秋季男裝意正濃米蘭天牌的浪潮

2020-10-28

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男裝周只有從米蘭才算真正開始。

不管是趨步向前的時尚實驗理論還是優雅好穿的成衣陣線，米蘭都可以滿足世界上為數不多的追求美好事物男性們的多數追求。

不論你喜不喜歡，繆姨並不會接納任何建議她向市場低頭的建議。

PRAD新一季的70年代大潮顯得強勁有力又十分的有理有據。

傑尼亞再一次換設計師的結果，在堪比雙11發貨倉庫規模的巨大秀場上呈現出了十分清雅迷人的一個系列。

不過YKYLM的疑問其實和以往一樣。

這些衣服真的買的到嗎？你也知道，不論北上廣深還是各大准一線的省會。

這個牌子的店鋪里都在賣些什麼？天知道。

對話雅痞紳士

作為設計總監Alessandro Sartori的回歸之作，ERMENEGILDO ZEGNA換帥後的新面貌，YKYLM也是有被驚艷到。

「這場秀的規模大概只有女裝中的CHANEL可以相比。

」男裝評論人Luke Leitch在他的秀評中這樣說道。

本次大秀選址在展出 Anselm Kiefer 永久裝置藝術作品「 Seven Heavenly Palaces 」的場館內呈現。

場館內斑駁褪色的痕跡倒也與這次 ERMENEGILDO ZEGNA的主題相呼應。

在面料上的創新和運用一直是Zegna的一大亮點，本季由超輕羊絨製成的Casentino面料也是賦予西裝作為外套穿著的更多可能性。

在設計上，Alessandro Sartori用強有力的肩部和自然流暢的線條，打造出活潑且柔和的服裝廓形；內外翻轉結構則兼具了實用的功能性；抽繩細節模糊了正裝外套和戶外夾克的界限；夾克和派克大衣的比例也恰到好處，輕鬆隨性不費力的時髦信手拈來。

不得不說，配飾也是本季的大膽之作。

活力十足的運動鞋、全矽膠包覆鞋底的布洛克皮鞋，超大的文件包，雙肩包和公文包，每一樣YKYLM都想要。

當然最不能忽視的就是 ERMENEGILDO ZEGNA獨創的編織皮革面料「Pelle Tessuta」，實用與時髦感兼具。

七十年代畢業生

其實你也知道，眼下的PRADA在你周圍的時尚地位有點類似前幾年的McQueen。

哪些給自己取名為時裝精的好朋友，肯定要說一說自己是多麼深愛這個牌子的故事。

何況還有「穿普拉達的女魔頭」背書。

至於繆姨真的每一季都呈現出了人人都可以感同身受的好系列嗎？未必吧。

可況她有些系列的美感小眾的十分不尋常，並不是哪些可以隨便拿出來討論的時尚趨勢。

這一次的濃重70年代青春浪潮色彩看起來是很溫暖的。

不管你會不會戴上那頂學生帽，面料溫暖裁剪可人且細節精緻的多款長短風衣都是六個月後的迷人之物。

對的，和同系列裡些顏色好看的毛衣比起來，YKYLM更中意的是件件外套，決定性單品！

有意思的是，PRADA伸展台沒有採用傳統T台形式的排排坐，而是將座位換成了床和長椅，打造出Retro家居舒適感的同時，和「回歸生活」的主題也不謀而合。

大量的70年代元素重新引領時髦，比如大眾熟悉的燈芯絨材質、凹凸有致的粗花呢面料以及大量繽紛色彩的菱形紋毛衣都是貫穿PRADA 2017秋冬男裝的主題元素。

貝雷帽、大翻領、皮毛腰帶的細節也讓整體設計顯得意味深長，這就是Miuccia Prada的功力所在。

當然其中最妙的便是這些油畫印染的毛衣，藝術腔調拿捏精妙，和手中的方形公文包文藝相呼應。

PRADA的後台，和T台一樣賞心悅目。

更鮮活的模特加上更直接的細節。

米蘭周的新古典主義

四兩撥千斤，從來都是GIORGIO ARMANI男裝的特點，並且在追逐時尚始終保持了義大利古典風雅氣息也是值得留意之處。

風衣、皮草外套、西裝套裝到花花公子的羊毛短夾克和絲絨套裝都以新鮮和時髦為亮點，所以這季的男裝用「華美瀟洒」來形容真的一點都不為過。

從這些寬大的手袖式圍巾就可以看出，GIORGIO ARMANI摒棄了之前刻板古舊的設計原則，反倒有那麼點禁慾的味道在了。

除此之外，這次在色彩的搭配上也處理的老練又輕鬆。

亮色手袖式圍巾的大膽混搭雖然說除了那些漂亮模特兒之外很難有人可以演繹的好看，但在此時此刻，看看覺得再自然不過。

絲絨面料是本季亮點，雖然之後肯定會曝光過度，但美好單品就是那麼想要，不是嗎？

老牌男性魅力的奧義

這個能將男人的性感做到高級味十足的品牌在這一季似乎有些「低調」。

曾經那些大膽的蕾絲和透視元素非但不見了不說，還把男模各個都包裹的很嚴實，不過衣服的實穿性增加了不少倒也是真的。

前半段的黑色，不同材質的搭配加上層疊的搭配，讓黑色也能穿出層次感，不只是一身黑。

後半段的紅色衝擊力讓人耳目一新，對比色彩的衝突感，並沒有覺得很艷俗，反而有些VERSACE式悶騷。

配飾包包方面，VERSACE也終於不再默守陳規，大中小尺寸的手袋應有盡有，塗鴉元素也是好不時髦。

充滿了肉體的後台，和同時間找無數網紅的DG後台比起來，誰更高級？

斯堪的納維亞冬日艷陽

一向以簡約為設計宗旨的JIL SANDER，在這季延續了「Class for all」的主題，以Halldor Laxness 30年代所著的小說《Independent People》作為靈感，以北歐為創作背景，在設計上保留了JIL SANDER極簡線條的同時，並用來自冰島的高級羊毛及其他保暖材質來打造冬日的溫暖時髦。

可以說其簡潔利落的大衣設計依舊是亮點所在，平凡中見不平凡。

一如既往的低調沉穩，沒有過多的裝飾點綴，一個簡簡單單的純粹形象——嚴謹、精確、冷靜，很秋冬也很文藝。

流暢簡約的包型設計也絕對是這一季的話題之作。

一堂高深的色彩課

以做編織為金字招牌傳統的MISSONI在今年秋冬系列中還是不忘老規矩，並利用羊絨拉鏈夾克、半拉鏈毛衣，或是各種顏色大小的格紋元素和馬海毛材質打造了一場實穿性和功能性兼具的系列。

這一季令人過目不忘的是設計團隊對色彩難以模仿的運用。

不管是出自單品本身已經擁有的色系還是經過styling後的組合套餐，深重的義大利秋日色系看的人賞心悅目。

就算天橋上的男模特兒隨手摸出幾顆白松露來也絲毫不令人意外。

以品牌最擅長的針織花紋為主，在融入了漸進、條紋、格紋等元素的同時，也不失實用性，禦寒時髦兩不誤。

意式裝扮的好品位

專業的設計和高品質的義大利手工，MP MASSIMO PIOMBO這個讓義大利男人著迷的男裝品牌，在本季把謹慎克制的浪漫情調傳達的恰到好處還不失一絲藝術氣息。

鮮艷的單色配上優雅的深色，簡約低調以一種輕鬆自然的方式演繹。

充滿了設計師巧思的細節和造型方式，必定也會成為時髦弄潮兒們當季的搭配靈感。

盛裝智慧

講真，這季米蘭男裝周就不缺什麼實驗主義走秀（至少在提及尋找替代品時是這樣），畢竟傳統的時裝表演形式有時會讓人審美疲勞。

但如果配以詩歌的神韻和孩子般的熱情，用隨意而不刻意挑剔的心情單純享受走秀的話就會容易很多，比如不走尋常路的ANTONIO MARRAS就一直擁有軍人般的氣質。

一貫以經典永不過時、高辨識度的設計版型及服裝本身復古華貴的宮廷感在本季也依然得到了體現。

一種循序漸進的生猛感，不僅從造型和設計體現出品牌的時髦感，更是從細節中減真章，拼接、混搭、層疊，層次感和時髦感兼具的一個系列。

話題當紅炸子雞

去年六月，CEDRIC CHARLIER 2017春夏女裝的發布讓無數弄潮兒記住了這個品牌。

至於本季男（女）裝，通過服裝和模特的搭配來看，也是一場優雅卻又充滿了態度的秀。

陽剛的氣場，配上寬鬆的外套和極簡的顏色表達出設計思路的輕鬆自信。

每一季，巴黎米蘭可能都會湧出一系列號稱炸子雞的新一代品牌。

每個人削尖腦袋都想當下一個維特萌，Cedric Charlier會走向何方還不知道，但冰雪聰明的你肯定可以get的是，快穿起來。