巴黎男裝周完美收官 我們下季見

巴黎男裝周已落下帷幕，繽紛的配搭讓人目不暇接，也更加讓人們期待來年的巴黎男裝大賞。

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Cerruti 1881

Cerruti 1881的新系列跟品牌以往的形象截然不同，充滿了80年代慵懶愜意的氛圍。

沒錯，這個系列的出發點正是80年代的經典美劇《邁阿密風雲》。

從精緻的圓框墨鏡、植物印花圖案襯衫和鑲有皮革掛墜的金屬褲鏈中，就不難發現美劇男主角那種玩世不恭的雅痞腔調。

但設計師Jason Basmajian並不想將Cerruti變成一個年輕的潮牌。

而是將「business casual」的風格中加入年輕的流行元素，例如套頭衫和田徑訓練服。

令人驚艷的還有那些裁剪的恰到好處的高腰闊腿長褲。

一句話，如果你偏好基本款，但又想趕下時髦，那麼全新的Cerruti 1881是不可錯過的選擇。

Comme des Garcons Homme Plus

誰能想到不苟言笑的「玲姐」也愛Disco呢？在巴黎男裝周的第三天，Comme des Garcons Homme Plus被布置成了一座紙醉金迷的復古舞池。

被剔去眉毛，黑髮上沾滿金屬亮片的模特在燈紅酒綠中來回穿梭，身上布滿了各種各樣的金屬色彩和動物印花，整個場面如同一場70年代東倫敦的地下電子派對。

也許是今年的Met Gala派對啟發了本季男裝系列的靈感。

用玲姐對時裝評論人Sarah Mower的話說：「為什麼大家不站起來，去舞池裡跳舞呢？」

Junya Watanabe

這一季，許多男裝系列都著重於體現平凡和真實的生活感，Junya Watanabe也不例外。

相比實驗性強的女裝，Junya的男裝要實用得多，因此也更值得期待。

在這一個系列中，Watanabe搬出了他擅長的工裝，並以近年來最流行的「合作」方式，與Levi’s、Carhartt和The North Face等戶外品牌聯名設計了40多款獵裝夾克、防風外套和工裝長褲。

在Watanabe儘可能地保留了工裝的原貌，僅用他標誌性的拼接和塗層色塊作為點綴。

這些強調功能性的日常裝束似乎更應該出現在倫敦和東京的大街上，而不是時裝周的秀場裡。

但就算將它們穿在其貌不揚的素人身上，也依然時髦極了。

Ann Demeulemeester

在巴黎，除了Rick Owens，也許只有Ann Demeulemeester還在堅持自己原本的風格了。

與創始人Ann一樣，Sebastien Meunier是一位富有詩性的設計師。

他找出了攝影師Robert Mapplethorpe 70－80年代在紐約Chealsea酒店居住時的照片，以波西米亞式的聲色犬馬作為這個系列的基調。

許多造型和單品都來自Mapplethorpe本人的著裝風格，例如精緻的絲綢睡袍、網狀背心和無袖的單寧夾克。

當然，系列中還有更多Ann Demeulemeester的標誌元素。

比如那些敞開的雪紡襯衫、線條頎長的黑色絲綢長褲、羽毛掛墜和模特脖子上浮誇的花瓣裝飾。

Berluti

Haider Ackermann為Berluti設計的第二個系列在塞納河左岸的巴黎錢幣博物館中發布。

整個系列的設計十分簡潔現代，同時也散發著一股錢的味道，因為這些衣服看上去實在太貴了。

在發揮了吟遊詩人式的美學理想之後，Haider此次回歸到了時裝本身，用柔嫩的粉色和檸檬黃與泛著光澤的寶石色作為系列中的主色調，結合Berluti高超的製衣工藝，將最基本的單排扣風衣、皮夾克和西裝的輪廓都襯得十分利落。

當然，從不吝嗇運用昂貴面料的Haider還是在配飾中加入了蜥蜴皮和小羊皮，並在雙排扣西裝松垮的廓形和寬鬆的高腰長褲的設計中，加入他的個人色彩。

可以想像，這個系列正是為那些冠著古老姓氏的歐洲紈絝子弟而制的。

Balmain

如果你鍾愛條紋、墊肩和華麗的刺繡紋飾，那麼Balmain的男裝系列永遠不會讓你失望。

場面宏大的84個look展示了設計師Olivier Rousteing驚人的創造力。

整個系列是一次向經典法式風格的致敬。

造型中處處可見那些歷史上偉大的時裝設計師們的影子。

例如黑白相間的粗花呢外套、和70年代safari風格的獵裝外套。

當然，美式的西部元素在這個系列中同樣扮演著主角。

那些紅白條紋就像是迎風招展的星條旗，將外套上的流蘇和金屬尖頭的牛仔靴襯托得搖曳生姿。

Hermès

法國設計師都愛追求洗鍊的「Sophistication」。

在這方面，沒有人做得比Hermès更出色了。

本季的男裝，除了一件草綠色的上衣和一條粉藍色的闊腿長褲外，其餘都使用了深沉的大地色系。

但設計師Veronique Nichanian同樣加入了一些年輕的元素，例如那些用閃光的尼龍面料製成的飛行員夾克和風衣。

整個系列裡沒有什麼抓人眼球的款式。

但越是簡單的時裝、往往越考驗設計師的功力。

這些看似平凡的襯衫、風衣和長褲都擁有極為精準的比例和剪裁工藝，只有將穿上身，才能真正欣賞這種純粹的物質的美感。

Lanvin

「工裝」是2018春夏男裝最重要的趨勢之一，對於Lanvin來說亦不例外。

在過去的幾季中，Lucas Ossendrjver手下的Lanvin男裝一直帶有「城市漫遊者」的氣質。

在本季，戶外服裝和傳統訂製西裝的混合，正體現了這種四海為家的精神。

Lucas在面料上玩弄了反轉手法，用人工合成的戶外服面料製作西裝和風衣、並印上雅致的威爾斯王子格紋，以製造衝突感。

同樣被「紳士化」的還有工人的連體制服。

它們在秀場中成為了風衣的標配。

如同訓練服般的抽帶連帽衫和parka外套，不禁讓人想到了《攻殼機動隊》和《銀翼殺手》中的未來感服裝。

除此之外，Lucas還找來了蒙馬特高地上的街頭藝人創作了一些人物肖像，並把它們轉化成圖案印製在了襯衫上，為整個系列的「漫遊」氣質畫上了點睛之筆。

Woo youngmi

Woo Youngmi女士的女兒Katie Zhang如今已成為品牌的創意總監。

在新一季的男裝系列中，她將滑板文化和工裝元素引入設計之中。

雖然這些元素在高級男裝中已屢見不鮮。

但Katie Zhang對滑板文化了解得並不粗淺，她本人同樣也是一名滑手。

2018春夏男裝的靈感來自一部00年代的滑板電影《狗鎮之主》。

那些寬大的西裝外套、翻起的褲腳管和袖口正是對小鎮青年裝束的模仿。

Sacai

喜歡在面料上做文章的Sacai也開始玩弄起了文字遊戲。

這一季，Chitose Abe請來了字體藝術家Lawrence Weiner ,為她創作了一組如數碼印花圖案的字體：「STASIS AS TO VECTOR ALL IN DUE COURSE.」 但這句晦澀難懂的話並不是本季Sacai男裝系列的主題。

和許多日本設計師一樣，Chitose Abe更希望人們關注衣服本身。

在秀場中，許多單品和造型加入了一些西部元素，例如夾克胸口的流蘇和麂皮的短靴。

但同時仍帶有許多Sacai以往的設計風格，例如寬敞飄逸的藍色豎條紋襯衫，以及用降落傘面料製成的parka和飛行員夾克。

這些看似平凡的單品在運用了獨特的材質之後，呈現出奇妙的未來感。

Alexander McQueen

我們看到的真的是春夏系列嗎？這些厚重的粗棒針織衫、皮褲和繡金長外套更像是秋冬的產品。

可如今誰還會在乎季節的分別呢？Sarah Burton顯然對這些規則不屑一顧。

問題是，當McQueen的忠實客戶看到如此精美的設計時，還願意等到明年春夏嗎？也許「即看即買」也並不是一件壞事。

Kenzo

作為巴黎男裝周的最後一場秀，Kenzo做得聲勢浩大。

這也是Carol Lim和Humberto Leon在Kenzo任職期間最具政治性的一場秀。

整場秀分為男女裝兩部分，並採用了全亞洲面孔的模特陣容。

這在亞洲國家的時裝周上也是罕見的場面。

整場秀展示的是一副當代亞洲年輕世代的群像。

來自中日韓的亞洲模特相貌各異，無論是符合傳統審美的長相，還是不符合約定俗成標準的容貌，都在糅合著多種美學風格的時裝下，呈現出多元化的形態。

Thom Browne

「雌雄同體」在Thom Browne的設計中不是一個新鮮的概念。

但這場秀的閉幕造型仍然在社交網絡上引起了轟動。

一件Thom Browne標誌性剪裁的黑色禮服西裝，背面卻拼上了一件柔美的雪紡婚紗。

mote腳上的黑色牛津鞋也被鑲上了白色的細高跟。

這似乎是向高級訂製秀中以婚紗閉幕的傳統致敬。

但比起往季如暗黑童話般的排場，這個系列看上去實用得多。

畢竟，真正為Thom Browne打下江山多還是那些革命性的西裝輪廓。

Y-3

Yohji Yamamoto與Adidas之間的聯姻值得被寫進時裝的史書。

早在運動品牌入侵高級時裝的領域之前，Y-3就已經開了先河。

如今，它也許已經不像年輕的品牌那樣時髦了，但對於那些即使在運動時也要追求優雅和風度的人來說，還有什麼比Yohji簡潔洗鍊的黑白設計更適合他們呢？

Paul Smith

2018春夏，夏威夷印花襯衫是無可爭議的關鍵單品。

在Paul Smith的新系列中他依然占據了主角。

在70年代，Paul Smith就在紐約的二手店裡收了不少復古的夏威夷襯衫。

那些70年代風格的圖案也成為了這一季的靈感來源：月光下的海島、起伏的波濤、山巒和優美的動植物圖案。

Paul Smith用精緻的細節和絢麗的色彩，描繪出世外桃源般的風情。