男裝的英倫風範和意式風範的具體區別有哪些？

所謂的 British Style，我指的不是這種：

這不叫英倫范，這是一種病態美，

而且會使著裝者迅速地暴露自己的品位和階級

。

我要說的也不是這種英倫范：

這是10年前英國小混混的打扮，要是晚上在格拉斯哥遇到這樣一群人，呵呵......

我要說的是這種：

這是Huntsman家的成衣（不是 Bespoke 誒）。

這是 Gieves&Hawkes的兩件雙排扣......

這是 Anderson&Sheppard 家的工作室...

I'm talking about Savile Row.

談及英國的男裝，我想是離不開薩維爾街的。

儘管不是人人都能夠負擔得起這裡的定製西裝（Huntsman 的老闆很裝逼地說：我們的高端客戶群是定位在

凈資產在1000萬美元左右的中產人群

），但是所有人都應該承認Savile Row Style Suit 給男裝界帶來了極大的影響。

薩維爾街男裝有什麼特點？

1.

薩街男裝剪裁比較貼身，收腰，輕微墊肩。

可以對比一下薩街和Brooks Brother 的 Ivy 風格剪裁。

注意腰部和肩部。

薩街：Huntsman 家的 Tweed

再看 BB 家：

很明顯 BB 家的軀幹部分更加 Boxy 一些，而Huntsman 腰部的線條比較 Silm。

2.

Savile Row 男裝的chest canvas 都比較厚

（我真的不知道 chest canvas 中文叫什麼，似乎叫胸墊）。

看圖，就是紅色的部分：

為什麼要加厚 chest canvas 呢？

這應該和英國的氣候有著很大的關係，由於氣候濕冷，為了保暖，英國人所採用的面料一般克重都比較大，其實加厚胸墊也可以讓人顯得更加魁梧。

3.薩維爾街的西裝多是 side vents，就是兩邊開叉。

Ede&Ravenscroft（大陰帝國的學士服據說都是他們家做的），注意那個"屁股帘子"：

來一張清楚一點的：

美帝的 BB 家都是單開叉：

4.薩街西裝有票兜（ticket pocket）。

看一件 Gieves&Hawkes 家的雙排扣：

5. 薩街褲子比起義大利和美國的，往往是高腰而且多省兒的。

Gieves&Hawkes 的褲子：

夠high-waist了吧...

這是宰你丫家（Zegna）的褲子：

再談談省兒（Pleat），省兒就是指褲子上的褶兒，省兒的正確讀音應該是 shang（三聲），我覺得這很像是上海話，這個詞很可能解放前上海紅幫裁縫發明的。

薩街有很多的雙省褲。

占士邦們酷愛darted trousers

（注意紅圈處）

：

羅傑摩爾

肖恩康納利

布魯斯南

丹尼爾克雷格

6.面料上薩街西裝的特點

Glen Check，又叫 Prince of Wales Check

Tweed，就是花呢了

。

給你們看 Dowton Abbey好了：

Tweed 在早期主要用來做獵裝（貴族們去鄉下才穿）。

也有 Windowpane，就是像窗格一樣的條紋

。

Henry&Poole：最左邊那件

Huntsman：

還有 Harringbone，國內叫人字紋或者魚骨紋。

Gieves&Hawkes：

7.英式面料上，列幾個常見的牌子：

Holland&Sherry

Scabal

Dormeuil

Huddersfield Fine Worsteds

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下面談一談義大利西裝。

首先一個很重要的問題就是：

What is a bon fide Italian suit？

義大利的情況與英國有著很大的不同，談及英國的男裝，我們只會想到 Savile Row 一個地方。

但是在義大利，羅馬、米蘭、那不勒斯和西西里有著不同風格的剪裁。

另一方面，大眾眼中所謂的義大利牌子，比如說 Zegna 和 Canali，已經在美國化的道路上走的越來越遠了。

Brioni 算是比 Zegna 強了不少，可是很多 Brioni的成衣 也很"wall street"。

在下面的文章中，我會爭取把不同風格的 Pan-Italian Suit 都說一說。

1.還是先看版型。

比起薩維爾街男裝，partly，義大利男裝腰部的線條比較寬鬆，肩墊更厚。

這是 Brioni：

這是薩維爾街上 Huntsman：

2.義大利西裝的 Gorge line（領圈線？maybe） 更高一些

。

什麼是 gorge line？看圖

Low gorge line

High gorge line

看一件號稱世界最貴西裝的 Kiton：

再看一件 WWChan:

通俗的說就是薩街西裝的第一顆扣子在義大利西裝兩顆或者三顆扣子的中間。

3.義大利西裝後背往往沒有開叉（ventless）。

Brioni：

義大利人屁股沒縫...

Henry&Poole：

英國佬屁股掛帘子......

4.義大利西裝的駁頭整體上更高一些

。

宰你丫（Zegna）的駁頭都要到肩膀了：

再看薩維爾街的駁頭：

5.義大利西裝多為 jet pocket而非 flap pocket。

簡單的說，jet pocket 是直的，flap pocket 是斜的。

Luciano Natazzi：

薩維爾街的兜多是斜的flap pocket：

6.義大利西裝下擺收的比較緊。

看圖：

7.義大利西裝有著獨特的襯衫袖（spalla camicia）。

看版：

Kiton：

圖一 Spalla Camicia 可以使得肩部的線條更為自然，多見於拿坡里西裝中。

圖二 Con Rollino Shoulder 在那不勒斯和西西里地區的西裝中也經常出現。

圖三為薩維爾街常見技法，紅色部分下面就是肩墊。

圖四為美國常見的 Sack Suit （Brooks Brother，JPress） 的肩部。

7.較之於薩維爾街西裝，義大利西裝在配色上更為鮮艷而明亮。

Hopsack Blazer 配紅褲子

那不勒斯青年的肉粉色娘炮小襪......

瞧瞧那領帶和口袋巾...

如果說英國佬是暗賤，義大利人簡直是明騷好伐！！！！

羅馬街頭：

8.在義大利的不同地區，cut pattern 有著好大的差別。

日本語を學ぶ，饒了我吧....

舉幾個例子，Roman Style 的形成和英國人有著密切的聯繫。

在18世紀末期，英國的年輕人中流行泛歐旅行（Grand Tour）。

在這個過程中，薩維爾街的剪裁被帶到了羅馬，今日羅馬西裝還是留下很多薩街的痕跡的。

比如說較厚的胸襯和肩墊。

另外，羅馬地處義大利北部，冬天也是可以很 chilly的，羅馬的西裝顯然不能像西西里西裝那樣裡面做出無襯或者半襯的。

看兩張法拉利老闆Montezemolo的照片：

注意菲亞特主席阿涅利手上的那件 suit的肩部：

來自羅馬的義大利前總理貝盧斯科尼的 suit：

我們再看兩件南部的Napoli suit：

可以發現義大利南北對於肩部處理的區別。

另一個例子就是對於面料的選擇。

我們都認為這個是 Navy Blue Blazer：

西西里人會告訴你這個是blu marino......

看了我的文章之後你一定覺得這是倫敦人：

事實上，這是冬日的羅馬人！！！

簡單而不負責任的說：羅馬有點兒倫敦，拿坡里和佛羅倫斯就是拿坡里和佛羅倫斯。

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現在讓我們談一談是什麼造成了這些男裝的風尚，以後大家可以拿這個 check list 去分析其他國家的著裝（美國啊，霓虹啊）。

首先是自然原因，為什麼英國人用克重大的世佳寶？冬天倫敦好冷的。

厚實一些的西裝可以讓英國人春秋穿三件套出門而不用 overcoat。

為什麼義大利南部西裝把襯裡做的儘可能的薄？夏天地中海地區真的好熱。

然後是歷史原因，薩維爾街男裝的肩墊事實上是軍裝留下來的傳統。

號稱薩維爾街第一家的 Gieves&Hawkes 以前就是做軍裝的。

薩街男裝中常見的票兜（Ticket Pocket），是兩個世紀以前設計用來裝劇院票的。

還有文化原因，義大利人似乎是非常注意線條的。

在他們的西裝中，gorge line 被拉的更高來塑造軀幹的線條；在單排扣的西裝中，槍駁頭的要比英國少的多（宰你丫那種給美國人跪舔的先不說），因為不用條紋不做雙排扣西裝的話，槍駁頭很容易給人一種突兀的感覺，喪失了平駁頭 notches 很高的那種流暢的線條感。

我在上文說的義大利人用色的大膽鮮艷，應該也算是文化上的原因吧。

一口氣寫了這麼多，現在看似乎有些離題了呢。

畢竟所謂風尚，是風度在前時尚在後，歷史上真正引領潮流的，愛德華七世也好，布魯梅爾也好，溫莎公爵也好，他們都是勝在風度而不是單單在衣著上。

穿衣這種事情，還是看個人氣質吧...