UNDERCOVER和高橋盾的世界觀！

UNDERCOVER由原宿出身，是街頭品牌也是時裝品牌。

與很多同時期同等知名度的日本品牌不同，能做到兼具這兩點的品牌並不多，確實如今有不少牌子都在走UNDERCOVER的老路，成績也非常不錯，但UNDERCOVER至少早了20年，這是非常了不起的成就。

剛剛過去的2019春夏巴黎男裝周，UNDERCOVER在萬眾期待中終於在巴黎開秀，借著這個機會系統的講一次Jun Takahashi（高橋盾）和UNDERCOVER，或許不能面面俱到，但至少可以講清楚UNDERCOVER並不是賣「蘋果」和「大U小熊Tee」的。

UNDERCOVER具有怎樣的世界觀？如果Jun Takahashi沒有成為設計師，如今怕是位搖滾樂手，但現在究竟有多少年輕人喜歡搖滾樂呢？

《A Magazine Curated By》第4期中的Jun Takahashi

The Tokyo Sex Pistols

如果你去關注一下Jun Takahashi的Ring of Colour博客，會發現他記錄最多的是音樂，其次是電影，而這兩項也是他文章標籤的一二位。

回想1990年，Jun Takahashi已經創立了UNDERCOVER，但更多的精力依舊是在音樂上，他是The Tokyo Sex Pistols樂隊的第一任主唱。

上圖中你是否看到了另一位熟悉的面孔，左邊第二位的NIGO。

或許對Jun Takahashi而言「We Make Noise，Not Clothes」不僅僅是品牌標籤，音樂才是他的熱愛，服裝是表達音樂的形式而已。

今天要講的不是音樂，以我對音樂的了解並沒有什麼資格評頭論足，比起音樂本身，Jun Takahashi將音樂、電影與獨特世界觀貫穿在服裝系統中是極其完美的，且在當下更多是受商業驅使、金錢至上的時尚環境，Jun Takahashi之UNDERCOVER所代表的少數派可以說是流行環境中「不同的信仰」。

UNDERCOVERSPRING 2019 MENSWEAR

《The Warriors》

2018年對於UNDERCOVER實在是有太多的記憶點要關註：先是今年1月份的第93屆Pitti Uomo，UNDERCOVER男裝以特別項目的方式回歸時隔8年的秀場；後有3月份的UNDERCOVER女裝發布2018秋冬系列，沒過幾天Jun Takahashi便說他將暫停女裝秀的計劃轉戰男裝，UNDERCOVER首戰巴黎時裝周！

為什麼要說是「首戰」？因為Jun Takahashi真的將此視作一場戰鬥。

UNDERCOVER 2019 S/S將主題定位「The New Warriors」，靈感取自20世紀70年代的經典電影《The Warriors》，Jun Takahashi將系列分成了8個獨特且獨立的風格分支，每個風格都可謂是一名「時裝戰士」，去挑戰著如今被注入過多資本失去真我的時裝圈。

《POPEYE》/ Takahiro Kinoshita

TAKAHIROMIYASHITATheSoloist. / Takahiro Miyashita

因為錯過了1月份的Pitti Uomo，今次巴黎時裝周的UNDERCOVER男裝首秀我如願親眼觀看了整場秀，關於秀場咱們下面開講，這裡說個有意思的事情。

今年1月巴黎男裝周在UNDERCOVER和TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.的Showroom碰到Takahiro Miyashita（宮下貴裕）和《POPEYE》前任主編Takahiro Kinoshita (木下孝浩)後，本次UNDERCOVER的巴黎秀場又碰到Takahiro Kinoshita，自離開《POPEYE》後，Takahiro Kinoshita的秀票竟然只能坐第三排？那麼各位一定好奇我坐哪裡？我是站票...別說站著了...跪著看都行！

Takahiro Miyashita就有點心靈上的「撼動」了，Pitti Uomo後這天一直在Showroom的電視機前觀看自己的秀場影像，就我在這會兒（YOHOBUY訂貨UNDERCOVER）至少看了4遍，目不轉睛且若有思考，不知道為什麼，這讓我感覺這才是真正時裝設計師該有的那種專注和大師風範，似乎讓如今社交媒體型設計師顯得非常粗糙。

（可能也是因為太閒了...）

UNDERCOVERSPRING 2019 RUNWAY

2019春夏季度，UNDERCOVER將整個男裝系列分為了8個部分，以下我將每個不同的風格分支單獨分類，一一解說！

THE DEAD HERMITS

開篇點題，首先進入視線的「戰士」THE DEAD HERMITS與電影《The Warriors》極為相似的風格。

Jun Takahashi大量使用米白色、棕色等原始的大地色製作機車皮夾克、外套等，配合血紅色頭帶和堆疊在手腕的金鐲打造出象徵「多種族」、「末日廢土」、「嚴明階級」、「痴迷骨頭」的原始部落。

VLADS

VLADS即便不用去解釋也能看得出，黑色的皮褲與皮靴，被白色渲染蔓延的黑色風衣、西服、夾克，Jun Takahashi以明眼可見的哥德式「吸血鬼」形象去詮釋自己所信仰的絕對朋克。

BOOTLEG TRUTH

BOOTLEG TRUTH可以看得出是蘇格蘭式的格紋短裙長襪、異域民族風格與現代騎手所常穿皮夾克的混搭。

如何揣度就要注意「BOOTLEG TRUTH」的含義，即「盜版真相」。

放眼當下環境，盜版的真相為何，不就是所謂過去復古風的新世代再造？

BLOODY GEEKER

BLOODY GEEKER著實可以觸碰到信仰「二次元」「宅」文化人群的G點，除了將Jun Takahashi那代人最風靡的動漫《魔法天使》角色小甜甜印上身外，內穿襯衫外搭毛衣、方正黑框眼鏡、顯得不經常打理的微卷披耳發等這些形象化的高級操作完美復刻宅形象。

當然最點睛的還是模特手中由霓虹燈管改成的錘子榔頭，仿佛是在宣誓：「宅怎麼了，科技宅拯救世界」！

ZENMONDOOO

ZENMONDOOO象徵著Jun Takahashi的瘋狂，被印刷上尖銳牙齒張牙舞爪的摩托頭盔、面具和頗為越野摩托競賽的功能衛衣的結合，是日式「暴走族」、「越野摩托」和「極限運動」元素的完美體現，這部分的單品兼具實穿性和爆款。

X SHADOW HOPPERS

X SHADOW HOPPERS是名「時空旅行者」，他們著用條紋柵格的西裝西褲與皮靴顯然是想告訴我們他們做的不是徒步旅行，但戶外功能極強的背包又在傳達著他們旅途「任重而道遠」。

這更像是Jun Takahashi對當下時尚界的看法，真正時裝人的覺醒任重而道遠！

THE LARMS

手拿栓有鎖鏈，略有凹陷彎曲的鐵棍，身穿著密不透氣的「隔離服」，面部塗滿化學顏料的THE LARMS們更像是被化學病毒侵染變異的暴徒。

ZORUGEZORUGE是一群怪獸崇拜者，這怪獸是誰？應該是對時裝信仰的少數派，亦或是Jun Takahashi自己。

如今的他們被看作不接受流行趨勢的異類，是多數派人眼中的「怪獸」。

但這些「怪獸」顯然異常強大，如Tee恤的印花所現，今天他們代表著自己的信仰各自為戰，去侵占代表世界時尚頂端的四座城市紐約、巴黎、倫敦、東京。

Photo By KL

至此，UNDERCOVER 2019春夏大秀展示完畢，整個秀場以8個不同的風格分支獨立展開，不同的音樂不同的模特，單獨系列之模特成批同時出場，在表現力上很有想法，但是對於攝影師來說簡直煎熬，到底拍誰？

為了呈現的足夠清晰和完整，下面我們從UNDERCOVER近5年的男女裝系列及幾場意義非凡的秀，來看看Jun Takahashi獨特世界觀的具體展現，先從上一季的Pitti Uomo說起！

Pitti Uomo 93

Pitti Uomo男裝周 UNDERCOVER 2018F/W

Jun Takahashi創造原力是什麼？要回答這個問題我們就要從今年1月份的第93屆Pitti Uomo中的特別項目來看。

既然是特別項目，自然是有些特別之處，即UNDERCOVER與TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.圍繞著「秩序」與「混亂」主題展開的背靠背大秀。

這是Jun Takahashi男裝的第二次走秀，上一次是在2009年Pitti Uomo。

兩個品牌的主題內容雖相同但詮釋的順序卻有所區別，UNDERVOVER 選擇從「秩序」到「混亂」的順序去做展示，而 TAKAHIROMIYASHITATheSoloist 則是從「混亂」到「秩序」。

朋克、搖滾與電影是Jun Takahashi源源不斷的創造力來源。

此次UNDERCOVER 2018 F/W，Jun Takahashi利用了一部1968年Stanley Kubrick的科幻電影——《2001：A Space Odyssey》。

伴隨著Joy Division的《Atmosphere》音樂聲中，第一二位模特是身穿針織衫搭配百褶裙的怪誕造型，後面的格紋外套及百慕達短褲都表現出原始的著裝，「秩序」下的平常。

或許在Jun Takahashi眼中， 當下科技的快速發展才是促成世界由「秩序」走向「混亂」的原罪。

伴隨「HUMAN ERROR」、「COMPUTER MALFUNCTION」及「CAUTION: CONTAINS EXPLOSIVE BOLTS」等字樣的Slogan湧現，即將迎來人類浩劫的末日氣息撲面而來；「HAL 9000 LED-Eye 」的腰包與服裝上印刷出的宇航船員們直接點明了設計靈感的出處《2001: A Space Odyssey》。

最後一組的太空人造型將秀場氣氛推向高潮，科技發展造成的「混亂」至頂點，致使人類的家園不堪重負，我們終將化為宇宙中飄蕩的浪客。

但這並不是結束，穿著一席白色百褶裙上身赤裸的模特出現在幕尾，就像電影的結尾那樣，暗示著希望，人類又回歸原始的「秩序」。

比起Jun Takahashi，Takahiro Miyashita之TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.主要單品是展示南北方傳統男裝的解構重組；犬牙織紋、格紋圖案或者是全黑的西裝單品，有流蘇的褲裝，全部是手工技藝極其高超著裝設計，富有現代科技巴洛克之美，緊密包裹頭部的配件把模特包裝的像是末世中的武士。

Takahiro Miyashita利用傳統與未來感的結合，營造出過去和未來的不確定感，與未來的不可定義的迷失感。

Takahiro Miyashita塑造出了一個無助迷失的「混亂」世界，而在這樣的世界中，人類全副武裝。

不過在秀場的最後，亦是一排模特穿著簡單的露臍裝和長褲緩緩走出，這並不是Takahiro Miyashita與Jun Takahashi的默契，而是兩人共同設計的。

當然也僅結尾是共同設計，其品牌秀場的內容，彼此皆一無所知。

最後說一句，如今的街頭大盛一定是進步但暫時的，華麗始終會回來。

UNDERCOVER

PAST YEARS

UNDERCOVER 2018S/S

在UNDERCOVER的往年作品中，朋克與搖滾永遠是主旋律，讀懂音樂與讀懂UNDERCOVER是一回事，因為無論是早年作品還是當下新品，偶像Vienne Westwood與朋克樂永遠是Jun Takahashi設計的指路燈。

但我們並非從UNDERCOVER的設計中看到很多直接的朋克話語，更多是符號與圖案，就像他在2016年接受《Love Magazine》採訪時說：「我感興趣的是通過服飾表達獨立的世界觀，而並不是某種意識形態，我只談論設計。

」

而在2018年S/S就是Jun Takahashi回歸Punk和New Wave風格的作品，從電影《A Clockwork Orange》和樂隊Joy Division汲取靈感，運用充滿實驗風格的圖案設計，同時引用日本鐵路工人的制服元素，表現出UNDERCOVER一如既往的怪異剪裁。

同時此季還包含著與日本搖滾風格品牌Cream Soda的聯名單品。

UNDERCOVER 2017 S/S

UNDERCOVER 2017 F/W

UNDERCOVER 2017 S/S的主題為「IMPROVISATION CONCEPTS」即為「即興創作」，依然從「I can see more than you can see」（我看的比你更清晰）等Slogan和怪誕的印花中傳達著朋克精神中強烈的革命意識。

而UNDERCOVER 2017 F/W的主題為「Brain Washed Generation」，即「被洗腦的一代」。

這是我看過2017年最具廓形視覺張力的造型設計之一，無論是模特妝容，衣服上的「HUMAN CONTROL SYSTEM」，「MEDIA IS GOD」的Slogan還是頗為惡魔化的蝙蝠背包造型，Jun Takahashi都通過最震撼的方式將現時代的年輕人容易受大眾影響而失去自我的主題內涵與怪誕的「病態」完美呈現。

UNDERCOVER 2016 S/S

UNDERCOVER 2016 F/W

UNDERCOVER 2016 S/S的主題被Jun Takahashi確定為「THE GREATEST」。

這樣命名的原因可能是因為2015是UNDERCOVER創立品牌的第25年，也是Jun Takahashi組織Collections的第21年，他將其命名為「最偉大」。

選擇在朋克風格的剪裁中注入一劑《STAR WARS》的猛藥，配合著電影《Star Wars: The Force Awakens》將設計元素推向高潮。

仔細看UNDERCOVER 2016 F/W中模特腳踩的鞋子，左邊鞋子上印著「Chaos」即混亂，右邊鞋子上印著「Balance」即平衡。

鞋子本身就如同這季Collection想要表達的主題「Instant Calm」及「即刻冷靜」一般，借用著18世紀肖像畫藝術以印花的形式和朋克剪裁結合來詮釋混亂與平衡。

UNDERCOVER 2015 S/S

UNDERCOVER 2015 F/W

很多人看不懂UNDERCOVER的怪誕符號與印花，僅僅是覺得神秘、詭異與暗黑，這與不了解朋克樂與搖滾樂有著很大關係。

UNDERCOVER 2015年中的兩季作品主題其實都有可以用兩位影響世界的搖滾巨星去詮釋。

其2015 S/S以一個影響過無數音樂人，每個成員單拿出來都是明星和藝術家的搖滾樂團TELEVISION的經典專輯《Adventure》和《Marquee Moon》為靈感，去展示Jun Takahashi內心深處的朋克世界。

而UNDERCOVER 2015 F/W如幻燈片般的Collection的靈感來源於搖滾巨星David Bowie 1977年《Heroes》專輯封面上的動作，而且無論是髮型還是本季的服裝風格，都在向David Bowie致敬。

Jun Takahashi

新世代女裝設計師

UNDERCOVER First Collection

講道理，如今街頭與時裝結合的時裝做法某種程度上講已經是Jun Takahashi 90年代初就在男裝上玩的花樣。

但熟悉UNDERCOVER與Jun Takahashi的人都知道，從前的他相比起男裝，對女裝領域有著更大的熱情，且Jun Takahashi亦是靠著女裝撼動了世界時裝圈。

自2002年在巴黎時裝周以「SCAB」為主題的充滿解構主義設計的首秀登場後，Jun Takahashi就被賦予了繼Rei Kawakubo與Yohji Yamamoto後「日本天才時裝設計師」「日本時裝界的新希望」諸如此類的名號。

作為後輩，Jun Takahashi確實也與Rei Kawakubo有著不俗的關係，Jun Takahashi曾直言說：「是在看過Rei Kawakubo秀後才激勵起了我對女裝設計的渴望」，而Rei Kawakubo則用一個簡單有力詞語來形容Jun Takahashi——「勇敢」。

UNDERCOVER 2004 S/S 「LANGUID」溶解系列

UNDERCOVER早期的女裝設計極其怪誕，對立與思想衝擊。

2004 S/S 「LANGUID」溶解系列中，Jun Takahashi選用一對對的孿生姊妹作為秀場模特，二人無論是服裝的款式、裝束、髮型、相貌和鞋子都保持統一，但一個人穿著正常版本，另一位則是被「溶解」掉的。

在Jun Takahashi眼中，時裝是打破規則，極度自由的創意表達形式。

UNDERCOVER 2006 F/W

個人認為UNDERCOVER理念最「帥」的一季秀場，2006 F/W成為了Jun Takahashi超現實、詭異、怪誕風格創意的終極體現。

就如同現場表現出的那樣，Jun Takahashi將這季的主題命名為「GURU GURU」，在日文中有「包裹」之意。

軍事手法設計搭配摩洛哥風格刺繡的精緻洋裝及外套，通過極其統一的暗黑色系呈現，展現Jun Takahashi早期對解構手法超強的理解與創造力，老玩家們應該對這些並不清晰的圖片記憶深刻吧？

UNDERCOVER 2014 F/W

但UNDERCOVER並非是一直這樣的先鋒下去，把時間回溯到近幾年的秀場，能看得出Jun Takahashi成熟了許多，最直觀的一點：終於把女裝做的像女裝了。

在UNDERCOVER 2014 F/W我們看到了頭戴著由日本髮型師Kamo設計的頭冠，融合了18世紀的洛可可古典藝術風格的現代著裝，還有當時被瘋狂搶購的帶有中國青花瓷元素的T恤與外袍。

當然最最亮點的是所有模特的都畫著血紅的睫毛，戴著「寫輪眼」般的紅瞳眼睛，Jun Takahashi稱這是想將「溫暖」、「皇室」、「恐懼」這三個元素融合在一場秀裡面的做法。

另外，「蘋果燈」成為了爆款...

UNDERCOVER 2015 S/S

UNDERCOVER 2015 F/W

在2014年之後的作品中，Jun Takahashi保持住了將女裝「女裝化」的節奏，同時在塑造創意與精神世界的同時做到了更加具體，更加讓人看得懂Jun Takahashi的內心世界。

UNDERCOVER 2015 S/S著實是歷年來最為「公主少女」化的一季，Jun Takahashi將秀場設立成了滿是櫻桃的跑道，為的就是構建一個內心的童話世界。

在秀場的後半程，原本可愛甜美的造型模特全部換成了黑色著裝並配備上黑翅膀。

但如果你仔細看看，秀場上的櫻桃全部都帶著骷髏臉，模特從始至終都是畫著濃黑的眼影，Jun Takahashi為我們講述了一段黑暗童話故事，是邪惡化身的妖異美，回歸「黑暗」才是Jun Takahashi最想要的結果。

而在UNDERCOVER 2015 F/W中我們看到的是Jun Takahashi對於現實世界的思考，秀場中所有的模特都戴上了令人毛骨悚然的整容面具，身穿的白色外套上的匕首與紅色玻璃碎片像是在對世人發問：「你允許自己的衣服被匕首和玻璃劃破嗎？如果不允許，為什麼會希望有人來劃破你的臉呢？」

UNDERCOVER 2016 S/S

UNDERCOVER 2016 F/W

2016季度的作品，Jun Takahashi把方向放在了「實穿」上。

然而並非是功能性的實穿，Jun Takahashi將設計的落腳點放置在了穿著的「對象」。

UNDERCOVER 2016 S/S季度的產品，Jun Takahashi將「對象」設置成了人民，「平民」與「皇室」的階級等級被一定程度上調換。

秀場在伴隨著Rolling Stones為窮人演奏的現場版本的《Salt of the Earth》進行，同時原配在撲克牌花色中的皇室頭像也被換成了Rolling Stones成員們年輕時的頭像，藉此來體現階級的調換。

而UNDERCOVER 2016 F/W季度產品中的實穿「對象」則是「各個年齡層女性」，Jun Takahashi為此請來了年齡跨度很大的模特進行演繹服裝，包括睡衣、毛衣、舒適的繭形針織品，以及混搭風格的外套。

UNDERCOVER 2017 S/S

UNDERCOVER 2017 F/W

就如同Jun Takahashi自己所說，他與其他設計師的一大區別在於通過服裝去表達故事。

2017年的作品，Jun Takahashi重新回歸了自我。

UNDERCOVER 2017 S/S以「Portrait In Jazz」為名，成為歷史上第一次直接搬用爵士樂元素的時裝秀，整場秀一共配了六首耳熟能詳的50年代爵士曲。

爵士象徵的復古感凸顯在帽子、頭巾、高腰裙褲等搭配上，還有貫穿全場處處可見的樂器符號。

UNDERCOVER 2017 F/W全然回到了Jun Takahashi的精神世界構築出的烏托邦童話中。

從貴族、君主到戰士、反叛軍，神職人員，UNDERCOVER帶來了十個篇章十個種族的故事，而種族之間的區別通過頭飾來區別，完美的體現了「Strange，But Beautiful」的主題概念。

UNDERCOVER 2018 S/S

UNDERCOVER 2018 S/S的設計靈感來源於上圖小女孩身穿T恤上的人物肖像。

肖像本人Cindy Sherman是美國知名女攝影師、藝術家，在Sherman的支持下，她的自畫像在這季新作品中多次被體現，但Jun Takahashi並非是想為此讓我們去認識Cindy Sherman。

在Jun Takahashi的回憶中，Sherman在工作與生活中有著不同的狀態，「人都有著兩面性」即為本季的主題。

Jun Takahashi選擇讓兩位模特手拉手，其中有貨真價實的雙胞胎，由此來展現人的多面性。

畢竟是UNDERCOVER，怪誕甚至恐怖的元素順理成章的被融入進去，最後一張相片中身著被「血浸」的連衣裙的兩位小女孩即是恐怖電影《閃靈》的經典再現。

UNDERCOVER 2018 F/W

當驚艷四座的Pitti Uomo UNDERCOVER 2018 F/W男裝秀走後，包括我在內，人們都在期待今年的UNDERCOVER 2018 F/W女裝，Jun Takahashi又會給我們帶來怎樣奇怪且發人深省的故事？

而當真正看到秀場後，首先是驚訝與遺憾兩股情緒的交織。

熟悉到不能再熟悉的復古運動風儼然要成為時尚浪潮中即將衰退下的海浪，Jun Takahashi為什麼要在這個節骨眼選擇推出這樣的新品？而且他並不是我們印象中會跟隨流行熱點的設計師。

同時，這也是第一次UNDERCOVER中出現這麼「淳樸」的女裝。

話又說回來，UNDERCOVER想要玩街頭也真的沒什麼黑點，畢竟街頭起家，反而正是UNDERCOVER玩起街頭才更加理所應當。

秀場被設置在Pavillon Ledoyen酒店的花園中。

秀場開始，從復古運動服、polo衫、斜紋棉布褲、棒球夾克、飛行夾克、學院制服，球場夾克以及雨衣外套，無不是復古流行下最具特色的單品。

當然不僅僅是單品，開場一席紅色運動套裝的模特是Sadie Sink，即2017年在《怪奇物語》第二季中飾演新角色Max的童星。

啟用她的原因是Jun Takahashi的女兒非常喜歡看《怪奇物語》，在女兒的16歲生日時，一場校園感滿載的走秀似乎成為了充滿父愛且溫情的「生日禮物」。

近年的復古熱潮讓Jun Takahashi也拾起自己昔日少年時期的著裝，重塑自我年輕時期的造型成了本季女裝秀場的主題。

那個時期這類服裝還沒有成為一種時尚，人們只追求實用、耐穿，或者只是一種被父母要求，不得不穿著去上學的無奈。

而這些如今卻成為了某些潮人，和對時尚不由分說就瘋狂迷戀的人衣櫥中必備的單品。

Jun Takahashi像是在諷刺，這樣的時尚真的可以被稱作是時裝嗎？但也正是這樣的成衣系列，成為了UNDERCOVER女裝系列多年來最實穿的一季，往常的女裝，得多精緻特別的臉和別致的品味才能駕馭的出來...

當我們看到秀場上的這些復古休閒裝時，絕大多數人首先聯想到的是當下的復古潮流，而在Jun Takahashi，這位扭曲的浪漫主義者眼中，多半情況下只是他青年時期的消遣物。

不僅僅是今年的2018 F/W，之前所有他用時裝塑造出的暗黑童話、洋娃娃、鬼故事、以及守舊派搖滾等元素都是他青年時期的風靡物和消遣物。

他從沒有跟隨時尚浪潮，依然是在自己精神世界中解構服裝，解構音樂。

看到秀場模特著用印有「We Are Infinite」的雨靴和「Total Youth」的上裝，就能清楚地理解到這位用青年文化征服時裝秀場的天才設計師。

世界觀

Jun Takahashi以及UNDERCOVER代表著什麼樣的世界觀？看完上文每個人心裡都已經有了明確的答案，不用去在意你的理解是否正確，你心裡的想法，就是正確的想法。

這裡要說的世界觀並非是UNDERCOVER所呈現給大家結果，而是Jun Takahashi作為設計師的過程。

做品牌最難的是什麼？是經過長期的設計堅持形成自己的服裝體系和特定風格，不需要Logo就可以被別人看出出處，這很難，也很難得！

有很多人「不敢」做牌子，就是因為自己很難保持自己的喜好和世界觀在不被流行的影響下持續創作，原因很簡單，不是賠死就是愁死。

日本設計師的匠心精神始終是持續存在的，看看Jun Takahashi的日本設計師前輩們，都是同樣的路徑。

內心世界

Jun Takahashi的內心是怎樣的一個小宇宙？幸虧中文博大精深，我試圖用一些詞彙來描述：詭異、陰鬱、暗黑、怪誕、精神、平衡、混亂、意識、恐懼、獨立、秩序、衝擊、理解、主義、自由、體系、高級、思考、情緒、信仰、宗教、未來、形態、浪漫、勇敢、摩登、朋克、搖滾、詮釋、藝術、音樂、電影、文化、設計、復古、童話、哥特、皇室、貴族、反叛、世界、前衛、現實、混合、功能、層次、解構、街頭。

以上每一個點都可以大做文章或者成為某種派系，但Jun Takahashi讓它們融合成了UNDERCOVER。

街頭文化

無論UNDERCOVER的男裝成衣體系由怎樣的文化支撐和背後靈感展開，街頭文化始終都在Jun Takahashi心中有著很大的比重，回想UNDERCOVER以原宿街頭品牌身份產生的那些經典聯名，「大U」Logo無疑是一代人對於街頭文化的深刻印象，從前的Hi-End、Hi-Street這些現在看來有點過時的詞語，不知各位還記得嗎？由街頭走向時裝，比時裝品牌街頭化更值得被歌頌。

音樂人

除了Hiroshi Fujiwara愛以音樂人自稱外，原宿這一代設計師包括NIGO在內都深受不同的音樂文化影響。

Hiroshi Fujiwara就不說了各位太熟，我曾托朋友將新加坡BAPE Store里的BAPE Sounds拷貝出來聽，再加之從前的TERIYAKI BOYZ，NIGO之於HIP-HOP是絕對內行的存在。

Jun Takahashi之前就提起Takahiro Miyashita在Pitti Uomo 93秀上的音樂選曲特別好（看來我和Jun的音樂品味很相似啊），既熟悉以前各種經典，亦能關注發現到現在新起來的一些新獨立樂隊，Jun Takahashi自己就不太知道新的樂隊。

於是本次巴黎男裝周上Jun Takahashi的選曲便選用了新晉獨立樂隊Superorganism的《Something for Your M.I.N.D.》，最近Instagram上分享的音樂也能看出Jun Takahashi越來越有關注和發掘些新東西慾望。

服裝系統

之前說visvim的男裝太過體系，除了基本款外，如果不穿全身很難體現出品牌本身的風格特性。

UNDERCOVER則呈現出在強烈體系下的多元性，如果全身穿UNDERCOVER當然是帥並且風格保持統一，若單拿不同單品來做搭配，也有著極強的搭配融入性。

甚至UNDERCOVER很多大衣和外套，本身就已經把你的搭配主單品和廓形完成。

但UNDERCOVER也有著比較致命的「缺點」，那就是只能瘦人穿...

標語

各位看完以上文章，一定會對Jun Takahashi於各個季度展開的主題Slogan（標語）十分欽佩，並且這些Slogan也被多次的運用在圖像設計之中，這也是我一直所說「不令人討厭」和「並非為了爆款化展現」的Logo或者Slogan呈現方式，而我最喜歡的一句，當然是最經典最UNDERCOVER的「WE MAKE NOISE NOT CLOTHES」！

結語

Jun Takahashi並非是為時裝世界帶來「破與立」貢獻的設計師，但卻在當今過度商業化的時裝環境中堅持捍衛前輩們所開拓出的哲學：真正嚴肅的時裝思想。

最後，以上這些由Keiichi Nitta（新田桂一）在09年UNDERCOVER於Pitti Uomo男裝首秀的圖像作為結尾，這裡是Jun Takahashi的男裝走向世界的起點。