男裝周 | 巴黎Day3：求新求異與保持風格間的平衡

2020-10-29

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Maison Margiela和Ann Demueulemeester在如今看來始終有些尷尬，即便有John Galliano這種大神級的設計總監，依舊無法掩飾這些昔日在圈子裡呼風喚雨的比利時品牌的沒落。

新任設計師在維繫品牌風骨的前提下嘗試著做出改變，可是無關痛癢的變化就是轉眼間的遺忘。

一個奢侈品牌要想做到徹頭徹尾的改變，需要創意總監驚人並得以延續的創造力和品牌內部對新概念的集體認同。

Gucci和Loewe是標杆。

五季過後，Jonanthan Anderson憑藉其出眾的配飾設計，出色的styling功力，出彩的concept在Loewe的如魚得水。

改變對於經典男裝品牌更是不易，Cerruti任命了新的GM和新的設計總監，他們得合力思考，如何讓年輕人和老客戶同時邁入店鋪，去購買他們不僅僅是傳統西裝的豐富產品。

Riccardo Tisci在Givenchy一待便是十多年，在求新求異和保持風格的槓桿遊戲上，他是老手！

Maison Margiela

當Maison Margiela的第一個模特開場後，讓人不由「唉」了一聲。

這貌似就像Margiela有些尷尬的現狀：對於這個依舊有著知識分子時裝氣質的品牌而言，人們總是期待一場令人讚嘆的演繹，而不僅僅是一場把玩「解構主義」的小品，而那在西裝上那翻轉的白色明線，讓人不由覺得這是Margiela對自己的二度復刻。

實則，這本身就在品牌所編著的解構主義的文本之中，在這座白色聖殿中它的專屬術語是「Replica」——此季中的七件單品是對1999至2005年的原始設計的再創作。

拼接而成的白色襯衫，接下來時一身看似平凡的淺褐色西裝，細節看出來它是內外翻轉的……品牌從容不迫地將本季設計核心元素展示開來：內外翻轉，反扣的扣子、暴露的鎖邊、面料的內面……其間穿插著刻意未完成的細節，這種展示的變奏如同Margiela穿白袍的工匠突然踱了一步，然後繼續從容而行。

Maison Margiela的新季時裝就彌散著這種略顯戲劇化的不迫與鬆弛。

大量中性色彩貫穿其中，雙排扣風衣，威爾斯王子格紋交錯著嬉皮式松垮針織，西褲有著微妙的褲口設計，而又忽然縮至有些Camp味道的長度。

Margiela並無意強調這種衝撞的視覺落差，僅以一種脫然的方式將二者並置。

「Therain falls down on last year's man, an hour has gone by and he has not movedhis hand.」在此季Maison Marigela男裝發布的邀請函上，寫著這句Leonard Cohen的歌詞。

對於這一顯得有些不安地平靜的系列，所要呈現的即是Margiela男人的質感，故事只需講一半，而他則是故事的另一半。

Ann Demueulemeester

「I amred with love」,這句印在時裝的話如同Sebastein Meunier對Ann Demueulemeester新季男裝系列所書下的題記，品牌憂鬱而浪漫的氣質在這種略帶感傷的情愫中變得愈發濃重。

標籤式的窄而長身的線條，羽毛配飾，鳳凰紋繪和緞面腰封，Sebastein Meunier此季的故事設下了一個魔幻式的異域的情景。

黑與白的色調，但這種濃重的浪漫讓Ann Demulemeester的男性遊走在傳統男性氣質的邊緣。

而隨後這場夢境被撕裂效果的針織所驚醒，而轉成一場夢靨，而那些飛鳥的花紋卻依舊詩情。

Sebastein Meunier曾作為Margiela的右手二十年，但他並不像所有後現代設計那樣執拗地討論哲學，時裝對他而言，更像講一場故事。

Loewe

場地四周被金黑色落日圖片覆蓋，而閃光黑色琉璃瓦地面則讓人如同漫步在被月光照耀的海水中。

所有的這些元素都讓人想起地中海港口，特別是曾經是漁人天堂的Ibiza海島。

作為在Jonathan Anderson創意指導下的第五季，全新男裝系列仍繼續在經典中探索工藝變幻。

巴里阿利群島（Balearic island）是Anderson對LOEWE認知的靈感起源之一。

島上拍攝的全新系列圖冊繼續講述上一季圖冊中兩個年輕人寂然存在於自然場景中的故事。

新系列擁有極致質感及觸感，將經由想像力自由揮灑創造出的意象落實在如格子襯衣或牛仔褲等實用而直接的物質層面。

對有機染色織物包括麻，厚絨布及真絲的巧妙運用，與該系列寬鬆，輕快，不羈的廓形完美融合。

而透氣的防水夾克則是本季對質料高科技探索的代表。

自然明亮色彩與記憶中孩童時代織物上的印花完美融合，包括教科書中的生動化石主題圖案以及由柔軟napa小羊皮，絨麵皮及皮毛製成的動物包袋掛飾均強調了玩具主題。

該季點睛之筆來自於矽酮硬幣飾物及一種全新鉻黃塗層技術，該技術被運用於牛仔褲，營造出融化感金色覆蓋的效果。

首飾部分以民俗為靈感並注入摩登元素，由自然浮木及軟木改制成創意首飾。

同時，一系列由14世紀威爾斯木質器皿為靈感而改造的勺狀項鍊引人注目。

Cerruti 1881

忠於品牌DNA,以經典的手法演繹男士的休閒優雅美學。

高雅的 CERRUTI 男士鍾愛風格,不盲從潮流。

首席創意總監 Jason Basmajian 說到:「本季的色彩更趨柔和、簡約、中性,這些都是 CERRUTI先生本人最鍾愛的色調,比如灰粉色系、礦物色系和中性色系等。

剪裁以輕柔休閒為主,更專注於垂褶、重量感和面料的動態。

我愛剪裁與流動感的對比。

圖案以簡約低調的質感呈現,以及樹紋為靈感的提花迷彩圖樣。

「我們把這一圖案應用在羊毛提花織物、工藝外套、印花和帆布配飾的塗層之上。

我鍾愛簡約低調的色彩,以及這一圖案流露出的自然美感。

」

今季更是首次推出了 CERRUTI 1881 第一個牛仔系列，更具運動風的休閒質感,使得整個系列更趨完整。

日本布邊、產自義大利的面料、簡潔的設計與極具現代感的剪裁,為這一全新的產品線帶來的別樣的生命力。

款式多樣且以不同的水洗效果呈現,包括黑色、炭灰色、灰白色、復古深藍牛仔色和靛藍色等。

Givenchy by Riccardo Tisci

Givenchy 2017SS 邀請函海報

Riccardo對全新一季的男裝成衣注入了最大誠意的創造性與時尚可能性的探索。

採用了力量感十足的軍裝風格、全新的印花還有充滿未來感的鏡片裝飾細節等元素，並以街頭意味深重的視覺呈現給世人。

硬朗又充滿浪漫情懷的設計細節令人印象深刻。

比如各種功能性與造型感並重的夾克外套和斜肩背包，十分吻合當下都市摩登男性的真實需求。

而點綴在西裝、衛衣等傳統單品上的鏡面反射裝飾，則令這些衣櫥里的經典之物煥發出令人沉醉的全新感官體驗。

同時，創意總監Riccardo Tisci發表了全新2016秋冬系列高級定製女裝。

作為巴黎高級時裝屋最為珍視的頂級手工藝，結合這一次充滿力量感的設計線條，在數位超級名模的演繹下再次點燃現場。

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