巴黎男裝周落幕，新優雅的街頭基因

在數季之前，當街頭風格開始影響高級時裝，VETEMENTS、Gosha Rubchinskiy 等品牌一夜爆紅的時候，可能很多人都以為它會像絕大多數的流行趨勢那樣，只是一陣吹過的疾風。

但隨著它駐留的時間越來越長，設計師們的作品越發深入，街頭風格已經在高級時裝行業中開拓出了屬於自己的疆域。

我們甚至可以大膽地預測，當未來人們總結我們這個時代的流行風格時，街頭化將是一個耀眼的存在。

2017 秋冬男裝周，從先鋒的倫敦到成熟的米蘭，設計師們依舊對街頭風格高級時裝化的課題興趣濃厚。

到了巴黎，圍繞街頭文化的探討仍是非常熱烈。

Louis Vuitton 與潮牌 Supreme 的超級聯名讓時尚圈和潮流圈瞬間沸騰，而 Demna Gvasalia 在 Balenciaga 的第二季男裝依舊我行我素，Dior Homme 在巴黎大皇宮開了一場亞文化派對，山本耀司老爺子則將目光對準了體力勞動者。

Louis Vuitton：牽手 Supreme

當下世界上最具影響力的奢侈品牌中，有相當數量的創意總監都是小眾文化、街頭文化的忠實愛好者，這無形中就推動了街頭文化與高級時裝文化的融合。

Louis Vuitton 男裝的掌舵人 Kim Jones 就是這其中的一位，他親手撮合了 Louis Vuitton 與許多潮牌的合作，比如說與藤原浩（在 LV 與 Supreme 的合作曝光後，藤原浩就在 Instagram 上劇透了 fragment design 與 LV 的全新聯名），Kim Jones 個人也與 Nike 有聯名鞋款設計的合作。

Louis Vuitton 2017 秋冬男裝系列帶著濃濃的復古味道，70、80、90 年代的紐約藝術家帶給了 Kim Jones 這一季的創作靈感。

設計師直言自己不談論政治，但他同時表示，70 至 90 年代來自不同地方、不同階級、不同文化背景的人們都會擠在同一個俱樂部里狂歡，而這種多元文化交流的狀態是如此重要，「尤其在當下這種狀態面臨崩塌的環境下。

」面對當下難民問題、部分大國領導人的民族主義，不少設計師都通過設計表達了自己的擔憂。

Dior Homme：為年輕人設計西裝

Dior Homme 這一季的主題是一個新造詞——HARDIOR（HARDCORE 加 DIOR），從拍照的背景板到秀場的地板，都貼滿了 HARDIOR 的字樣，整個系列躁動、不羈的基調不言而喻。

創意總監 Kris Van Assche 的重心是為時下的年輕一代打造正裝，很多人都說現在的年輕人不喜歡穿西裝，他卻認為是現有的西裝不符合年輕人的口味。

Kris 在這個系列中做了很多新鮮的嘗試，以修身的上衣搭配寬鬆的闊腿褲，以鏈條、彩色絲線等元素裝飾西裝，同時亦有運用拼接的設計。

除了西裝本身的款式、面料、風格變化，設計師還在搭配上花了許多巧心思。

比如說徽章、回形針、掛件等自帶青春不羈氣質的配飾，比如將彩色的條紋針織衫融入到正裝造型中。

整個系列的後半段則是更加街頭化的設計，包括皮草大衣、彩色針織衫、長款羽絨背心。

配色更是大膽搶眼，未來感的太陽鏡估計會非常討年輕人的喜歡。

Dan Witz 創作的碰撞舞油畫，完美地契合了這一季 HARDIOR 的主題。

Balenciaga：改造辦公室造型

這是 Demna Gvasalia 加入 Balenciaga 後帶來的第二個男裝系列，設計團隊為此特地進駐開雲集團總部辦公大樓，於是就有了這麼一季為辦公室一族打造的「新造型」。

與 Dior Homme 的 Kris Van Assche 相似，Demna 也選擇嘗試改造正裝。

向來喜歡使用 logo 元素的設計師將開雲集團的標誌也貼到了衛衣、大衣背面甚至指甲上，Demna 說這一決定並沒有徵求集團的意見，並認為很有可能他們會反對這一做法，這樣的「叛逆」反倒是更符合他的一貫作風咯。

另一個關於 logo 的大膽做法是，Demna 特別設計了一個美國民主黨候選人 Bernie Sanders 競選標誌的高仿款。

至於服裝的廓形上，照例有誇張又硬朗的肩線，這一季又推出了短外套仿佛揉皺後還未復原的有趣造型，Vetements 招牌式的雨衣也被引入了 Balenciaga。

手袋方面「蛇皮袋」Bazar 之外，這一季獲得升級機會的是購物袋。

另外復古運動鞋的出現算是一個驚喜，當然亦是對於街頭的呼應。

Thom Browne：換裝娃娃的遊戲

如果說讓千禧一代投票選出自己最願意穿哪個品牌的正裝，Thom Browne 應當會是熱門選項。

每一季的男裝發布會 TB 都非常執著地把重心對準西裝，每次圍繞一個主題或者一種元素，然後展開分解成多種可能性。

這一季的風格依舊非常明確——換裝娃娃，你應當還會記得在 2017 春夏 Moschino 的秀場上 Jeremy Scott 也玩過類似的遊戲。

開頭的 15 套連體套裝仿佛一體成型，把西裝做成緊身連體的設計真是大膽；接下來的 15 套造型則是誇張的平面感設計；再接下來的 15 套則回歸到我們日常所穿的「正常」服裝。

三組造型就像是我們給娃娃換裝一般，尤其是開頭的 15 套緊身設計，回過頭來一想仿佛是還沒有穿上衣服的初始狀態，非常有趣。

至於這一季的主題，TB 直言並沒有任何的深意或者隱喻，單純就是關於灰色套裝的廓形以及比例。

Yohji Ymamoto：致敬體力勞動者

邀請函是一個大大的信封，上面寫著「WORKING 24 HOURS EVERYDAY（每天日夜無休地工作）」，而裡面還夾著一張考勤卡。

山本耀司 2017 秋冬的繆斯是城市裡的體力工作者，他說自己討厭這個錢生錢的時代，讚賞那些踏踏實實用身體工作的人。

山本耀司選擇了相對寫實的表現手法，所以看完整個系列你不難發現從妝發到服裝都顯得不修邊幅甚至是邋遢，不可否認這是體力勞動者工作的真實寫照。

整個系列的設計從廓形上講都非常鬆弛，而造型則有相當豐富的疊穿，打理得並不整潔。

你能看到露出的衣角、皺巴巴的面料。

秀場的模特也有看點，他們的年齡、氣質都相當多元，這一方面是山本耀司的特色，另一方面他本季的繆斯本就是一個組成多元的群體。

雖然說這並非嚴格意義上的街頭，即便個別造型可能會讓你聯想到流浪漢。

但換一個思路，山本耀司在這一季打破界限將本來與高級時裝分屬於兩個維度的風格引入，而這種融合同街頭與高級時裝的融合是相似的，他們都更關注普通人，並試圖打造更「真實」的服裝。