燉雞或燉排骨,其中的「仙草雞」,甚至成為著名的客家料理。
傳統的家庭式仙草雞都是取仙草乾來熬煮出仙草汁,撈掉仙草渣後,放入切好的生雞塊,再加入一些紅棗、枸杞…,再用慢火熬煮,讓仙草湯汁完全侵入雞塊中,讓雞肉和雞骨都變黑,便成了香氣撲鼻、口感滑潤的仙草雞了。
現代社會除了鄉下還可買到仙草乾外,都會中只能走到仙草塊,同樣也可以成為料理仙草雞的材料,但要將仙草塊先煮成湯汁,按個人喜好放入1:5或1:3的切塊雞肉,慢慢熬煮出香味濃郁的仙草雞湯。
無論是苦甘之味的仙草茶,或者是軟嫩可口的仙草,或是香濃溫厚的燒仙草,以到於食補俱佳的仙草雞,反應出的是仙草在客家飲食中,扮演的重要角色,可惜現今市售的,大多是加工過後的產品,為了贏得消費者的青睞,無論是糖、奶和其他附食品都加了太多,反而喧賓奪主,完全吃不到仙草的滋味,實在是糟蹋了這個好食材。
如果有機會遊賞客家庄,不妨去問問傳統市場中的乾貨店,很多看不起眼的小攤或小店,都有賣存放了好幾年的仙草乾,不妨買一、兩把回去,用個大鍋子便可煮出一大鍋健康、原味的仙草茶,正好在炎炎夏日中,做為全家人的消暑聖品!
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