「英倫腔」與「意式流」

雖說「英雄不論出處」，男裝定製服務卻和紅酒一樣講究「產區」。

業內公認的定製大國有兩個，一個是擁有悠久定製歷史的元老英國，另一個是生機勃勃的後起之秀義大利，兩國的版型風格略有不同，面料方面也各有千秋，但同樣依賴精細的手工在世界上站穩腳跟。

鍾愛「英倫腔」也好，喜歡「意式流」也罷，挑選適合自己的才是定製的精髓。

今年4月，雖然HUGO BOSS以一場充滿高科技意味的「完美裁藝」展將半定製服務風光引入中國，但明眼人一看便知，和英國、義大利那些老牌定製屋相比，更擅長做工業產品的德國人在高級定製這門手藝活兒上幾乎沒有任何傳統優勢，值得一提的反而是一些諸如將客人的手寫簽名繡在外套里襯以示尊貴的「小心思」。

說起定製，的確還是英國人與義大利人更懂行。

英國倫敦的薩維爾街是男裝定製服務毋庸置疑的發源地，街上幾間百年老店為歐洲幾乎所有的王宮貴族量過身，那裡的老裁縫可以算得上是現代西方社會最早的一批「男裝設計師」。

而義大利的男裝定製服務，說起來還是師承英國老裁縫。

二戰結束後，在倫敦做學徒的義大利人紛紛回到國內，他們當時可能並不如師傅們手藝高超，但卻憑著天生的生意頭腦，將男裝定製業在義大利很快發展壯大，到了近幾年甚至大有趕超英國之勢。

英式與意式定製孰優孰劣，無人敢妄下定論，英國的薩維爾街行業公會用一套嚴苛至極的法則約束定製品牌，而義大利由皮具定製傳統中移植而來的專業精神同樣令人信服，由此我們只能簡單來對比一下兩者的區別。

兩者最顯而易見的區別可能在於剪裁方式的不同。

英式剪裁傾向於呈現沙漏形的上身廓形，肩部稍寬，腰部收緊，墊肩較薄，看起來自然修身，褲子則以無褶或雙褶的為主，常年穿著三件套亮相的查爾斯王子就是英式剪裁的最佳代言人。

意式剪裁則有米蘭、羅馬和那不勒斯三種流派。

先說那不勒斯派，最明顯的特徵是肩部線條圓潤，基本不用墊肩，行家稱其為「那不勒斯肩」。

這一派還有三高——駁頭位置偏高，寬度幾乎蓋住整個前胸，胸襯柔軟輕薄；腰線也高，並在腹部留足空間；背後開雙衩，位置高過我們常見的英式版型。

再看羅馬派，高聳的肩部，低而窄的駁頭，不開衩或開單衩的後背，與那不勒斯派形成鮮明的對比，整體看來精悍短小，強有力的胸襯猶如鬥士的盔甲。

而米蘭派風格與英式大同小異，但細節上做了些小小的改良，腰部線條更加柔軟。

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