放手一搏的轉型 減齡男裝潮

Louis Vuitton 男裝設計總監凱姆·瓊斯從現代角度重新詮釋印度經典裝飾

放手一搏的轉型

傳統的西裝定製品牌開始察覺到搖搖欲墜的危機，Brioni、Cerruti、Berluti 以及 Geives &Hawkes，這些西裝定製品牌都清楚，經典三件套已經無法再滿足如今男人多變的選擇。

Abercrombie &Fitch 於去年四月在薩維爾街開設了店鋪—這個打著越短越裸越性感旗號的品牌正好開在 Geives &Hawkes 對門，與倫敦最具傳統的男裝定製街上的風格唱著對台戲。

Geives &Hawkes 不會放棄西裝定製的卓越縫紉工藝，但在色彩上卻開始避開米黃和深棕等成熟色系。

2013 年上任的設計總監傑森·貝斯馬吉安（Jason Basmajian）開始走上年輕的英倫路線，設計採用清新的天藍、米粉、灰白等清涼色調，面料上將金屬絲線融入其中，讓傳統工藝和現代審美結合。

同樣轉型迅速的還有 Berluti。

這個高級西裝品牌本季主打「高級運動定製」，肩墊外套、寬腳闊腿褲與如紙張般輕薄的皮革相呼應，全新研發出的紙張觸感蠟面亞麻布，及以陶瓷飾面拋光的絲綢和亞麻府綢，都讓正裝多了一分功能感。

「我希望把最奢華的面料與最獨家的技術融為一體，如此的手工剪裁必定能成就新一代的高級運動時裝。

」創意總監亞歷山德羅·薩托利（Alessandro Sartori）在秀後如此解釋。

Salvatore Ferragamo 則減少了面料本身的重量，以突出輕盈的感覺，強化編織與圖案的光學效果，顯露實用主義的設計風格。

Salvatore Ferragamo

離開 Saint Laurent 的斯特凡諾·皮拉蒂（Stefano Pilati）在 Ermenegildo Zegna 如魚得水。

一向被視作商務男士著裝範本的 Ermenegildo Zegna，在斯特凡諾的掌舵航行下，把時髦與保守傳統區隔得越來越涇渭分明。

Ermenegildo Zegna

在為本季尋找主題時，希臘藍天白雲下未完成的建築與四周環境所構成的景象觸動著斯特凡諾，於是，他把建築與空間作為主題，當模特們依次站上建築空間的舞台，光看輪廓和剪影，就能體味到輕鬆舒適和自由。

果不其然，隨著模特挨個走出，你很容易看出這些衣服就像斯特凡諾本人的穿著：獨到的剪彩、不修邊幅的精緻、錯落有致的搭配；從長款夾克到條紋外套，從大地色到鮮艷的撞色，這些充滿矛盾的衝撞，都通過最先進的面料來詮釋。

製作成衣，變革正裝廓形、考慮年輕市場，結合當下運動風潮??這些老牌西裝定製品牌明白，自己行走於刀刃之上。

但願放手一搏能為他們贏得成功。

少年與角鬥士

從模特的選擇無疑能窺見設計師的審美。

在如今的男裝周上，美少年與角鬥士早已劃分出分水嶺。

主題鮮明的牛仔元素，新穎的城市運動題材，明亮的鮮花色彩混雜其中。

不得不感嘆，少年和角鬥士各有看頭。

Burberry Prorsum 春夏男裝靈感來自 1940 年代古典書籍封面與英國旅行作家布魯斯·查特文（Bruce Chatwin）的作品，豐富的飽和色調在克里斯多福·貝利（Christopher Bailey）的手中成為主角，模特身穿色彩鮮艷的服裝，仿佛憂愁的少年恣意徜徉於英倫文學的藝術世界。

Burberry Prorsum 春夏男裝靈感來自 1940 年代古典書籍封面與英國旅行作家布魯斯·查特文的作品

弗里達·賈娜妮（Frida Giannini）本季則彰顯出男性豪放不羈、自由奔放的搖滾本能和優雅氣質，延伸 Gucci 在 1960 至 1970 年代所帶領的 jet-set 名流生活方式，男模身穿從海軍服獲得靈感的男裝魚貫而出，配合波光粼粼的 T 台，仿佛電影《天才雷普利》中走出的美少年。

Gucci

深藍、墨綠的濃烈顏色與立體嚴謹的版型結合在一起，繆西婭·普拉達（Miuccia Prada)讓本季男裝充滿華麗、低調而令人無法自拔的 1970 年代風潮。

把線條清晰勾勒在外套外面，已經不是這個時代主流的趨勢，可繆西婭又將這股風潮搭配著牛仔元素帶了回來。

伍迪·艾倫 1977 年的電影《安妮·霍爾》中的 V 領毛衣也被帶回春夏男裝 T 台。

繆西婭·普拉達（Miuccia Prada）讓本季男裝充滿華麗、低調而令人無法自拔的 1970 年代風潮

「每個人都在致力於呈現服裝最實用一面。

」 Fendi 男裝設計總監西爾維婭·文圖里尼（Silvia Venturini）如此解釋本季把牛仔元素重新構想的原因。

她還把牛仔元素結合防水皮革夾克、卡其褲、馬球 T 恤和針織衫，再配以艷麗色彩雙肩背包，營造濃郁的街頭風格氣息。

Fendi

Lanvin 的盧卡斯·奧森德萊弗（Lucas Ossendrijver）描繪著法國浪漫少年的形象。

皮編織飾邊，縫線裝飾，外露式車邊，將材質各異的裁片拼在一起。

秀場設在巴黎高等美院，T台上踱步的少年，似乎是從這所學校直接找來的藝術生。

熱衷利落剪裁的尼奧·貝奈特（Neil Barrett）本季以輕盈的結構廓形打造無重感幾何體視覺效果。

尼奧今年的靈感來自當代主義雕塑。

服裝具有幾何建築體廓形，同時兼顧輕盈的實穿性。

熱衷利落剪裁的 Neil Barrett 本季以輕盈的結構廓形打造無重感幾何體視覺效果

Jil Sander 的團隊還是嚴格按照吉爾·桑德當初既定的方向前進。

春夏男裝系列搖曳於音樂律動之中，經典西裝糅合運動元素—低腰褲嵌入彈性綁帶，極簡線條自然顯露。

純色條紋遍布於外衣，長褲與針織衫，多了一分運動活力。

與這些美少年截然相反的是男裝周的另一股勢力，充滿著男性荷爾蒙的「角鬥士」——從 Dolce &Gabbana 開始。

象徵著無限熱情的紅色，成為 Dolce &Gabbana 春夏男裝秀上的主打色調，1516 年到 1713 年間西西里的鬥牛文化，成為設計師本季歌頌的主題，以印花方式充當本季服裝的主視覺。

桑姆·布郎尼（Thom Browne）為 Moncler Gamme Bleu 2015 春夏帶來一場拳擊賽。

桑姆喜歡挑戰無性別與解構設計，邊採用格紋布料剪裁，邊混搭基本拳擊短褲與西裝元素。

汗水混合著令人遐想的西裝，如此壓抑的性感，與 Dolce &Gabbana 的外露性感形成鮮明的對比。

桑姆·布郎尼為 Moncler Gamme Bleu 本季男裝帶來一場拳擊賽，他喜歡挑戰無性別與解構設計，用拳擊短褲與西裝混搭

火熱奔放的西班牙鬥牛文化，成為 Dolce&Gabbana 春夏男裝秀上的主題

DSquared2 本季圍繞波普藝術主題展開。

牛仔褲上秀上塗鴉藝術大師尚·米謝爾·巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的人像，或在臀部口袋上出現凱斯·哈林（Keith Haring）的著名嬰兒標記。

螢光粉色、綠色和黃色交織出霓虹色彩印花，與白色襯衫、西裝外套相互呼應。

熱衷男性荷爾蒙的迪恩· 卡登(Dean Caten) 和丹·卡登（Dan Caten）總不忘在男裝中加入泳裝部分，在 The Jacksons Five 的《Can You Feel It》音樂中，秀場仿佛回到了紐約的傳奇俱樂部 Studio54。

DSquared2 本季圍繞波普藝術主題展開

有著異曲同工之妙的是 Calvin Klein Collection 男裝，各種亮色的 PVC 材質背心與男模膚色呈現出曼妙的對比撞色——PVC 材質似陽光下的有機玻璃，將男性的肌肉呈現得如曙光中的雕塑。

Calvin Klein Collection 各種亮色的 PVC 材質與男模膚色呈現出曼妙的對比撞色

充滿突破的細節

「在那個困難的時代，我們努力保存經典，才得以保存了奢侈和文明之花，才能讓文化精髓代代相傳。

」迪奧先生的這番話，被 Dior Homme 的設計師克里斯·凡·納什（Kris Van Assche）用作本季男裝的主題。

「傳統依舊，可改變卻從未停止。

」這句話似乎可以被視作 Dior Homme、Hermes、Louis Vuitton、Loewe 以及 Givenchy 這些老牌時裝屋突破的關鍵。

老牌們今年在細節上可謂做足功課。

無論印花、繡珠還是塗鴉，令人驚訝的細節讓人見證這些時裝屋的突破之力。

Louis Vuitton 本季男裝起源於設計總監凱姆·瓊斯（Kim Jones）的印度之行。

他從現代角度重新詮釋了印度經典裝飾，將絲綢、連身褲、高腰褲以及飛行員夾克作為設計要素，以橘色、群青藍、桃粉色和灰白色為主色調。

細細觀看衣服就會發現，印度風格的印花無處不在。

喀喇崑崙圖案化身為多種精巧的拼色人字紋，在尖領夾克的羊毛面料上、中高腰直筒長褲上隨處可見。

「既然上一季是俯視大地，那麼這一季讓我們仰望星空。

」凱姆·瓊斯說。

皮帶的環扣，手拎包的佩飾設計都和天文學息息相關。

凱姆也深知實穿的重要性。

「高腰短裝穿起來更加方便，設計出這樣的衣服，其實顯示了我們對顧客的用心，我們知道我們的顧客是誰，他們需要什麼樣的衣服。

」他說。

維羅尼克·妮莎尼安 (Veronique Nichanian) 這次彌補了自己之前未曾給 Hermes 男裝增添印花的遺憾。

本季 Hermes 男裝主打四種印花：幾何圖形手繪印花稱為「Fragments」；抽象色塊扎染印花稱為「Flores」；數字列印命名「Glitch」；動植物印花列印則稱為「Les Jardins d 'Armenie」。

四種印花組合，從襯衫、褲子到絲巾手帕，完全不會給視覺帶來負擔，也沒有削弱服裝的質感。

這是一次老 Hermes 和新 Hermes 之間的碰撞，也令品牌的定位更為清晰化。

本季 Hermes 男裝主打四種印花，從襯衫、褲子到絲巾手帕，完全不會給視覺帶來負擔，也沒有削弱服裝的質感

同樣痴迷運用印花的還有 Etro，男裝設計師金恩·艾綽（Kean Etro）本季向偉大的義大利烹飪文化傳統致敬，並將 16 世紀義大利畫家朱賽佩.阿爾欽博托（Giuseppe Arcimboldo）的畫作風格與食物緊密地結合，轉換成自己幻想出來的畫作圖案，呈現出古怪卻時髦的風格。

Dior Homme 讓布爾喬亞與波希米亞在今天的時代相遇。

克里斯在外套和牛仔褲上寫滿迪奧先生的筆跡。

從布滿隨手塗鴉和各色彩條的水手衫上，似乎能看到一群 Dior 男孩正在海灘邊展露出童真的一面。

暫且放下外界對設計師的質疑，至少，這次克里斯帶來一個屬於美好年代的 Dior 男裝。

Dior Homme 的設計總監克里斯·凡·納什通過本季男裝與迪奧先生對話

Givenchy 對高街時尚的影響已經無需贅述。

里卡多·提西（Riccardo Tisci）用高級的質料和剪裁，打造著一個個運動、放肆、隨意的高級時裝系列。

這一季自然也不例外：西裝短褲、防風夾克、籃球背心，甚至還有傳統的 POLO 衫，顏色上他幾乎全部黑白素色，配以條紋拼接組合，當然還有他無法割捨的印花—這一季，他選用了滿天星以及他家鄉的一種白色小花。

最叫人驚艷的是，里卡多把高級定製常用的立體釘珠也在最後幾套男裝中悄然用上：亮色珍珠繡在花朵印花上，就如陽光下的顆顆水珠。

因為有足夠的設計能力和創意，才能讓里卡多本人和品牌在商業上不斷精進。

Givenchy

在倫敦男裝周上，不少看客被喬納森·威廉·安德森充滿詩意感的男裝所折服，而更讓人期待的，是他入主 Loewe 後所帶來的第一個男裝系列—他給 Loewe 帶來了一次完全顛覆。

整個系列以西班牙 Costa Brava 海岸為靈感，喬納森痴迷的新輪廓和比例也被加入其中。

無袖罩衫、襯衫、長褲、大衣、圍巾……這些表達出喬納森個人情緒的服裝，也代表著他為 Loewe 所帶來的一種開拓—一如他個人的風格，傳達出年輕、曖昧、脆弱的情感。

無袖罩衫、襯衫、長褲、圍巾??這些表達出喬納森個人情緒的服裝，也代表著他為 Loewe 所帶來的一種開拓

薇薇安·韋斯特伍德的秀經常用戲劇化來表達「態度」，此次她通過男裝宣傳了對工廠化養殖的反對

Yohji Yamamoto 本季男裝是一次在混亂里尋找秩序的過程，山本耀司以不對稱來反襯出對稱的和諧，以不規則來鋪墊出規則的安穩，打造出他眼中的行者風度。

街頭與日本民族細節混合，搭配出奇情荒誕之感