高機能潮流 篇十九：本站首曬 來自薩維爾街19號的RL紫標西服套裝

今天借著一套衣服再來談談英國西裝，閱讀此前一些相關文章可能會幫助你理解：

英倫文化與英式西裝，你可能理解錯了

多談些問題，少談些主義——胡適。

每每談論到男裝，寫手總是把薩維爾街（savile row）、傑明街的業務水平推到至高無上的地位，但現實中的薩維爾街在現代商業化衝擊之下，發展並不如義大利米蘭、那不勒斯的同行，很多新技術反而是從意 大利回流英國，例如那不勒斯肩線、3 roll 2、馬尾黑炭襯、雙排扣slim-fit等等。

薩街也絕不等於頂級——Chester Barrie、HARDY AMIES等店鋪的ready to wear套裝往往只有300~400英鎊，單blazer上衣更是225英鎊即可拿下，與義大利KITON、BRIONI們的成衣差了15倍。

再對比美國 品牌，不需OXXFORD、TOM FORD或者Ralph Lauren紫標出手，即便Brooks Brothers的主線定價都要比他們更高上幾個台階。

這些預先設計、製作的成衣根本就從來不是英國文化的一部分，薩街真正頂級的MTM或Bespoke定製業務，仍然可以提供與其3000英鎊甚至更高收費相匹配的服務與質量。

國人談論到洋人文化，往往以「歐美」、「日系」概之，實則單單一個蘇格蘭，高地和低地的很多民族習慣也是截然相反。

那麼當我們談論所謂英倫文化時，我們在談論什麼？英國人的心中英倫文化又是什麼？

手工+半工業化機器+小作坊+鄉村+女王=英倫文化。

英國人心中的英倫文化，就是維多利亞資產階級工業革命到一戰勝利的100年中，日不落帝國成長與巔峰期誕生的各種半工業化小機器及其他「新事物」，而真正的大機器、工業流水線、電子則是德國人、美國人的。

這種文化隨後還衍生出了蒸汽朋克文化。

鄉村是英國人的驕傲，鄉村=粗花呢+Barbour Beaufort+Burberry+雙管獵槍+獵犬+雕花布洛克鞋/工作靴+別墅/城堡。

由於城市化較晚，發展水平較低，中國的社會文化是崇拜大都市。

而城市化從不值得英國人驕傲，牛津就是徹徹底底的農村，倫敦在二戰之前治安與索馬利亞、敘利亞、底特律、布魯克林、巴西貧民窟、德法兩國給土耳其吉普賽移民劃撥的nogo-zone沒什麼兩樣（參見《浴血黑幫》），大氣與水文污染水平卻比今日帝都更為虐心。

今天帶來的是英國倫敦薩維爾街19號裁縫店 Chester Barrie為Ralph Lauren紫標代工的一身羊毛羊絨混紡精紡條紋西服套裝。

Ralph Lauren紫標西裝的重要提示：

紫標從來不生產已經完成好肩部、袖叉、後擺的完全成衣西裝（皮衣等款式除外）。

紫標西裝現在只有MTM業務。

紫標的西裝大概分為三個產地——美國自產>英國chester barrie代工>義大利caruso代工

每一件紫標之間也存在尺碼、版型差異，我有肩寬42.5和48的38R尺碼 RL紫標西裝，儘管他們衣長都是75。

像襯衫一樣尺碼偏大1.5碼，例如襯衫15（西服38R）對應的是165/88但實際170-175cm穿正好，襯衫15.5（西服39R）對應的是170/92但175-180cm剛剛合適。

幾乎所有這種高級男裝店都有折扣，我的經驗是在瀋陽kiton領帶配飾2~3折，Ralph Lauren黑標幾乎全線5折，stefano ricci 7~8折。

國外購買不一定有價格優勢，並且無法試改。

確實紫標目前的產品線有一些名字裡面帶 savile row字樣的衣服，但依然由caruso代工。

紫標西裝面料分為羊毛、羊絨、亞麻、皮革、燈芯絨、混紡，形制分為套裝正裝、blazer、無結構上衣等。

不要迷信網上流傳的「混紡不好」論，如果不是精紡高支羊毛料，無論kiton、brioni還是savile row的裁縫店都有很多混紡面料在用，只要他們是天然面料之間的混紡就可以，比如說羊絨、羊毛、棉、竹纖維、羊駝、駱馬、桑蠶絲、亞麻等。

紫標並不一定在面料、做工上強於同樣義大利生產的黑標，但紫標才是真正的RL，每一款紫標產品都必須是Ralph Lauren本人授權才可以發布，很多都是RL老爺子本人的設計。

再說一下我這件的大體配置：

薩維爾街Chester Barrie代工

Power Suit版型

面料：

98%羊毛 2%羊絨

嫘縈內襯

上衣：

超寬肩

全麻襯

2.5顆扣

後擺雙開叉

袖窿超小

手鎖扣眼

英式傳統肩線（手工上肩）

褲子：

三點固定

預置背帶扣

不支持腰帶

上身：

「英式西裝」vs「意式西裝」

傳統上我們認為英式西裝直筒剪裁乾淨利落，而意式西裝輕薄貼身，這實屬謬誤——資本的力量是無窮的，其實最好的東西都在美國。

RL紫標、Brooks Brothers金標、OXXFORD、Tom Ford、Thom Browne共同構成了美國男裝市場的流行元素，他們可以提供迥然不同的風格元素。

其實在公眾認知「法國紅酒」最佳的葡萄酒行業，法國也早已被美國嘯鷹為代表的「膜拜酒」甩在身後。

讓我們回顧一下之前義大利Caruso代工的紫標羊絨blazer

英式與意式風格並非截然不同，商品經濟的全球化讓「好東西」標準在全世界都一樣，並且新的往往比舊的好——手工活更多、更貼合身體、更舒適自然的面料永遠沒錯。

國家流派用於區分風格從不靠譜，brioni的米蘭派、kiton/sartorio的那不勒斯派南北方差異驚人、同屬義大利的阿瑪尼也有過自己的Power Suit流派。

電影《華爾街之狼》當中大放異彩的Power Suit就是義大利阿瑪尼的產品，與傳統印象中的義大利西裝形象大相逕庭。

它的缺陷在於肩膀、胸部不能很好地貼合身體，產生肩膀、胸前、袖管褶皺問題。

我這件由於製作水平略高於小李子的戲服，問題輕微一些。

早期倫敦定製業務也確實不符合被南義大利高級成衣設計師們逆襲過的今日審美。

類似的Old Fashion還有全部扣子都系上代表參加正式場合，甘迺迪家族顯然很懂這一點——這跟網絡流傳的最後一顆扣子不能扣截然相反。

不過民俗倒逼正統文化的戲碼時時都在上演：菲利普親王的第二顆扣也從系上變成了打開。

今天的英國定製為客戶提供更小的袖窿、更修身的剪裁、更輕薄的面料。

今天的義大利pitti uomo上也可以看見scabal提供的粗呢面料獵裝，男裝已然只有品質高低、個人好惡，而擺脫地域文化差異。

預告：下一期我將拆解一件我媽媽的RL紫標女款機車皮衣