熱議｜追根溯源，亦是開創未來

LOOK BACK TO DISCOVER THE FUTURE

從創始人的典藏設計中重新找尋關於時裝未來的靈感，構造出了2018秋冬秀場上嶄新的風格面貌。

Christian Dior

記錄此時彼刻的時裝瞬間

「Dior時裝屋在那個特定歷史時代中，所開創的嶄新姿態，令我深受啟發，」創意總監Maria Grazia Chiuri這樣表示道。

今年五月標誌著1968年法國學生運動的五十周年，彼時的創意總監Marc Bohan 亦是在這個主張創意自由的年代開創了時裝屋第一個成衣線——Miss Dior（迪奧小姐）系列，兩件在人文歷史中都頗具紀念意義的事件，讓Christian Dior充滿鼓舞力量的最新系列更具跨時代意義。

Chiuri和Bohan的設計理學在某種程度上是存在諸多性的，他們對於自己身處的特定人文環境和自己所面向的客戶群有著極為精準的定位。

如果說當年，一群年輕女性在品牌精品店前抗議的是為何店裡沒有足夠的迷你裙，那麼在受Trump政治態度動盪的當下，年輕女性渴望表達自我主張，宣揚獨立的精神需求，則被這位品牌歷史中首位女性掌門人體恤和關懷。

Christian Dior 2018 秋冬系列群像，攝影師 Christine Spengler

1960年代末盛行的鉤針編制設計、混織面料和手工刺繡印花，被以極具當代的設計口吻重新解讀，從archive面料中復刻的印花，更是在一派致敬經典的立意中顯得應時應景。

桌巾式翻領裝飾白襯衫與皮革大衣的搭配，非常吻合Chiuri對摩登女性特質的一貫理解。

學院風夾克與蘇格蘭短裙，在平底機車靴的中和下，讓復古情調凸顯得極為恰到好處，而秀場中一些以絲綢格紋面料重新演繹的裙裝款式，更是讓熟知Chiuri作品的看客們，感到極為親切，這些從她第一個系列就出現過的飄逸材質，在當季被演繹得更有力量。

被抗議遊行新聞頭條標語填滿的秀場背景，無疑讓觀眾在大秀開始之前，就對當季的風格呈像有所洞察。

靠攏年輕族群審美的訴求，在多款寬鬆的印花毛衫上有所體現。

避開一切憤怒與激進的情緒，Chiuri的秋冬配色和造型構成亦是聰明並具有吸引力的，將當代女性日常生活需要作為不二核心，該系列的多款單品均可輕而易舉地從白晝過渡至黑夜。

廓型略微放鬆的夾克上衣和裙裝、馬賽克效果的丹寧拼接襯衫裙和九分半裙，以及羊羔毛翻領斗篷式大衣，都極為時髦。

Christian Dior 2018 秋冬系列細節，攝影師 Morgan O』Donovan

由開場超模Ruth Bell演繹的針織毛衫上印著「C』est non non non et non」字樣，是受誕生於「搖擺1960年代」的Miss Dior成衣線中的一款絲巾印花啟發而來，而這似乎與當下被在Twitter上熱議討論的#Me Too主題標籤產生隔空對話的效果。

充滿運動氣息的套裝廓型和剪裁，和制帽大師Stephen Jones設計的鴨舌帽，無疑強調了當代女性的參與性和行動力，「用同理心會為穿著者提供便利」是Chiuri一直以來的設計初衷，在當季，這種思維模式則是被凸顯得愈發明朗。

傳奇主編Diana Vreeland 曾在《Vogue》雜誌中發表過一篇名為「Youth Quake」的文章，以預示新時裝紀元的來臨，想必這種時代交錯之美對Chiuri的影響和啟發也是極為深刻的，而這場「以設計啟發自我主張」的風格大遊行中，Chiuri的節奏只會越來越快，並一直如此鏗鏘有力。

Christian Dior 2018 秋冬系列細節，攝影師 Morgan O』Donovan

Sonia Rykiel

搖擺，在遺失的最美時光

曾風靡整個英國樂壇的女子樂隊Bananarama和成群歡舞的超模，讓一副時尚界許久未見的動人景象，瀰漫在法國時裝屋Sonia Rykiel的50周年大秀上。

創意總監Julie de Libran 用1960年代mod風格、1990年代垃圾搖滾風格和每個在品牌歷史上，最為人熟知的經典符號，將創始人一生所秉持的無畏時裝姿態，再度發揚光大，並將其演繹得摩登而當下。

英國女子樂隊Bananarama在Sonia Rykiel秀場演繹熱門單曲，為現場營造氣氛

出生於後朋克時期與新浪漫時期的交接點，設計師在這個充滿誠摯致敬的系列中，將個人風格與Sonia Rykiel標誌性的Archive設計元素緊密相連。

身著雷同設計出場的模特組合，讓人不禁聯想起品牌多場令人印象深刻的嘉年華風格T台展示。

開場模特演繹的四款蒙古羔羊毛皮大衣和配套風雪帽、靴子著重致意一款曾出現在Rykiel 2009年春夏秀場上的設計，這件受創始人艷麗紅髮啟發的造型，亦是影響了設計師Martin Margiela用假髮製成的皮草大衣款式。

接下來出現的色彩各異的天鵝絨夾克套裝，也極為神似品牌於1980年代推出的跑酷運動裝設計；而曾令Rodarte大受啟發的蜘蛛網狀透視蕾絲連衣裙，則是憑藉惹人喜愛的色彩搭配，讓對品牌精髓熟知的看客們頗有似曾相識之感。

在樂隊演繹經典曲目《He was Really Sayin' Something》之時，品牌最具辨識度的條紋針織圖案出現在舞台的大螢幕上。

搭配鉚釘裝飾踝靴出現的長袖高領條紋針織裙和漸變色荷葉交叉肩帶長裙，均是令眾人都再熟悉不過的經典好設計。

接近大秀結尾的多款亮片裝點設計，也無不將這位傳奇時裝偶像對女性、生活和獨立精神的歌頌大肆宣揚。

秀場上冒泡的幸福感將新一代設計總監對自由主義的推崇，表述得清晰卻不激進，相信這點足以令Sonia Rykiel感到極其欣慰。

Sonia Rykiel 2018秋冬秀場

Diane von Furstenberg

定義紐約風尚的傳奇印花和裹身裙

當設計師Jonathan Saunders在去年12月離開了紐約地標性時裝屋Diane von Furstenberg之時，很多時尚精英對此感到極為惋惜。

在這位年輕才俊的執掌下，具有傳承意義的經典印花被賦予了極為當代的解讀。

從結構和配色出發，Saunders的設計口吻都無疑標誌著，這座代表了紐約時裝圈全盛風貌的品牌的新篇章。

而在新任設計總監Nathan Jenden發布了他首度操刀的秋冬系列時，這種年輕旺盛的精神面貌，則是被刻畫得更為鮮明。

DVF時裝屋及其創始人的看家本領被如數家珍，摩登亦內斂的造型把控，無不展現出Jenden對當代設計與立意重塑的絕佳解讀。

即便只有短短四個星期去籌備整個系列，Jenden依舊將品牌最為人熟知的典藏元素一一展現。

這位曾與創始人Diane von Furstenberg並肩工作的創意總監對於「回歸品牌根源化」——這一命題自然是拿捏自如，而他將多款對於當代時尚愛好者們尚顯生疏的Archive款式也一併梳理，則是令人拍案叫好。

裹身裙——這款品牌再經典不過的設計，被以袖口與裙擺處靈動感十足的層疊荷葉邊裝飾重新包裝，顯得甚是隆重；他在肩頭處提出挖空設計理念（cold shoulders），並以纏繞於脖頸間的細長飄帶加以裝飾，也讓這款頗受特定年齡層女性青睞的設計顯得極為青春。

Diane von Furstenberg 2018 秋冬系列

出於對創始人經典設計的致敬，品牌1970年代古董幾何立體方塊圖案的再度出現，無疑是一個令人不容忽視的亮點。

無論是出現在針織套裝、系帶連身衣，還是短袖長裙之上，這些或大或小的印花都顯得極具紀念意義。

該系列中一款以球衣面料打造的罩衫和闊腿褲造型，靈感是來源於DVF本人於1980年代首創的「運動服」，這款在當時社會被譽為「貴族專屬運動衣」的設計，在當季被注入了更為挺拔的廓型，背部挖空設計和袖口上的紐扣裝飾，都是極為摩登的造型考量。

鸚鵡印花，這個曾多次出現的品牌系列中的設計元素，也在當季的作品中占有不小篇幅，出現在了天鵝絨套裝、長袖針織和多款裙裝之上。

「Diane非常喜歡具有靈動感的印花，所以飛翔的鸚鵡圖案是我在該系列中，對典藏設計元素的再度演繹。

」設計師如此表示。

Diane von Furstenberg 2018 秋冬系列

除此之外，1960、1970年代典型的DVF設計風格也深深影響了該系列中的線條和結構，極為當代的色彩運用,模糊了某些設計的年代感特徵，而就一同觀看展示的Diane von Furstenberg本人表示，自己年滿18歲的孫女Talita會是這個系列最合適的詮釋者，清新的少女氣質和渴望突破的女性意識，在這個系列中共生生存並相互補充。

編輯&撰文 | 任毅

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