迷倒眾生的小黑裙

文/劉昕

2006年倫敦克里斯蒂拍賣行內的一錘定音，創造了一項電影演出服裝拍賣新紀錄。

奧黛麗•赫本在電影《蒂凡尼早餐》中穿過的「小黑裙」被一位通過電話競拍的神秘買主以46.72萬英鎊（約合92萬美元）購得，比起拍賣行的估價整整高出6倍。

從此，這部名留影史的作品，除了名曲《月亮河》、結束通宵狂歡的霍莉在蒂凡尼珠寶店櫥窗前吃早餐的經典場景外，又多了一項頗能引起人們興趣的談資。

雖然《蒂凡尼早餐》的原作者杜魯門•卡波特一再表示，奧黛麗•赫本並非他心目中的女主角首選，甚至在看到影片結尾時怒不可遏：「她本來應該變得有錢和醜陋，可是直到最後她還是那麼漂亮和貧窮！」

但這絲毫無法撼動這部電影在觀眾心目中的崇高地位。

因為兩位屬於60年代的驕子——銀幕女神奧黛麗•赫本和時裝天才休伯特•德•紀梵希——早就聯手拂去了《蒂凡尼早餐》中作者留下的影子，將它改造為1961年轟動一時的時尚事件，更藉此為後來近半個世紀的都市女性樹立起優雅、靚麗的新榜樣。

他們最有力的武器便是赫本身上的小黑裙。

黑裙誕生

說起小黑裙（LITTLE BLACK DRESS，簡稱LBD），就算只是對風尚史稍有了解的人也能指點一二。

這種由著名時裝設計師香奈兒推出的時裝款式，如今已經是女士們衣櫥中必不可少的「鎮櫃之寶」。

1926年，著名的時裝雜誌《VOGUE》10月號介紹了香奈兒女士設計的新式裙子：「這件黑色的齊膝直筒裙，採用雙皺面料，有簡潔的一字領、緊緻的長袖。

」從此，時尚界多了一款傳奇女裝，並且有了自己的專屬名詞：LITTLE BLACK DRESS（小黑裙）。

作為雜誌主推的時裝款式，《VOGUE》毫不吝嗇對它的讚美，甚至將這件未滿周歲的女裝比喻為福特T型車——另一項改變了人類社會面貌的偉大設計。

如今，我們能輕易找到小黑裙和T型車相似的優勢：高質量、適合大量生產，而且都是黑色的。

小黑裙一面市，就受到不少堪稱「前衛」女性的追捧，香奈兒也藉此可以和老輩設計師分庭抗禮。

不過，輿論也不是一邊倒，並非所有人都對它拍手稱讚。

和香奈兒齊名的服裝設計師保羅•波烈，就公開批評對手的作品是「高貴的窮相」。

保羅•波烈的批評有些道理。

以當時的審美眼光看，女性通體著黑，很有些離經叛道的味兒。

香奈兒選擇與小黑裙搭配的廉價飾物，在保羅•波烈這位宮廷風格大師眼中更是不值一哂。

直身剪裁顯得有點刻板堅硬，裸露的雙腿，多少有些不夠雅觀。

現在的時裝界，早就視黑色為永恆的流行。

可對於彼時的歐洲居民而言，他們對黑色態度遠不像當下那麼明確。

將黑色和悲傷、死亡聯繫在一起是歐洲服裝的傳統。

在中世紀，如果有貴族逝世，僕役們都要身穿黑色喪服為他致哀。

精明的英國僕人在買不起喪服的時候，想到使用一塊佩戴在左臂上的黑紗表示哀悼，後來竟逐漸發展成為國際通行的慣例。

直到19世紀下半葉，很多地方習俗中，依然強制守寡女性穿著全黑喪服長達兩年半。

20世紀初期，還有相當數量的保守派認為在日常服裝中，黑色是一種不道德的禁忌顏色，尤其對年輕女孩來說，身穿黑色通常暗示著她們「純真已逝」。

因此，不難理解小黑裙出現時遭受的質疑與猜忌。

甚至連小黑裙的受益者也並不全然領情。

《衛報》就曾經接到過這樣的婦女來信：「如果人人都穿黑，那我們用什麼顏色來表示自己的悲傷呢？」

開啟風尚

王室對黑色的穿戴，讓時尚愛好者們有了跟風的動力。

他們效仿的對象乃是「歐洲的祖母」——英國的維多利亞女王。

1861年，女王的丈夫阿爾伯特親王去世，維多利亞女王穿起了寡婦裝，一穿就是半輩子。

風尚界上行下效的力量著實可怕，由於女王時常身著黑裙，讓眾多時尚人士重新認識了黑色的魅力。

作為無色系成員的黑寬容度極佳，不但能凸顯其他顏色的魅力，還能創造一種沉靜、神秘、向內探尋的氛圍。

雖然人類「著黑」的歷史已久，但經歷了維多利亞時代之後，黑色才算躍居近代時尚第一線。

正是藉助這股風潮，香奈兒才敢勇敢地宣稱「黑色代表一切」，並賦予了小黑裙單一而純粹的顏色。

無視禁忌、打破規訓的做法，讓小黑裙成了「女性解放」的代名詞。

沒有繁複的領袖，恰到好處的裸露雙腿的設計，又為小黑裙賦予了同時期其他女裝無法比擬的實用性。

而這，恰恰和日益高漲的女權運動形成了共鳴。

女性擺脫歧視和桎梏，要求平等社會地位的呼聲，從啟蒙運動開始就從未停止過。

到了19世紀末20世紀初，伴隨著婦女參政運動和爭取選舉權，女權運動進入了高潮期，並一反女性溫婉柔媚的面貌，出現了激進的暴力事件。

以英國為例，為獲得平等參政權，1903年成立的婦女社會與政治同盟多次舉行集會遊行，甚至砸毀商戶櫥窗，破壞劇院博物館，焚燒財政大臣勞合•喬治的住宅，暗殺首相赫伯特•阿斯奎斯，阻擋國王喬治五世的賽馬。

這些行為無不在向社會宣示著女性的能量。

一戰的爆發，給了政府與女權運動者和解的絕好機會。

由於戰事吃緊，大量成年男性必須趕赴前線，導致英、法等國都出現勞動力短缺現象，這勢必要求更多的女性走到生產第一線，承擔起原本由男性扮演的社會角色。

各地的軍工廠有婦女在生產槍枝彈藥，煤礦里有女性勞動者挖煤。

很多原來不雇用女性的工作和營業場所也開始雇用女性。

很多女性甚至直接走上戰場，在前線從事如醫護、烹飪、製衣等工作。

一戰之後，越來越多的人認識到女性在社會中所占的重要地位，如果不給予她們應有的權力，後果將不堪設想。

在這種開明思潮的影響下，一批新型的、更加職業化的女性湧現，促使職業裝應運而生。

應對日益繁忙的工作和交際，女性不再需要使身體扭曲變形的緊身衣，開始拒絕那些強調體態特徵的設計，並需要更多的手部、腿部自由，而單一的深色則讓服裝免於矯飾，更具實用價值，又不會輕易弄髒。

香奈兒敏銳地觀察到了這一點，她說：「現代女性都開起車來了，還穿有襯架的蓬裙根本不行。

」小黑裙的設計正好順勢而生。

一戰和二戰之間的歲月里，香奈兒和她的小黑裙定義著受解放運動潮流滋潤的女性新造型。

長盛不衰

自一戰之後，以小黑裙為代表的一系列新造型女裝，逐漸被女士們接受。

它象徵著女性可以自由支配和展示自己的身體，能和男士享受同等的，由工作、旅行等社會活動帶來的成就感，同時能在不犧牲美麗的前提下，獲得生活上的方便、快捷與舒適。

小黑裙誕生後不久，適逢經濟大蕭條。

這種當時最節省面料，並且價格不貴的女裝保住了自己在大眾中的好名聲，安全度過了經濟最低迷的時刻，愛漂亮的美國婦女親切地稱它為「巴黎新時尚」。

當然，好萊塢女星在大銀幕上的推波助瀾也是功不可沒。

隨後而來的二次世界大戰，讓常用於製作服裝面料的羊毛和絲綢面臨短缺，設計師便開始了用新材料製作小黑裙的嘗試，縐紗、天鵝絨、緞子等都被用來代替羊毛、絲綢。

二戰之後的最初幾年，小黑裙經歷了一個小小的低潮期。

此時時尚界的寵兒是克里斯汀•迪奧，小黑裙必須讓位給迪奧的BIG BLACK DRESS——「大黑裙」。

飽經戰亂荼毒的人們，尤其是那些愛美的女性，都希望能通過迪奧的作品重新找回富足年代的印象。

胸衣、裙撐、繁複堆疊的裝飾，這些與小黑裙格格不入的舊時王謝堂前燕，改頭換面重又回到了時尚前沿。

不過小黑裙並沒有被壓制太久。

因為連偉大的克里斯汀•迪奧也不得不承認：「女人都應該有條小黑裙。

」

50年代當美國製造商用一種人造絲面料製作出大量廉價的小黑裙時，它又開始成為大眾談論的焦點，而且這次的勢頭比30年前有過之無不及：如果有10位女士參加派對，你能在9個人身上看到小黑裙。

而它在大銀幕上的風頭，更是讓人無法拒絕。

從「法蘭西最後的玫瑰」凱薩琳•德納芙到傳奇女歌手伊迪絲•皮亞芙，都和小黑裙結下了不解之緣，伊迪絲•皮亞芙更是終其一生都穿著它在台上演出。

不過小黑裙最佳代言人還是奧黛麗•赫本。

雖然對赫本出演電影《蒂凡尼早餐》有些不滿，但小說原作者杜魯門•卡波特依然無法忘卻她留下的美好印象：

「那是一個夏初的夜晚，她穿著既苗條又醋勁十足的黑色裙子、黑色涼鞋、珍珠項鍊……。

她總是戴著黑色的眼鏡，總是精心修飾，這些與她簡潔的服裝風格相呼應，顯出極佳的品位。

」

經歷過無數輪嬗變後，我們發現，再也難以用款式、外形來嚴格定義小黑裙。

唯一不變的是：當穿上小黑裙時，它會襯托出你自身全部的魅力，而不會搶走你一絲光芒。

也許就像一位女設計師所說的那樣：「你也許記不住自己的鞋，記不住自己的包，甚至記不住曾經和自己相處過的男人，但會永遠記得讓你看上去那麼自信、優雅而性感小黑裙。

」

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