酷 COOL，2016 年時尚圈的關鍵詞？｜T 年度回顧

從 Demna Gvasalia 入主 Balenciaga

到 Gucci 將其旗艦店打造成「鬼屋」

2016 年時尚圈發生的一連串事件

都讓人想到一個關鍵詞 —— 酷（Cool）

那些曾被人忽略的亞文化風格

如今卻不再是街頭青年的專利

它已經滲入了時尚產業的各個層級中……

Gosha Rubchinskiy 受佛羅倫斯男裝展（Pitti Uomo）之邀，在佛羅倫斯舉辦他 2017 春夏系列時裝秀

2016 年最令人期待的一場時裝秀，座位有限。

時裝秀的承辦者小心翼翼地把賓客的名字，縮印在一塊只有口香糖大小（放進手包中都很可能再也找不到）的邀請函上，寄送給那些有幸被邀請去看秀的人們。

我所說的是來自喬治亞的設計師 Demna Gvasalia ，入主 Balenciaga 後舉辦的第一場時裝秀。

然而他為 Balenciaga 設計的這一系列真的成功了嗎？6 個月後，當他舉辦第二場時裝秀時，很多賓客都穿著他上一季設計的帶肩墊和臀墊的格紋大衣來看秀。

他設計的松松垮垮的牛仔夾克和滑雪服，都像被一種更強大的重力所吸引，領口岌岌可危地掛在人們肩部以下的位置上。

然而這些略顯怪奇的款式卻賣到脫銷 —— 從這個方面來講，他確實成功了。

Demna Gvasalia 和他為 Balenciaga 舉辦的第一場時裝秀 —— 2016 秋冬系列

Balenciaga 選擇 Gvasalia 作為品牌設計部門的新掌門人是出人意料的。

這家根植於巴黎的老牌時裝屋在 2015 年欽點這位設計師上任時，曾經在時尚圈引起一片譁然。

Gvasalia 是時裝品牌 Vetements 的領頭人，這個由匿名設計師組成的團體曾經以其難以捉摸的秀場時間及場地（例如晚上 9 點在性愛俱樂部辦秀），而被弄潮兒們追捧，他們甚至將第一時間找到該品牌的辦秀時間和地點當做吹牛的談資。

但是當他榮升至一間歷史悠久的巴黎時裝屋的創意總監時，似乎並沒有被這個職位在時尚圈中的高度所嚇到。

他並沒有像該品牌以往的作風一樣，用超模和名流們為自己的秀場造勢。

雖然該品牌的上一位創意總監曾讓吉賽爾·邦辰來走秀，但是他卻選擇繼續讓自己的朋友，一位來自俄羅斯、留著蘑菇頭的造型師 Lotta Volkova，來打造時裝秀。

Gvasalia 並沒有離開 Vetements，而是把 Vetements 的風格帶到了 Balenciaga。

Lotta Volkova（左）和 Demna Gvasalia

「我需要這些人在我身邊，」3 月份，他在 Balenciaga 的秀後接受採訪時如此說道，「我的創意工作在很大程度上是與之緊密相連的。

他們不僅僅是與我一同工作的人，我們還在一起度周末，一起出去玩，一起度假，一起聽音樂，甚至一起看 YouTube 上的搞笑貓咪視頻。

我們總是在一起。

」

今年，這樣的舉動在時尚圈中屢次上演。

已經功成名就的時裝品牌開始尋找那些比較「邊緣化」的設計師，然後這些設計師又帶著他們自己的朋友或生意夥伴一同入駐品牌。

即使是他們的模特好友們，也不像傳統審美中的模特們一樣美麗無暇，他們更具有一些獨特的個人氣質，用今年在時尚圈已經備用爛的一個詞來說，他們是更加「真實的」（authentic）。

他們更注重個人而不是集體，更強調亞文化而不是主流文化，他們更願與朋友共事而不是陌生的專業人員。

如今好像是個完美的時間點，能讓他們通過這樣的方式來慶祝「自由地成為你我」這一理念。

Demna Gvasalia 和他的 Vetements 設計團隊的成員們

突然間，在 2016 年，好像「想要變酷」這件事不再被人詬病，而是真的成了夠酷的事。

「感覺像是重回了 1980 年代，那時我們更加強調以個人為中心，而不是像 1990 年代時那麼注重集體的意義，」Gucci 的創意總監 Alessandro Michele 向《System》雜誌如此說道。

在被任命之前，沒多少人知道這位設計師的存在，而現在他已經變得炙手可熱，「我認為當下需要『自我』這種理念，因為在全球化進程推進了 15 年之後，人們希望能夠作為獨立的個體去表達。

」

Vetements 的創意總監 Demna Gvasalia（左）與 Gucci 的創意總監 Alessandro Michele 一同登上《T》的封面，在該期雜誌的封面故事中，兩人就時尚和時裝的關係進行了對談

Michele 在 2015 年成為 Gucci 的新任創意總監之前，名聲甚至還不如 Gvasalia，他之前一直在幕後為 Gucci 做著設計工作。

將文藝復興時期的風格與祖母閣樓中的遺物混搭成自己的風格，才是他心中的時尚願景。

而他對於 Gucci 經典 Logo 的再創作，看起來十分不敬又讓人喜愛至極。

他對待 Gucci 品牌價值的態度甚至是輕率的，以至於他推出了復古 Logo 印花的T恤 —— 它們看起來就像那些在街頭販賣的 Gucci 偽劣假貨一般。

來自紐約哈萊姆的藝術家 Daniel Day 曾就此對時裝媒體《Fashionista》說：「到底是誰在模仿誰？」

當 Michele 發現塗鴉藝術家 Trevor Andrew 在網絡上戲稱自己為「GucciGhost」（Gucci 鬼魂），並以此創作了許多噴繪作品後，他不但沒有叫停該藝術家的行為，反而邀請他以這一主題推出一系列的箱包服飾產品，連 Gucci 在紐約第五大道的商店，都被改造成「GucciGhost」的主題樂園。

Gucci 將位於紐約第五大道的旗艦店包裝成了「GucciGhost」主題屋

2016 年，Michele 的職業生涯再攀新高，他將 Gucci 那套古靈精怪的復古風格帶到了威斯敏斯特大教堂，在其中舉辦了 2017 度假系列時裝秀，而時裝愛好者對於他作品的虔誠，絲毫不遜於那些崇敬大教堂的信徒們。

Michele 不是唯一一個在更大舞台上嶄露頭角的設計師。

Gucci 在威斯敏斯特大教堂中舉辦了 2017 度假系列的時裝秀

Gvasalia 的品牌 Vetements 被邀請與 17 個品牌合作，在巴黎高級定製時裝周上發布一個特別系列。

這些品牌包括 Manolo Blahnik，Church’s 和 Brioni，還有一些如 Hanes 和 Champion 等的品牌，Gvasalia 曾未經許可就把它們的 logo 印在衣服上，而如今有感於 Gvasalia 的影響力，它們又主動與他合作。

另一邊廂，一向推崇西裝革履風格的佛羅倫斯男裝展（Pitti Uomo），破例邀請了由攝影師轉行為設計師的俄羅斯人 Gosha Rubchinskiy，來展示他頗具街頭團伙風格的設計。

迄今為止，這是該設計師舉辦過的規模最大的一場秀。

Vetements 受 2016 巴黎高級定製時裝周之邀，帶來他特別合作系列的時裝秀

Demna Gvasalia 為 Vetements 設計的 DHL T恤成為了今年街拍中的一件「爆款」

設計師 Rubchinskiy 把他滑板幫的朋友們，還有朋友的朋友們，以及 Gvasalia 的造型師好友 Volkova，都帶到了佛羅倫斯。

他捨棄了一般設計師喜愛的佛羅倫斯標誌性的宮殿建築，而選擇在一間廢棄的菸草廠中辦秀。

自從 Rubchinskiy 走出俄羅斯、開始在巴黎辦秀後，他的生意就突飛猛進，然而在佛羅倫斯男裝展的時裝秀，又前所未有地擴展了他的商業版圖。

「在佛羅倫斯男裝展後，許多從未聽說過我們的人都開始關注起 Gosha 這個品牌」Rubchinskiy 在 12 月的一次採訪中說道，「這很有趣：我們越來越成氣候了。

或者說，越來越多已成氣候的建制派精英在開始了解我們。

」

Rubchinskiy 採取了一些舉措確保他的品牌還是根植於他本人的生活經歷的。

如今，他仍住在莫斯科，並且於近期在那裡開辦了一間大型的設計工作室。

他的生意現由日本時裝公司 Comme des Gar？ons 負責打理，該公司還同時負責生產他的設計作品。

即便如此，Gosha Rubchinskiy 仍保有所有的設計決定權，他仍可以選擇自己的朋友來走秀，並同時完成自己的攝影系列。

所有由他創作的視覺作品，將統一被編排在他的系列圖書中。

Gosha Rubchinskiy 拍攝的攝影作品《Youth Hotel》

「我仍然覺得保持自己品牌的個人特色是必要的，並且對於我來說『它是關於我的』這點才是唯一有趣的。

」Rubchinskiy 說道。

在佛羅倫斯男裝展後，他的下一場時裝秀將在加里寧格勒舉辦。

這座偏遠的城市實際上是俄羅斯在波蘭和立陶宛兩國之間的一處飛地，坐落在波羅的海畔。

他以後的時裝秀也都將在俄羅斯舉辦。

在 Gosha Rubchinskiy 2016 秋冬系列時裝秀的秀後，模特男孩們在秀場外聚在一起

「我嘗試事事親為 —— 所有的秀場造型和藝術監督工作，都完全由 Gosha 這個品牌掌控，」Rubchinskiy 邊笑邊說，「我們這次將要像 8 年前第一次辦秀一樣，全部由自己團隊的人操辦。

我曾經在莫斯科自己做成了一場秀，沒有藉助任何時裝周能帶來的幫助。

」

儘管他設計靈感的發源地局限在一個確定的地點，但他的品牌帶有斯拉夫語字母的 Logo 卻出現在了倫敦，洛杉磯，紐約和巴黎的街頭，其顧客更是來自全球各地。

今年，根據 Comme des Gar？ons 發布的財報，該品牌的業務額上漲了 350%。

而 Reebok 和 Vans 等大些運動品牌還在爭著與他合作。

與義大利運動品牌 FILA 和 Kappa，以及與 Levi’s 合作的產品將隨他的春夏系列一同推出。

Gosha Rubchinskiy 在 2017 春夏系列中推出了與 FILA 合作的服裝

「它們一眨眼間就會被搶購一空，」知名電商平台 Ssense 的男裝採購總監Federico Barassi 說道，「每次合作款一上線，如果不是幾分鐘內被搶空，也會在幾個小時內就賣光。

」

事實上，根據 Barassi 和他的同事，女裝採購總監 Brigitte Chartrand 的統計，與傳統奢侈品商店有別、更加偏向於年輕消費者的 Ssense ，其 77% 的顧客都是千禧一代的年輕人。

而他們也是上文提到的 3 位設計師們最忠實的買家。

Barassi 稱 Vetements 是個「獨角獸般的品牌；世界上已經沒有這樣的品牌了。

」在過去的幾周中，Gucci 的產品在該網站上線了，而 2017 年，Balenciaga 的產品也會加入該網站的全球送貨服務中。

當然，當「酷」這個概念有利可圖時，它也就變成了一件商品。

這種個性化的營銷手段獲得成功的另一個佐證，便是各家公司都紛紛推出新的服務以滿足對「酷」的需求。

今年秋天，曾經為時裝秀和時尚雜誌甄選模特的 Rachel Chandler 與 Walter Pearce 聯手成立了一間名為 Midland 的新公司，旨在為他們的客戶物色街頭上的素人模特。

兩人曾經向紐約獨立品牌 Eckhaus Latta 和 Hood by Air 提供過相同的服務。

顯然，這項業務的利潤空間正變得越來越可觀。

紐約獨立時尚品牌 Eckhaus Latta 在 2017 春夏系列的發布會上使用了全為素人的模特陣容，Midland 公司幫助設計師從大街上找到了這些模特

Rachel Chandler 說：「如今這種趨勢已經變得越來越明顯，並且正在滲入到時尚產業的各個層級中。

就拿時尚品牌來說，即使它有投資人，即使它代表的是主流價值觀，但當有需要時，我們這樣的代理機構就會為他們提供打造這種美學所需的模特，同時我們還能保證來自街頭的青少年們拿到了合理的薪酬待遇。

」

現在，兩人手中有一本素人模特的花名冊，這些人更像是出沒在街頭巷尾的普通青年而非巨幅廣告牌上的模特。

不過在 Midland 公司最新的商業合作案例中，他們與設計師品牌 Helmut Lang 合作製作的廣告大片，已經貼滿了整個紐約市。

Midland 經紀公司與 Helmut Lang 合作拍攝的 2016 秋冬系列廣告大片

「我們應要求為廣告大片甄選模特，但我們不僅僅選用了自己公司的模特，還從別的地方找了些模特，」Rachel Chandler 說道，「可最後客戶選擇的都是 Midland 的模特。

這便是一種跡象，表明我們做事的路子是對的。

」

撰文：Matthew Schneier

翻譯、編輯：劉帥