Pitti Uomo 的野心：製作一桌滿漢全席

作為全球規模最大的男裝展會, Pitti Uomo 為全球各地蓬勃發展的時裝商貿展會、Showroom 帶去了各種值得借鑑的運營模式和創意體驗。

尤其是在最近幾年，以男裝為核心的男性生活方式領域正在成為市場發展潛力極佳的新領地。

對於已經舉辦了 92 屆的 Pitti Uomo 而言，其最近幾屆的表現也能看到主辦方正努力地讓自身的影響力不僅僅是作為倫敦男裝周和米蘭男裝周之間的「過渡活動」，並塑造出自身的特色和聲勢。

前些年在主場館中央廣場成排出行，打扮得花枝招展的孔雀男們讓 Pitti Uomo 成為了世界上最會穿衣的男士俱樂部，這也為其帶來了一些喧賓奪主的負面效果，渴望被街拍的閒雜人等越來越多，而 Pitti Uomo 作為專業展會的形象似乎有點被模糊。

■ 中央廣場上的「最會穿衣男士俱樂部」

同時，Pitti Uomo 絕大部分的參展商都聚焦於傳統男裝領域，比如成衣西裝、定製款西裝，以及面料交易。

這些聽上去似乎沒有那麼讓人興奮的傳統項目也讓外界對 Pitti Uomo 的活動設置感到單調乏味。

為了扭轉這些問題，展會主辦方實施了一系列具有長遠規劃性的方案，一方面讓行業內用一種更加有趣、更加具有互動性的方式重新關注男裝產品本身，比如邀請越來越多在國際上具有廣泛知名度的奢侈或時尚品牌來 Pitti Uomo 舉辦專門的新品發布活動。

每一季都會邀請兩到三個國際品牌舉辦發布會，吸引人氣，提升形象。

如今上海時裝周正是借用這樣的運作方式來展現國際形象。

同時也加強了與當地政府，相關機構，甚至是具有競爭關係的米蘭一起來營造聲勢。

本屆 Pitti Uomo，來自瑞士的 Bally就選擇在展會期間發布來最新款運動鞋系列，並在展會的主場館外搭建一個特別的裝置作品。

■ 主場館外搭建的 Bally 裝置作品

Christian Louboutin也選擇了在此推廣它的全新項目，並特意打造了一場精彩的創意活動。

而半年前才在佛羅倫斯舉辦發布會的 PS by Paul Smith和Tommy Hilfiger 則繼續選擇在 Pitti Uomo 期間展出新季男裝系列。

尤其是後者，最近兩季依靠大型嘉年華派對的辦秀方式，以及與 Gigi Hadid 合作推出聯名系列後重新聚集人氣，這次特意將品牌旗下的Hilfiger Edition 2018春季系列的首發活動帶到了義大利舉辦。

■ Hilfiger Edition SS18

真正凝聚關注度的依舊是每一屆的「特邀嘉賓」項目，展會主辦方繼續邀請全球最具分量和話題度的男裝品牌來到佛羅倫斯辦秀。

過去十年間，從 Z Zegna 、到 Raf Simons、Gosha Rubchinskiy，這些品牌都曾脫離過各自習慣性的男裝發布日程，到此舉辦新季男裝發布會。

Pitti Uomo 從多年前開始就開展了該項目，這也讓全球的重要媒體從勉強為 Pitti Uomo 擠出一定的時間，轉變為特意為此調整行程。

參加本屆 Pitti Uomo 的特別嘉賓在品牌定位上依舊是精心挑選，三個晚上三場特色鮮明的時裝發布會。

率先登場的是 13 號晚上在佛羅倫斯的一間舊工廠上演的 Hugo 2018 春夏男女裝發布會。

Hugo Boss 時隔六年再度為旗下年輕副線品牌 Hugo 舉辦了時裝秀。

這間舊工廠被品牌改造得煥然一新：現場由數百根蠟燭點亮，秀場周圍的裝置作品表面都包覆著各類創意設計——草圖、文字和畫筆，這些都是此次參與合作的藝術家作品，也是新一季 Hugo 時裝的創作靈感。

■ 舊工廠現場和藝術家創作作品

時裝秀結束後，音樂家、製片人和視覺藝術家 M.I.A. 為觀眾帶來了獨家的現場表演。

這家以製作傳統男裝起家的德國品牌正企圖抓住年輕人從而提升過去兩年不斷下滑的業績。

■ M.I.A. 現場

同時，被年輕人簇擁的美國高端潮牌 Off-White 也把秀場從巴黎搬至佛羅倫斯。

■ Off-White SS18

而今年恰好也是蘇格蘭金童 Jonathan Anderson 創辦個人品牌 J.W. Anderson 的第十個年頭，他將秀場從倫敦移師到佛羅倫斯的皮耶特拉別墅，希望自己以一位初到佛羅倫斯的遊客身份來呈現這場具有特殊意義的發布會。

■ J.W. Anderson 秀場

觀秀賓在草地上客席地而坐欣賞這個相較於過往，沒有浮誇造型細節，反倒是更具實穿性的新系列。

■ J.W. Anderson SS18

於此同時，Pitti Uomo 也在主辦方的重新規劃後重新設計了展會期間的活動設置。

這其實也是最近三年 Pitti Uomo 在轉型過程探索的新領域，展會通過展覽行程展現了新的、更刺激的路線。

比如仔細地重新分配展示空間，擴大目前最具當代實驗性質的男裝展區，以及對未來時尚領域、新生代設計師的展望和關注。

並試圖將它們變成面向未來的原創項目。

尤其是在扶持新人設計師這塊，由義大利版《VOGUE》、義大利時裝協會共同發起的 「Who Is On Next? 」 新人設計大賽也將男裝部門決賽選在本屆 Pitti Uomo 期間舉辦。

入圍決賽的五位設計師品牌 Bad Deal、Magliano、Omar、Milano 140、Matteo Lamandini 等都會在此期間展出自己的原創設計。

■「Who Is On Next? 」設計師合影

同時 Pitti Uomo 也與國際羊毛局攜手，開展了一個扶持澳大利亞新晉設計師的項目。

八名澳大利亞年輕設計師與澳大利亞的買手店合作，在展會主場館地下一層的特拉帕西奧·卡拉展區集中展示他們的作品，並會以游擊店的形式出售部分設計。

■ 澳大利亞設計師作品展示區域

日本時裝周與 Pitti Uomo 為期兩年的合作項目也是希望將日本時尚界最有潛力的人才引入到歐洲，除了將剛剛入圍 2017 年東京時裝獎的六名決賽選手的設計帶到這裡展出以外，還為日本男裝設計師品牌 Yoshio Kubo 舉辦了時裝秀。

作為 Pitti Uomo 最重要的客戶群體，日本人在此的地位一直都很高。

■Yoshio Kubo SS18

作為佛羅倫斯最重要的展會項目，政府也開始愈發重視展會為城市經濟帶來的效應，無論是酒店業、零售業，旅遊業都會因為一年兩度的 Pitti Uomo 進入黃金增長期，猶如中國的國慶黃金周。

政府機構、相關組織與 Pitti Uomo 主辦方一起試圖將 Pitti Uomo 打造成一項群眾參與性更高的持續性活動，從而與傳統的，以及讓行業感到疲憊的時裝周模式形成差異。

而奢侈品牌們也會短暫地以佛羅倫斯為大本營在各自的店鋪舉辦或大或小的活動慶典或是晚宴，試圖接著 Pitti Uomo 的效應提升各自的品牌曝光率和銷售業績。

作為歷史文化名城的佛羅倫斯從去年開始就意識到時尚文化類的展覽項目會是一個新的突破口。

去年六月份，Karl Lagerfeld 個人最大型的攝影回顧展便選擇在 Pitti Uomo 的第一天開幕。

而本屆 Pitti Uomo 最受矚目的展覽項目無疑是由巴黎時尚博物館館長，知名時裝策展人 Olivier Saillard 與 Caterina Chiarelli 一起在皮蒂宮（Palazzo Pitti）頂層的時裝與服飾博物館中聯手策劃了一場名為「時尚臨時博物館（The EPHEMERAL MUSEUM OF FASHION）「的展覽項目。

這個項目只是短暫地停留在佛羅倫斯（6月13日至10月22日），然後會搬去另一個城市，並以另一種形式呈現。

據悉這場展覽共計會有 200 件作品被展出，其中不乏首次在佛羅倫斯曝光的經典之作，或是即將封存的古董服飾。

雖然佛羅倫斯分布著大大小小的博物館，也不乏諸如 Gucci、Salvatore Ferragamo 這些品牌的專屬博物館。

■The EPHEMERAL MUSEUM OF FASHION

但是在時尚策展領域，整個義大利一直都做得不如英、法、美這些同樣地位的時尚強國來得專業化和規模化。

這場展覽其實是義大利中西度假中心和義大利文藝部門推出的三年計劃的第二期項目，佛羅倫斯市議會之所以會發起這場活動也是為了給義大利建立一個更加系統化，具備專業度的時尚博物館。

當然如果作為 Gucci 和 Salvatore Ferragamo 的粉絲，你還是可以去 Gucci 博物館裡看看 Tom Ford 時期活色生香的設計，以及品牌過往的經典檔案作品。

而展覽主題更為寬泛的 Salvatore Ferragamo 博物館也會是一個不錯的選擇。

■The EPHEMERAL MUSEUM OF FASHION

在傳統時裝周模式正遭受到挑戰的當下，倫敦男裝周因為缺乏大品牌的加持變得寡淡無味，而米蘭男裝周也因為 Gucci、Bottega Veneta、Etro 合併男女裝辦秀，加入女裝周，以及不少男裝品牌取消走秀，在整體日程上縮減一天的情況下興奮度也有所降低。

這些外在因素對於夾在兩者之間的 Pitti Uomo 而言未嘗不是一個機遇。

如同烹製一盤滿漢全席，時裝秀是「大菜「，各類品牌的展會是基本的「葷素搭配「，各類小型活動和酒會晚宴構成了「甜點「和「酒水「。

這些都能讓那些疲於趕秀的編輯和買手們可以在佛羅倫斯得到相對的放鬆，或是為米蘭和巴黎的惡戰做熱身。

撰文：戚茂盛 編輯：Sherry

圖片編輯：Jash

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