國際大品牌們都喜歡什麼樣的男性？

千人眼裡有千種巴黎男人，我們從這一季 2018 秋冬巴黎男裝周中得到的信息是這樣的：新世代的年輕巴黎男人們，有的重新扛起了老一輩的「優雅時髦」大旗，穿上古典剪裁的制服，有的則卯足勁地用戲劇性單品搶鏡。

過去一周在巴黎，到底誕生了一個怎樣的男人群體？

1

Kim Jones 最後一場 Louis Vuitton 男裝秀的紀念意義，通過每一個細節強調了一遍——包括五年沒走過秀的 Kate Moss 和 Naomi Campbell 的模特陣容、貫穿 Kim Jones 整個 LV 職業生涯的「旅行」主題、肯亞航拍圖做成的特色印花……連繫列名稱「縱觀全局」都顯得意味深長。

這位「非常商業」的設計師，仍然理智地創造了一個完整實穿的系列。

核心的運動服裝，來自廣袤大地的中性自然色，經典美式牛仔短褲搭配緊身褲—自然元素的印花和高性能的面料將這種實穿的「健身房設計」提升成了高級時裝；換上奢華蟒蛇皮的經典訓練鞋；來自登山界專業設計細節的經典山羊皮和駝馬絨面料搭配，亮橙和霓虹黃的細節則是戶外服裝的專屬元素。

Louis Vuitton 引以為傲的經典旅行硬箱則被重新演繹為可挎在肩頭的 Messenger 硬箱和單手提握的 Daily 小箱。

在這個告別秀中，Kim Jones 從過去的「寶藏」中探索，輕輕一點使之重煥生機——「最經典最摩登」，就像他說的那樣。

2

大家都不喜歡「老派」這個詞，Thom Browne 除外，這個全時裝圈最講究戲劇性的設計師品牌甚至把自己 2018 秋冬系列的關鍵詞定為「老派」。

首先，他再次「老派」地打造了一個劇場，把秀場打造成一個白雪森林，露營床成排置放，穿灰色西裝的長辮子男孩並排躺下，穿著毛皮背心和白裙子的「仙女教母」則安靜地為他們戴上眼罩，拉上睡袋的拉鏈。

回到設計上，品牌簽名式的灰色西服套裝又一次被重新演繹，並選擇了同樣「老派」的面料（法蘭絨、多尼哥花呢、羊毛、山羊絨、燈芯絨等）和配色（大家都熟知的紅、藍、白），還在經典剪裁中加入了機能服飾和運動裝的元素，從服裝上的滑雪服關節便可尋得蹤跡。

某種程度上來說，這也許是「老派」作風的意義。

3

Hermès 並不喜歡用誇張的廓形遊戲來吸引年輕人，只略微讓衣服有一種松身的效果，仍是骨子裡的優雅時髦。

無比精確的剪裁和一分都不多的豐富配色，並鬆緊帶設計、皮質褲腳、連帽皮外套等年輕又實穿的細節。

最特別的是這一季的印花，不同色塊拼成的「風景畫」有些立體主義的味道，在沒有改變經典男裝廓形的基礎上看起來非常摩登。

秀上的大號手提包延續了 Hermès 男士旅行包的傳統，選料考究，線條流暢，設計則是無論從哪一個角度看都大氣美觀。

跟成衣系列相似的抽象線條和圖案也出現在了包袋上，不難想像明年會有多少人瘋搶。

4

這是 Demna Gvasalia 執掌 Balenciaga 的第一個早秋男裝系列，這一季他走出東歐，將目光投向巴黎街頭那些隨性洒脫的男人們。

這一季繼續深入「輕鬆、日常」的理念，運動外套、連帽衫、牛仔闊腿褲等基本款單品不再以誇張廓形和炫技的結構手法呈現，而是用一種漫不經心的輪廓承載一些聰明的細節設計。

令人印象深刻的「一衣兩穿」：襯衫的前擺跟 T 恤拼接在一起，材質不同造成的視覺錯位感讓它們變得層次豐富而分明，乍看好像披了一條圍巾。

也別忘了 Balenciaga 的鞋，這一季，90 年代的大頭皮鞋取代品牌標識性的運動鞋占據了主導地位，漆黑的、綠的、酒紅的配色同時符合 Gvasalia 和巴黎的趣味，浪漫又怪異。

5

Valentino 這一季的主題叫「貴族朋克」，從富麗堂皇的 18 世紀風格建築的建築、綴滿鉚釘的外套和模特的犀利眼妝中不難理解。

仔細看過整個系列之後會發現，「貴族朋克」代表的反叛不見得要推翻傳統，也可以來得高雅從容。

在這個系列中，大衣是外層，運動服是新西服，襯衣是內層。

短夾克、與 Moncler 合作的羽絨外套、尼龍斜背郵差包和白運動鞋，全是當下最實穿的都市造型組成元素。

Valentino 經典的嵌花猛獸圖案華麗又冷酷，也完美應和主題。

6

西裝再次成為 Dior Homme 試圖探討的核心，他總是試圖讓穿慣了套頭衛衣和運動褲的年輕人享受正裝帶來的趣味和儀式感。

這次他引入了 90 年代的刺青文化來解構西裝，西裝外套借鑑 Dior 先生所設計的經典 bar jacket 廓形，極具雕塑感的黑色修身外套裝飾著開縫駁頭、補丁貼袋和軍服式樣的雙排扣。

優雅的錐形紋身圖案貫穿整個系列，呈現一種圖騰式的狂歡。

以層疊手法縫製的經典針織馬球衫、馬甲背心和高領毛衣，搭配廓形風衣和羊絨大衣，羊毛面料西裝搭配水洗丹寧長褲，疊穿派克大衣、剪羊毛或科技面料風衣——每一件單品都能成為一個年輕人典型混搭衣櫥的一部分。

7

去年剛剛加入 Dunhill 的新總監 Mark Weston 在上一季已經讓我們看到他的能力，但作為 Weston 在品牌的第一次巴黎大秀，2018 秋冬系列顯然是一次更加成功的出擊——除了秀場內彰顯品牌基因的金屬內飾、汽車座墊等汽車元素，整個成衣系列也非常巧妙地在延續 Dunhil l俱樂部經營紳士形象的基礎上，通過皮革、牛仔、粗花呢等材質細節，融入了 70 年代「飛車黨」的叛逆和狂放。

兩種風格的融合也使得那些曾經不在紳士衣櫥的必備選擇之列的運動套裝、機車夾克在高級時裝面料和精確比例剪裁的改良下質感得以提升，經典的輪廓和年輕的元素在這一季完全融合，正裝古板沉悶的滑稽堅守被打破了。

Mark Weston 對於「紳士」的真諦了熟於心：他們喜歡穿得體面，但不喜歡束縛，他們追求高品質勝過快速疊代的潮流，他們的美麗諾羊毛西裝不一定非得搭配細條紋的西褲，皮革松身褲和運動鞋也無損品位；褲子的剪裁也並非追求完全合身，尺寸稍大一些更放鬆。

總之，Dunhill 這一季提倡了一種現代紳士的生活態度：放鬆點，別像個上班族。

8

豐富的隱秘細節和匠人工藝，耳目一新的內斂奢華搭配閃耀別樣光芒。

Berluti 在巴黎為我們帶來了一群安靜的美男子——他們靜謐、冷峻、內斂，但卻腳踏實地，他們也是 Berluti 設計師 Haider Ackermann 新系列設計的靈感來源。

尼龍夾克、天然皮革外套，工藝之外盡顯優雅時髦的格調，色彩和細節則閃現於內襯之中：風衣內襯的喀什米爾灰，細條紋象牙色絲綢加以詮釋，或是手工剪裁的奢華絲絨。

白色、駝色和黑色為基底加上橄欖綠、天空藍、橙色和紫色的色盤也顯得情感充沛。

9

這一季的 Lanvin 回到了現代男裝歷史的源頭：西裝，不過別被表象欺騙了，「回歸經典」只是設計師 Lucas Ossendrijver 的「煙霧彈」，解構並重新詮釋傳統的「兩件式西服套裝」才是這一系列的重點。

在 Ossendrijver 這裡，一件優雅精緻的條紋大衣卻有著軍裝風夾克的細節設計，配套的西裝長褲也裝飾了軍裝褲的棉質嵌飾、接襠口袋和尼龍搭扣。

完全手工上色的皮毛一體運動外套可以內搭一件西裝上衣。

抓絨夾克和大衣則從戶外服裝中汲取靈感，展現出類似寬鬆外套的設計風格。

不對稱款式的針織衫極富垂墜感，形似袖管的寬圍巾搭配其上。

甚至迷彩風格也被加入進來詮釋這種「Lanvin 式」西裝，動物輪廓與花草樹木的圖案相互混雜，從天然色彩到暗夜元素，耐人尋味。

各種元素相互疊搭，不僅個性鮮明，又毫無衝突——正是這些疊搭組合構成了現代式的西裝。

10

如果你想找一件不會出錯的高品質羊毛大衣或西裝——Cerruti 1881 的完美剪裁就是無可取代是選擇。

2018 秋冬系列仍然以一以貫之的高品質面料和經典剪裁取勝，絲絨、剪羊毛、喀什米爾、絲綢提花、羊毛等精緻材質共同構成稜角分明的輪廓，寬肩、束腰等設計則，讓男裝重新肩負起「Tailor makes the man」的責任來。

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撰文 Scarlett / 編輯 Elva / 圖片設計 白