儘管早在今年「 UNIQLO × LEMAIRE」春夏系列發布時，我們就知道了那會是 Christophe Lemaire 和優衣庫合作的最後一個系列，但大多數人沒想到的是，到了今年六月份優衣庫卻直接把 Christophe Lemaire 本人招致麾下，擔任新成立的優衣庫巴黎研發中心和全新的「Uniqlo U」系列藝術總監，也算是讓兩家的擁護者們，以及那些剛被合作系列圈粉不久的人們感到欣慰。

也不禁讓人好奇這次的 Lemaire 效應會掀起多大浪潮。

「Uniqlo U」由 Christophe Lemaire 為首的 15 位設計師共同打造，從目前的相關信息來看，不論是優衣庫位於巴黎羅浮宮邊的全新設計中心也好，還是「Uniqlo U」這條新支線也好，要做的事萬變不離其宗，似乎認準要將優衣庫「LifeWear」繼續深入，試圖要重新定義「日常著裝」。

2013 年，優衣庫把 Slogan 從「造服於人 Made for all」更換為「服適人生 LifeWear」，這一小小的改變預示出整個公司發展的視角已經從研發產品本身轉而變為更注重品牌調性的塑造。

無論是 2009 年開始與 Jil Sander 合作長達三年，被蔚為經典之作的「＋J」系列；還是 2012 年開始，與法國超模 Ines de la Fressange 常年合作的「Uniqlo x INES」系列，如今回看似乎都可視作是為這一轉變鋪墊的前站，而現時 Christophe Lemaire 的加入，看來恰好也是如此。

柳井正社長更是對此表示「我非常高興地歡迎 Christophe Lemaire 先生加入優衣庫。

我期待看到他更多的創意與靈感，我也相信，他豐富的設計經驗和傑出的天賦將在優衣庫得以盡情發揮。

」

（左起）Jil Sander 本人與柳井正

當年堪稱經典之作的「＋J」系列

優衣庫與 Ines 合作首季創下 30 分鐘網絡完售紀錄

「Uniqlo x INES」16ss

「在我們的巴黎研發中心，由 Christophe Lemaire 帶領的國際設計團隊正在重塑基本款，使其全面升級，不止於基本。

」這是優衣庫官方對這個系列的定義。

看起來，借力設計師「high fashion」的設計經驗，仍然將此前合作系列主打的「不過時」放在首位，升級自身最具優勢的基礎款服飾，或許也是優衣庫在快時尚不景氣的現狀下進行反思的結果？

近一年裡，「 UNIQLO × LEMAIRE」系列引發的話題快被媒體炒上天際，這種熱度就算放到整個優衣庫的發展歷史裡也並不多見。

不過它似乎還是沒讓優衣庫倖免於經濟頹勢下的快時尚業地震，從截至今年 8 月底的數據上看，優衣庫、G.U 所屬的迅銷集團今年全球全年凈利潤預計要下降 59.1，而在同樣與 Kenzo、BALMAIN 聯名玩得熱火朝天的 H&M，上半年全球利潤更是暴跌 21.5%。

2004 年，H&M 開創了快時尚品牌與奢侈品牌聯名的先河，與老佛爺 Karl Lagerfeld 的合作系列「Karl Lagerfeld for H&M」在正式發售一小時內就全部售罄，當年一手策劃出設計師聯名概念的 H&M 創意顧問 Donald Schneider 說「在過去的巴黎時裝界，如果你拎著一隻 H&M 的手袋走來走去，估計會讓人覺得有些好笑，突然之間，就算有人同時身穿 Dior 上衣和 H&M 的服飾走進麗茲酒店也沒什麼大不了的。

那次合作可謂是開創了一系列新風尚。

」

Donald Schneider 回憶起當初遊說 Karl 時的場景：「他向我提的問題，不關乎錢或其它事，他問我這樣的事之前有沒有人做過。

」當時，H&M 認為社會大眾對品牌的印象過於關注商業上的成績而非服裝本身，為了扭轉人們這一印象，H&M 想到了尋找一位足夠有份量且具有創新精神的設計師進行合作，因為本身與品牌的私交，H&M 得以請到老佛爺坐陣。

「Karl Lagerfeld for H&M」為快時尚品牌的行銷打開了一扇新的大門，此後幾乎每逢發售聯名必定引發萬人空巷的熱潮。

「平價入手 high fashion 級單品」、「大牌設計師走進民間」……諸如此類，炒熱話題度也許是快時尚品牌對聯名最大的期待，但淺嘗輒止的合作究竟能在多大程度上幫助品牌或行業的發展顯然就要另說了。

儘管所謂品牌聯名款對於激發購買熱情和贏得媒體好評從來都是手到擒來，但從中也暴露過不少問題：譬如設計師因為做工問題與品牌產生矛盾，個別合作款不再限量甚至令整個系列滯銷……嚴格意義上來說，如今再想把「聯名」的概念當作屢試不爽的救命稻草，怎麼說都已經是不太現實了，想要讓消費者保持購買熱情，還是要多動一些腦筋才好。

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這次的合作款，你還會買嗎？

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