平民禁止的低調奢華 蕾絲史，只為炫富而生 - 閱讀最前線

多數製作蕾絲的工人，特別是那些大量製作且賣到市場的，可能都有家傳背景，耳濡目染，自然而然學會技藝。

無論如何，各種花樣、風格的蕾絲能夠快速在歐洲 ... 電子書 分享書 閱讀最前線 犢創 mooPub Togglenavigation 首頁 閱讀 閱讀好好玩 書單 閱讀意見 好書秒讀 雜誌精選 活動訊息 排行榜 專欄 不定時專欄 陳夏民用功讀世界 譚光磊灰鷹巢城 閱樂書店書沙龍 楊勝博上街讀小說 瞿欣怡的小貓之流 康文炳的編輯檯上，和檯下 歷史檔案 elek之真是個顯而易見的圈套 施寄青的當頭棒喝 黃子欽的設計嘴，泡 葉佳怡讀字作夢 陳柏青之大人的廚房 三大叔的樂活相談室 維斯塔愛看書 鄭宗弦少年小說創作經驗談 寺島言之掰不停的那一刻鐘 裴凡強的人我生活 老貓出版偵查課 周浩正的編輯畢旅 GENE思書軒 朱家安不要偷懶了 閱讀夏LaLa 果子離群索書 祁立峰讀古文撞到鄉民 冬陽一直推 Waiting：上山頭，拚書影 故事工廠的戲裡戲外 法律白話文運動 吳曉樂：有時流離 說書SpeakingofBooks 陳培瑜睡醒活在繪本裡 評書青鳥 外邊世界 每月專題 世界就是我們 張耀升之黑是最溫暖的顏色 伊格言之虛構的萬物論 陳栢青之壞品味 專訪/記錄 專訪 活動記錄 產業 華文市場 國際風向 讀犢看出版 更新 犢叔扭扭 版本紀錄 聯絡我們 訂閱閱讀最前線 讀者投稿 活動合作 讀者遞麥 Readmoo電子書 Thefollowingtwotabschangecontentbelow.作者最新文章 Readmoo編輯團隊 閱讀最前線編輯群。

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十五世紀的文獻資料中提及「蕾絲」，但可能是指繩繡花邊，而不是真正的蕾絲。

隨著「蕾絲」的用法日益確立，也就比較難以其他術語套用，畢竟，完全倚賴術語是不智的。

以十六世紀英格蘭王室使用的飾物為例，瑪麗一世與愛德華六世分別佩戴的「金線鑲邊飾帶」、「鑲邊絲帶」可能是辮繩繡織品。

但是，1553年，宮廷內務大臣紀錄中的「金線鑲邊骨繩繡」也許是真正的蕾絲。

到了十六世紀中葉，蕾絲在男女時尚服裝界攫獲一席之地，更令人驚訝的是，影響所及甚至橫跨歐洲。

[7] 起初，除了專業縫紉工人製作蕾絲，技藝純熟的業餘人士也自製自用。

現存的圖紋花樣書籍可以追溯至1524年，單張的設計圖樣印刷的時間可能更早，女人可以依照設計圖案複製。

亞德里安．波因茲（AdrianPoyntz）於1591年寫道，「基本上，這些主要都是貴婦們的工作，好讓她們在貞潔的操持中打發時間。

」多數製作蕾絲的工人，特別是那些大量製作且賣到市場的，可能都有家傳背景，耳濡目染，自然而然學會技藝。

無論如何，各種花樣、風格的蕾絲能夠快速在歐洲造成流行，這類入門書應該扮演著推波助瀾的角色。

比方說這本標題相當吸睛的書：Giardinetonouodipuntitagliatietgropposi,perexercito&ornamentodelledonne，該書作者為馬修奧．帕加諾（MathioPagano），內容聚焦於蕾絲與蕾絲製作，1542年首度在威尼斯出版，接著全歐再刷了三十次。

相關書籍內容幾乎都不包括技術操作教學：一般認定購買這些書籍的消費者技藝純熟，足以搞定惡魔等級的繁複設計。

事實上，針黹女紅是少數任何階級的女人都被鼓勵積極參與的工作。

蘇格蘭的瑪麗女王與法國王后凱薩琳．德．麥地奇（Catherinede’Medici）都以熱愛針線活著稱。

凱薩琳．德．麥地奇的遺產中，包括數千件她親手製作、花樣繁複的方眼花邊，以及一些床飾成品。

[8] 這個產業所需的原料通常是頂級亞麻線。

幾乎所有十六、十七世紀肖像畫人物的脖子與手腕上，都環繞著珍珠白蕾絲，它們就是頂級亞麻線的產物。

變種亞麻線材質的蕾絲最可能保存下來，但其他材質當然也會被使用。

黑色蕾絲的材質是絲線，而非亞麻線，十七世紀中葉曾風行一時。

白色蕾絲在其他布料的襯托下，產生強烈視覺對比的效果，因此備受歡迎，黑色蕾絲則通常搭配一樣的深色布料，只有敏銳的眼睛才能察覺細膩幽微的質感差異。

1620年，畫家科內利斯．梵德沃特（CornelisvanderVoort）在臨死前不久，為雷約爾（LaurensReael）繪製肖像畫，將這種效果發揮得相當淋漓盡致，該作品目前陳列於阿姆斯特丹國家博物館。

對梵德沃特來說，繪製這幅肖像畫是一項重要的委託案。

那時，雷約爾甫自為期三年的荷蘭東印度公司總督一職卸任，回到荷蘭，那可是當時最具影響力的職務；這幅作品是精心製作的圖像紀錄，展現其人的風範與成就。

梵德沃特雀屏中選的原因，可能是他以擅長繪製奢華布料聞名。

雷約爾肯定在衣著上花了一番心思。

他穿戴優雅的蕾絲袖口與一種名為àlaconfusion的輪狀縐領，它不是一般的SSS形結構，而是刻意製造不規則縐褶。

他的衣袖以金線繡出辮狀紋，馬褲膝蓋後方蓬起一小撮黃金蕾絲。

衣袖、馬褲與緊身上衣的質料，不但奢華且散發光澤（可能是絲綢），還鑲滾著紋理浮凸的黑色蕾絲或繩繡飾帶。

黑色蕾絲 黑色蕾絲在十七世紀大量應用於服裝與居家飾品，1624年，知名貴婦安妮．克利福德（AnneClifford）的丈夫多賽特（Dorset）伯爵甚至在遺囑中提到「裝飾馬車的綠色與黑色絲質蕾絲」，儘管如此，黑色蕾絲往往為人所忽略，部分原因是它在肖像畫中的表現效果沒那麼強烈，另一個原因就平凡多了，純粹是留存下來的物件極少，不利研究。

用來定著絲綢黑色染料的是酸性媒染劑，浸泡之後的絲綢會變得脆弱、易裂，多數情況下最終都會遭到腐蝕。

[9] 對於另一種在十六、十七世紀受到追捧的蕾絲來說，比較沒有脆弱易裂的問題。

使用金屬細線或金屬絲製作裝飾性網眼並非創舉；荷馬在《奧德賽》中曾生動的提及「金色的網狀面紗」。

這段期間，因為有些人特別喜歡高調消費，唯恐天下不知，帶動金屬編織蕾絲的人氣變得旺盛。

[10] 金銀蕾絲 1577年，亨利三世企圖給三級會議（具立法權的諮詢性集會，由多組臣民團體組成）一個下馬威，他在出席會議時，穿著長達四千碼的黃金蕾絲。

英國女王伊莉莎白一世的衣櫥肯定被蕾絲塞爆了，她買了一大堆，使用起來更毫不手軟：一件襯裙用了八碼的金銀蕾絲綴飾。

金銀蕾絲非常昂貴，因此成為王室與頂級富豪貴族的最愛；社會階級較低者，可能湊合著使用銅線製作的相關飾品。

[11] 同時代的道學派傾向反對所有蕾絲製品，視之為浮華虛榮的象徵，對金屬蕾絲更是深惡痛絕。

菲立普．斯圖伯斯（PhilipStubbes）於1583年，在倫敦寫了一本火力全開的小冊《全面解讀權利濫用》（AnAnatomieofAbuses），文中痛批輪狀縐領「纏滿了金、銀或絲線做成的天價蕾絲，一針一線手工縫製，花紋斑斕，這裡日月照耀，那裡星光閃閃，還有其他很多古董級蕾絲，看起來好怪異」。

[12]從這段敘述看起來，斯圖伯斯對蕾絲的情感似乎介於嫌惡與仰慕之間。

至於黑色蕾絲，存留下來的例證實在少之又少。

它們通常因為太珍貴而遭到腐蝕——這些蕾絲往往被溶解，以便再次利用殘留的金屬。

（法國政府在某些時期認定金屬蕾絲屬於非法，因為迫切需要使用金屬來鑄造錢幣。

）英國政治人物塞繆爾．皮普斯（SamuelPepys），其步步高升的前途與他日益誇張的蕾絲蒐購互相呼應，他在1664年8月12日的日記中提到，「打算前往銀匠史帝芬的店裡換掉一些老舊的銀蕾絲」。

也許是想要換點現金回來；而他的下一個目的就是「去買新的絲綢蕾絲做一件襯裙」。

[13] 平民禁止 蕾絲一直都是用來展現財富、品味與位階的奢侈品。

它的細緻程度、製作過程以及價錢，決定了本身的價值，並成為一種社會地位的能指（具有特定意義的符號）。

正因做為社會地位象徵的力量如此強大，它的佩戴使用是有法律規範的，以免平民藉此冒充上流。

英格蘭一則通過於1579年的文告中禁止「位階低於男爵長子、騎士、從事公務的貴族、女王陛下的主治醫師」佩戴「英格蘭製作或加工的輪狀縐領」。

威尼斯則規定「居住在猶太區的人，不得穿戴超過四指寬的白色針繡蕾絲、金銀蕾絲或任何梭織蕾絲」。

[14] 亞麻是一種很難種植、處理過程非常耗時的作物；如果想要製作出品質最好的亞麻紗，在紡製與編織時都需要精湛熟練的技巧。

奢侈品從製作到消費是一個持續性的軌道，蕾絲也在這個軌道上運行。

製作蕾絲需要很多泛著珍珠光澤的亞麻線，設計與執行設計需要靈巧的雙手、深思的頭腦與相當程度的數學敏銳性。

在維梅爾的畫作中，我們只看見五支梭子，不過，花樣最複雜的蕾絲可能需要運用到六百支。

為了確保製作過程所需梭子數量正確無誤，需要事先審慎的規畫。

[15] 蕾絲追求輕盈的效果。

蕾絲遍布的孔眼要讓底下的布料或肌膚若隱若現。

最初是以空花繡（cutwork）的方式達到這樣的效果，這種作法又稱為「雕繡」，主要是以釦眼繡法沿著亞麻布上的設計花樣鑲邊、凸顯輪廓，然後挖空輪廓內部，或者從織好的布料中抽出緯紗線，再將剩餘的紗線調整出花樣，最後以刺繡裝飾收尾。

沒多久，人們開始嚮往比這兩種方式所能製作的，更輕盈、更透亮的蕾絲。

於是，法蘭德斯與義大利技藝純熟的針線工人，開始從其他角度思考應對之道；兩國之間的蕾絲元祖頭銜爭奪戰，也自此愈演愈烈。

總之，針線工人想出來的方法既不是移開布料，也不是抽線或挖空，更合理的方法是從頭開始，一針一針地完成設計圖案。

[16] 廣泛來說，蕾絲製造有兩種方法：使用梭子或使用針。

前者與常見於裝飾軍裝的鑲邊飾帶製作方式，有許多共通之處，後者則是直接源自刺繡。

梭編蕾絲傳統上都是直接在圖案上製作。

這段期間的圖案設計通常以羊皮紙製造，用大頭針牢牢固定在枕頭上，保持圖案緊繃不變形。

（在〈花邊女工〉這幅圖中，可以清楚看見印好的圖案以粉紅色的粗線條勾勒，置放於天藍色的縫紉靠墊上，女孩的手也靠在上面。

）設計圖案由一連串刺穿的洞眼標示出來，引導編結的位置。

將紗線纏繞在成對的木製小梭子（或稱棒槌）上，然後依設計圖案編、結、扭、繞。

過程中，固定圖樣的大頭針並不會拔除，以便於確認編結位置，同時還要操作另一股紗線。

直到最後才能拔掉這些大頭針。

針繡蕾絲，一如字面所示，使用的工具是針而非棒槌。

花邊工人同樣利用羊皮紙圖案引導製作針繡蕾絲，但是圖案是畫出來的，而不是以洞眼做指標。

針繡蕾絲是用較粗的紗線，以釦眼繡法鑲邊縫出輪廓，再以針線刺繡花樣。

puntoinaria是一種義大利早期的針繡蕾絲變化；這個名詞字面上的意思就是「在空中刺繡」。

[17]不論是梭編或針繡蕾絲，乃至其衍生的變化種類，無不高度回應時尚界多變的風潮與市場需求。

歐洲各地偏愛特異風格的新設計，這樣的產品能夠抓住菁英階級的心，不過汰換率也很高，一旦新歡登場，舊愛的銷量立刻急墜。

十六、十七世紀期間，設計風格從冰冷、幾何風，轉向刺激感官與巴洛可風。

蕾絲可以透過特殊設計，或接受委託訂製呈現具有特殊意義的圖案或文字。

以1588年的一條床罩為例，上面的圖案是賽蓮（siren）女妖梳著頭髮凝視著自己的鏡中倒影，此外還繡著幾個字——Vertupastout（美德不是一切）。

這張床罩的主人可能是一位情婦或豔妓。

[18] 不論擁有者是誰，莫不以如此不實用的材料，製作袖口、貼身衣物與家飾用品，以證明自身的財富。

首先，你得要買得起蕾絲，同時它需要維護與替換，這意味著雇用人手與非比尋常的講究。

畢竟那是一個只有少數付得起大把銀子的富人，才能維持整潔與華麗的年代。

比方說，喬治王時代的英格蘭，所謂的「體面」就是每天更換乾淨的亞麻襯衫，這需要大量的人力與花費才能支撐。

十六、十七世紀時，肥皂是奢侈品。

在歐洲大陸，頂級昂貴的肥皂以植物油製成；在英格蘭，普通肥皂以獸脂或牛脂提煉製成；但因為獸脂也是製作蠟燭所需的原料，因此肥皂被課以重稅，以防獸脂蠟燭變成奢侈品。

可想而知，要維持蕾絲清潔真是難上加難。

1753年，英格蘭一位教區牧師對他的繼母與妹妹來訪表達強烈的恐懼，就是考慮到那筆多出來的清洗費用。

牧師寫道：「雖然她說要雇用洗衣女工，並且支付購買肥皂的費用，但是煤炭（特別是這麼一大家子）的價格並不便宜……何況濕透的衣服會製造多少騷動與困擾啊！」[19] 當時，許多人抨擊蕾絲這玩意兒確實毫無意義可言。

十七世紀英格蘭作家湯瑪斯．富勒（ThomasFuller）稱它是「一種不必要的穿戴物，既不能遮蔽身體，也無保暖之效」。

不過，那些發表類似評論的人，身上照樣穿戴蕾絲。

蕾絲就像馬褲，成為時尚穿著的一部分；正如富勒所說：「它真的能讓衣物生色增輝。

」[20] 註釋 [7]Levey,p.16;M.Jourdain,p.167.back [8]Stubbes,p.xxxi.back [9]Kraatz,p.22;Pepys.back [10]Levey,p.12;Kraatz,p.22.back [11]Levey,p.2.back [12]Kraatz,p.12.back [13]Levey,pp.1–2.back [14]Kraatz,p.12.back [15]事實上，直到九世紀中葉英國仍然有「肥皂稅」，導致國外走私進口的肥皂黑市猖獗。

‘TheSoap-Tax’;Vickery,BehindClosedDoors,pp.29–30.back [16]QuotedinAppletonStanden.back ※本文摘自《絲線上的文明》，原篇名為〈在空中刺繡〉，立即前往試讀►►► 亞痲歐洲絲線上的文明蕾絲 ←在南韓，許多人視孫石熙為「新聞神話」，但他不是神 【預約試讀】《謀略者》全書完整內容搶先看→ 您可能還想看... 此香在風擺之中仍能扶搖直上，因此受到武則天的喜愛 2710月,2021 『我們得種植油棕才能賺錢。

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