離開紀梵希的「紀梵希」，前路漫漫，走向何方？

來源:文匯報

小羊皮唇膏、誇張的數碼印花圖案，紀梵希被戲稱為「爆款風格」。

事實上，在紀梵希執掌該品牌的年代，只推出過香水線。

而赫本為其免費代言的「禁忌」香水，曾在彼時的時尚產業轟動一時。

紀梵希時代的「紀梵希」，曾是法式優雅的代名詞。

紀梵希的品牌圖案，就是由四個字母G組成，代表四種含義，分別是：古典 (Genteel )、優雅(Grace)、愉悅 (Gai ety) 以及紀梵希創始人紀梵希 (Gi venchy)。

然而，對於紀梵希現在的主要客群來說，這樣的風格可能未必是他們熟悉的。

小羊皮唇膏、小鹿斑比、聖母、狗頭、五角星、數碼印花，紀梵希近些年誇張的圖案和醒目的花紋，被戲稱為「爆款風格」。

而明星們身著紀梵希服飾在機場、街頭留下的照片，是紀梵希品牌最近10年留給人們的印象———硬朗的、酷酷的、街頭元素十足。

事實上，1988年，61歲的紀梵希已將同名品牌以4500萬美元的價格賣給了全球最大的奢侈 品集團LVMH。

而他本人在1995年還卸下了品牌首席設計師的職務，正式退休。

而紀梵希進軍彩妝與護膚品業也發生在紀梵希賣掉品牌之後。

在紀梵希執掌該品牌的年代，只推出過香水線。

赫本為其免費代言的「禁忌」香水，曾在彼時的時尚產業轟動一時。

1988年之後，紀梵希品牌陷入了長達10年的混亂。

10年中，分別有三位風格迥異、個人特色突出的英國設計師執掌紀梵希。

最先上任的是約翰·加利亞諾。

約翰·加利亞諾僅任職不到一年即離去，接替他的是另一位以鬼才著稱的英國設計師亞歷山大·麥昆。

上任時的亞歷山大·麥昆僅27歲，不過他的怪異風格沒能革新紀梵希。

直至2005年里卡多·堤西上任，紀梵希才迎來歷史上的第二次輝煌，品牌規模增長了六倍以上。

他的秘訣是放棄華貴，加入街頭元素印花。

也正是他的設計，形成了現在消費者對紀梵希品牌的認識。

目前，紀梵希的創意總監是曾供職蔻依 (Chl oé) 的克萊爾·懷特·凱勒。

除了推出「小豬包」，她還將蔻依送上了新高度。

凱勒是紀梵希歷史上首位女性創意總監。

在經歷多年磨難後，紀梵希面臨的最大問題還是風格不夠持續、市場定位不夠明確。

品牌方想打造更現代感、更酷、更年輕化的形象，老牌時尚紀梵希品牌再度陷入茫然。

儘管在退休以後，紀梵希本人很少就這個品牌的設計風格發表評論。

不過在2007年接受時裝雜誌採訪時，他再也忍不住了：「(看到現在的設計) 我並不開心。

畢竟，我應該以這個品牌感到自豪。

」

高級定製已死，昔日的隆重、矜貴，被眼下的荒謬所取代。

這是聖羅蘭闊別時尚界時發表的感嘆。

此前，與紀梵希同時代活躍在二戰後巴黎的設計師基本都已凋敝：香奈兒、迪奧、克里斯托瓦爾·瓦倫西亞加都早早去世;最近10年，YSL創始人伊夫·聖羅蘭亦已離開。

有人說，大牌設計落入凡塵，經典只能用來懷念。

不過，也有人說，這也不是壞事。

孰是孰非，多說無益。

紀梵希的離世，宣告了一個時代的終結。

而離開紀梵希的「紀梵希」，是繼續風雨飄搖，還是重樹輝煌? 也只能交給時間去證明。