紀梵希早就不是你朋友圈裡刷屏的紀梵希了，只有你大爺還是你大爺

上周，時尚界傳奇--法國著名設計師紀梵希離開了這個世界，全球網友不約而同的發起悼念活動。

一夜之間，朋友圈被紀梵希和赫本的故事刷屏了。

竟然還有不少網友評論：藍瘦香菇，必須買件狗頭衛衣紀念下這個守護女神一生的男人.....

Exm?????

好吧，小編實在看不懂這中間的邏輯。

只能說，紀梵希早就不是你朋友圈裡赫本穿著的紀梵希了。

既然事情已經過去一個星期了，今天就讓我們回歸理性，不談紀梵希和赫本的動人故事，只談品牌。

1952年，身高198的法國設計師于貝爾·德·紀梵希在法國創立了「紀梵希工作室」，並加入法國高定工會。

他設計的第一款女裝系列概念前衛，很快就在巴黎迅速走紅。

當時紀梵希與聖羅蘭、范思哲這些時尚界的風口浪尖一樣，都算是年少成名。

△紀梵希設計的第一件女裝。

1953年，紀梵希開始為好萊塢電影明星設計服裝，並且非常受歡迎。

紀梵希最經典的是女裝，收腰、平肩設計是紀梵希的拿手好戲，赫本的電影《蒂凡尼的早餐》里那條經典的小黑裙就出自紀梵希之手。

還有一直被幾代美國總統夫人爭相模仿的傳奇女性領袖傑奎琳·甘迺迪的服裝，也有很多都來自紀梵希。

△電影《蒂凡尼的早餐》里赫本最經典的小黑裙。

一直以來，紀梵希品牌都保持著「優雅的風格」，在時裝界幾乎成了「優雅」的代名詞。

而紀梵希本人在任何場合出現總是一副儒雅氣度和爽潔不俗的外形，因而被譽為「時裝界的紳士」。

品牌logo上的4G分別代表著古典（Genteel ）, 優雅（Grace）, 愉悅（Gaiety ）和紀梵希（Givenchy），這些都是紀梵希先生在創立時賦予的品牌精神。

然而現在紀梵希的調性，跟哪個都不沾邊。

1988年，紀梵希因為財經原因，將自己的商業轉讓給了路易.威登(LVMH)集團，但自己一直擔任「紀梵希設計室」的首席設計師，直到1995年，紀梵希發布最後一次高級時裝秀後宣布引退。

從此之後紀梵希品牌換過好幾任首席設計師，但真正顛覆紀梵希風格的人是義大利設計師里卡多·堤西。

從他2005年加入紀梵希後，獨掌紀梵希12年，將紀梵希從優雅、淑女的小清新風格變成暗黑搖滾系，比如大家熟悉的小鹿斑比、狗頭、星標都是他的代表作。

是不是感覺一個高逼格高大上的品牌被流行文化給毀了？

然而！並沒有！這一蛻變，使紀梵希品牌的營收翻了6倍！暗黑風的紀梵希一時間躋身潮牌行列，顧客大多是年齡不超過30的富二代，經典印花T恤到處賣斷貨，還有人把那一系列全部攢齊。

能不賺嗎！

去年紀梵希迎來了第一位女性高定設計師--凱勒。

2018年1月23日，時隔八年的紀梵希回到了巴黎秀場的高定舞台，有好幾款，赫本若能穿上肯定好看。

時尚終會過去，風格卻可以不朽。

也許，紀梵希品牌的繼承人們快要找尋到紀老爺子最初的設計靈感了。

畢竟作為奢侈品牌的紀梵希最近這10年，已經變成了空有經典品牌名字的昂貴潮牌，只適合追潮流的富二代。

這與紀梵希先生本人一生所堅持的風格背道而馳。

其實那些說著買狗頭衛衣悼念紀梵希先生的人可能在被刷屏之前並不熟悉這個品牌。

難道僅僅因為其他人都在轉發和討論，不說點什麼就與時代脫節了麼？難道別人都在跟風買口紅的時候，不買就成了時尚界的「孤兒」了麼？這些人大部分缺乏獨立的思考，很容易跟風從眾。

在文玩圈也是如此，由於市場多變，炒作是家常便飯，也許今天流行這個，明天流行那個，滴血菩提曾經風靡文玩圈，籽竹也曾吸引了無數玩友的視線。

但現在誰還記得它們，所以不要刮什麼風就跟什麼風，跟風的後果無非就是一陣風，等你賠了夫人又折兵，那時候就後悔莫及了。

記住，市場需要新鮮的血液，但是更需要經久的考驗。

有些玩家沒有獨立的審美，完全盲從著市場的導向和媒體的輿論，這就造成了文玩圈裡，炒作=掙錢的現象。

然而商家為了迎合市場需求也形成了兩個極端，要麼特別貴要麼特別賤。

為了能抬高價格，商家會不斷的製造噱頭；為了壓低成本，造假優化、模糊概念的現象也充斥了市場。

惡性的市場環境就這樣形成了，先炒作某商品，等人們跟風后開始添油加醋，追求短時間內的最大利益，最後銷聲匿跡。

總而言之，世間萬物都有自己的價值，都有自己獨特的意義。

想像了一下如果市場再無跟風、炒作黨，該是多麼讓人神清氣爽！