為什麼要有男裝周

在時尚圈裡，有「男裝周」的說詞，但是若是有人使用「女裝周」這個詞眼，就是十分彆扭，頗有生搬硬造之嫌。

我不清楚女權主義如何看待這個問題。

但不可否認的是，這個稱謂上微妙的差別，恰恰體現了男裝周在時尚行業里所處的相對尷尬的角色。

「食之無味，棄之可惜」，這句話用來形容不少品牌對男裝周的情節也不為過。

2009年的米蘭秋冬男裝周，FENDI就因時間沒有談妥，取消了米蘭男裝周的發布，取而代之是傳統意義的訂貨會形式。

在如今經濟環境較為蕭條的情況下，不少品牌都會為了縮減預算，轉而使用靜態展示和訂貨會模式，來體現時裝周最初的功能：為銷售渠道及買手訂貨提供服務。

這個現象在男裝周中普遍存在，在2014年的米蘭男裝周上，Marc Jacobs，Brioni，Bally等品牌就採用了這樣的方式來發布新一季的系列。

但男裝畢竟是時裝產業鏈不可缺失的一項，不少在男裝領域表現突出的品牌，例如Giorgio Armani和Dolce&Gabbana，仍然把每年的時裝周發布放在品牌及其重要的位置上。

作為男裝領域的標杆，男裝周對於他們而言，已不再是傳統的訂貨和銷售渠道，它更多地承載了品牌形象，從某種意義上來說，亦是一次絕佳的廣告投放。

我國男裝波司登在登陸美國市場的第一步，就是就是在紐約時裝周開秀。

儘管這一舉動，對波司登的實際銷售能產生多大的業績與盈利，我們不得而知，但不可否認的是，登上紐約時裝周的波司登，的確給了我們一些印象上的扭轉，與品牌的國際戰略比較匹配。

相較從前買手占絕對重要位置的時裝周，如今的時裝周里，媒體的作用被不斷放大，時尚刊物編輯，知名博主，明星名流，加上社交平台以及網絡的力量，無形之中，時裝周也成為品牌與消費者之間的互動方式，雖然大部分人都無法坐在第一排看秀，也不清楚清模特身上的衣料材質和細節處理，但無論是通過同步的秀場直播，或是查看品牌Instagram上發布的後台視頻，一種身臨其境的代入感立馬能湧現而出。

四大時裝周中，最標新立異的倫敦時裝周更是與知名男裝電商Mr.Porter跨界合作，推出「倫敦男裝周設計師限量系列」，Katie Eary的限量龍魚衛衣網站上線首日，就出現斷碼現象。

對於像Katie Eary這樣的新銳潮牌，利用倫敦時裝周的全球影響與強大的Mr.Porter客戶資源，可謂是名利雙收。

如今四大男裝周（紐約，米蘭，巴黎，倫敦）以及佛羅倫斯的Pitti Uomo男裝展仍然主導著世界男裝潮流的趨勢，而Pitti Uomo 更是每年提供最新面料及工藝革新的展區。

儘管男裝周可能在外人看起來稍顯乏味，廓形色彩的變化不及女裝多變有趣，但其中的門道絕對是內行的世界。

另外一個有趣的點則是，不少品牌的設計師都將男裝周的發布，作為女裝系列的試驗田。

川久保玲、Marc Jacobs、Maison Martin Margiela等都曾經在把男裝設計的嘗試，例如腰線的提高，肩膀部位的模糊輪廓，以及面料上的拼貼應用在用在之後的女裝系列上。

回過頭來想「為什麼要有男裝周」這個話題，我們不難發現，儘管男裝周的雞肋現象，在短時間內無法改變，但這根「雞肋」正在變得越來越好吃，有著日趨豐富的口感。

很多男性都覺得時尚離自己很遠，但殊不知有時候身上隨意挑選的一件藍色衛衣套頭衫，真是某屆男裝周所引發的蝴蝶效應。

時裝文化之所以能在世界範圍內傳播，就必須要藉助良好的平台。

而對於女性來說，這個問題的答案就顯得不那麼重要了，畢竟多一個會穿的魅力男性總是沒有壞處，並且是喜聞樂見的。