巴黎時裝周實況轉播

截止到3月3日，巴黎時裝周已經過去了一半，幾家備受關注的焦點大牌已經走完，T台上也不乏閃耀的新星，那麼目前為止的巴黎時裝周都有什麼重大看點呢？今天就為大家來一篇上半場時尚速遞。

Dior

今年Dior秋冬成衣秀選擇了巴黎7區的羅丹博物館，是一個鬧中取靜，充滿藝術氣息的秘密花園。

秀場的主題以拼貼塗鴉為主，延續了Maria Grazia Chiuri一貫的女權主義喊口號風格，放眼望去全是「Women」（女性）、「OUI!」(是的！)、「Freedom」（自由）等等字眼，佐以撕裂風格的舊時尚雜誌封面。

顏色鮮明、口號響亮。

今年的巴黎時裝周剛好和歐洲寒流撞車，到場的來賓也抵禦不住這體感零下十幾度的寒冷魔法攻擊，紛紛要溫度也要風度的穿起了厚厚的外衣，且入場也不肯脫下。

老一輩演員於佩爾阿姨和女魔頭安娜溫圖爾自不用說：

年輕一代的網紅名媛們自然也裹得嚴嚴實實（但Jeanna Damas竟然不要命的穿了涼鞋！我猜是入場後換上的：）

全場最不怕冷的大概就是我們的Angelababy和鬼馬超模Cara了……

說回18/19秋冬成衣本身，創意總監Maria Grazia Chiuri表示此次系列靈感來源於一張老照片，照片里的年輕姑娘們正在巴黎左岸遊行，要求在室內穿短裙的權利。

她說在極端主義盛行、川普掌權（川普：人在家中坐，鍋從天上來）的今天，這種敢於反抗的精神重新成為了社會進步的必需品，也是自打她來到Dior以後一直致力於傳播的理念。

這樣的理念在開場的oversize毛衣上表現的淋漓盡致。

▲「C』est non, non et NON!」 翻譯過來就是：大寫的拒絕！

也正因為要傳達這樣的概念，Dior這一季產品少了些女性化的柔弱，多了些tomboy男孩化的俏皮感，Dior標誌的皮帶配上顏色鮮艷的格紋西服和半裙、印花拼接長裙、白色蕾絲長裙，牛仔拼接單品則延續了上一季的風格。

每套look都傳遞著70年代的反叛精神。

這麼多眼花繚亂的單品中，要出幾個爆款看來是不難的，尤其是這條百搭的皮帶，幾乎運用在了這場秀的每一個look上。

▲這種大寫字母的腰帶款很好地繼承了愛馬仕當年大H的土豪風 ：）

這場秀的另一個焦點是John Galliano時期傳奇手袋Saddle Bag的回歸，對，就是《慾望都市》里凱莉最愛的那隻包，可以預見一經發售就會立刻斷貨的盛況。

排除掉女權口號的政治正確，花里胡哨的嬉皮風Dior，你們愛得起來嗎？

Saint Laurent

同一天的晚些時候，Saint Laurent第二次在艾菲爾鐵塔下舉辦了時裝秀。

這樣的選址也讓人心服口服：畢竟，如今伊夫·聖羅蘭的大名，大概能和艾菲爾鐵塔的知名度比肩了。

作為巴黎式時裝的代表，Saint Laurent的秀場前排也全是地地道道的法國國民明星。

穿超級短裙的Charlotte Gainsbourg占據了所有媒體的頭條，愛馬仕鉑金包的女主Jane Birkin也到場看秀：

國際明星中，英國超模Kate Moss從未錯過任何一場Saint Laurent時裝秀；我們的韜韜也受邀看秀。

整個系列延續了上一季春夏系列的質感，整體黑色的基調錶現了冷清微酷的搖滾風格。

同時向品牌的初心：1976年伊夫·聖羅蘭先生的「Paysanne Russe」(俄羅斯農民)系列致敬。

▲身著迷你裙或者緊身皮褲的模特們上衣配以寬鬆的絲織襯衣，外套上點綴著俄羅斯紐扣的細節。

在18/19秋冬T台上，處處都若隱若現的體現著對伊夫·聖羅蘭先生最初經典單品的傳承：「Chubby」皮草外套、小牛皮中筒靴、頭巾、長手套、寬檐帽、吸菸裝…… 一個細節都沒有少。

在全黑色look的走秀最後，現任創意總監Anthony Vaccarello為系列加入了一點顏色，幾套80年代感十足的誇張墊肩印花短裙在最後為秀場點題。

可以說眾多品牌中，Saint Laurent是在傳統和現代的平衡中把握的最好、走的最遠的一個。

在發展的同時從不忘初心，品牌最初的基因被完美的保存在每一個系列中且不斷進化。

有人說Saint Laurent一成不變，但經典難道不就是可以跨越時間的桎梏，有著永恆的魔力嗎？

Maison Martin Margiela

與Dior和Saint Laurent相比，Maison Margiela算是相對年輕的品牌，但這兩年在John Galliano的帶領下，大玩概念和結構，成功吸引了時尚圈的眼球。

John Galliano從來不求安穩，一向天馬行空。

從前我們也許只看到他從歷史與異域中汲取靈感，但這一次，他把矛頭指向了未來。

在18/19秋冬成衣中，他延續了自己18春夏高定系列的理念，以征服、保護為主題，所有的服裝都明顯表露出一種與衝突時代對抗的力量感。

比如模特手上拿著的仿佛羽絨充氣墊般的東西，意味著重擊之下的緩衝與保護 。

這一季的塑料材質戲很多，John Galliano用全息圖的手法讓塑料材質變化出落日海洋般絢爛的色彩。

延續上一季的解構系列仍然非常好穿，讓人有種分分鐘下單的衝動。

不同材質的拼接剪裁，展現出一種矛盾的反差美 。

Galliano的風格可以用「硬核浪漫」來形容。

柔軟、硬挺、科幻、絢麗之間不斷碰撞，解構之下透視服飾的本質，仿佛書寫了一部人類未來啟示錄，每一季都值得深思。

Jacquemus

還記得幾年前在Instagram上關注Jacquemus時他還是個只有3k粉絲的小設計師，秀場開在游泳池和車庫、模特是素顏的各任友人……僅僅6年之後他竟舉辦了巴黎時裝周的開場大秀，位居小皇宮，是法國設計師品牌當之無愧的新星，潛力無限大。

Jacquemus把這個系列稱為「Mon hiver chaleureux」，我熱烈的冬季。

這個系列的靈感起源於設計師本人在摩洛哥的一次旅行，他說本來應該是春夏系列，但最後做成了秋冬系列，就算是把熱烈和溫暖帶給冰凍的巴黎吧。

在這個系列中，Jacquemus大多運用了溫暖的大地色系、自然色系，很容易就能讓人聯想到摩洛哥盛放的鮮花棕櫚葉，金色沙漠與藍色天空。

新一季的Jacquemus很好的解決了上一季為人所詬病的剪裁比例問題，能夠認識到自己的錯誤並加以改正在任何一個行業都是非常重要的。

模特們也一改撲克臉，大多面帶微笑，整場秀由內而外散發著快樂、溫暖、乾燥的氣息，為寒冬中的巴黎點燃了一把暖烘烘的篝火。

在這場秀的最後，Jacquemus也宣布了他在社交媒體上造勢了很久的＃newjob話題的謎底，並非被任何一個其他品牌挖了牆角，而是打算為Jacquemus開一條全新的男裝線。

整個時裝界可以說是翹首以盼了。

最新！最新！最新消息！！！

Loewe

盛世美顏設計師J.W.Anderson自然是無需再介紹，這次他帶著Loewe來到了巴黎時裝周，並且在秀場幹了一件非常文藝的事兒：給每位來賓實打實的分發一本歐洲文學作品，但封面改成了時尚攝影。

就像這些書一樣，Loewe這次的整個系列都根植於經典。

從粗尼外套到白色長裙，再到男式的V領毛衣，每一件看起來都有點似曾相識。

但這些單品在Anderson的手裡無疑上演了一出《變形記》。

長襯衣的領子改成了教會教父禮服領，絲綢裙則故意露出彩色線頭把原本該藏的地方露了出來。

包包的設計也非常別出心裁，各種大小都有，可以滿足日常所有需求。

▲劃重點：大包帶小包將會在今年春夏盛行

就像西班牙詩人塞萬提斯說的那樣：「每一本書里其實都包含著一份自我。

」Loewe的這場秀也是一樣，Anderson在西班牙的文化中尋找自我，卻做到了不迷失、不落於俗套。

這樣形容他，再合適不過。

「為什麼不寫」系列問答

問：為什麼不寫Chloé ？

答：Chloé 這次表現一般，連Anna Wintour也沒鼓掌，科科。

問：為什麼不寫Lanvin？

答：因為Twippo小編周天還受邀去Lanvin的showroom啦！具體內容參觀完再見～

問：為什麼不寫Balmain?

答：他家的社交媒體宣傳做的太好，請了一把一把的明星，奚夢瑤也去為它走秀，想必不久你們就會被刷屏！

問：為什麼不寫Isabel Marant？

答：一個堂堂法國品牌走起了美國風，拒絕。

問：為什麼不寫Chanel、Hermès 、Balenciaga、Louis Vuitton？

答：因為這些品牌將在下半場登場，敬請期待！

編輯：恬兒萌

原創文章 部分圖片來源於網絡

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