錯過這幾場秀 你可能看了個假的巴黎時裝周｜時裝周

前不久 Riccardo Tisci 離開 Givenchy 的消息轟炸朋友圈還歷歷在目，還依稀記得他曾經「Givenchy 是個大品牌，很法國，更不乏歷史。

能夠將我的設計視野和想法與這個傳奇經典品牌相聯繫，我感到異常榮幸。

」的表態。

2005 年到 2017 年這 12 年間，Riccardo Tisci 將 Givenchy 從法國老牌一下子成為了街頭潮流的風向標，狗頭、聖母、星星這些爆款元素還在被借鑑，而如今「 Givenchy by Riccardo Tisci 」這個標籤卻已不再。

2017 秋冬女裝系列主題是「 Givenchy 紅色 」。

宗教元素、動物圖紋印花衛衣、女性西裝外套、刺繡連身裙，Givenchy 女性的強勢與浪漫、叛逆而經典的獨特風格在這一季用 27 套成衣完美響應「 Givenchy 美學 」。

每套成衣都有一個專屬的年代標誌標明其出自系列，與其說是一場秀不如說更像是「 Givenchy by Riccardo Tisci 」的回顧展。

皮草一直是時尚圈的一個敏感話題，世界動物保護協會對於時尚界一到秋冬季便採用大量皮草元素一直耿耿於懷，相信讀者中關愛動物人士對於這點也一定心有芥蒂。

不過近十年內各大品牌也都響應號召，即使現如今正值 70 年代復古風再起，就像今季 Miu Miu 一般，採用的都是環保皮草。

Miu Miu 這次創造了一個「毛絨時代」，除了秀場上形形色色的毛絨造型，甚至連邀請函和秀場布置都是清一色的環保皮草。

除了有各種高飽和的色彩格紋和馬卡龍色系的各種皮草單品，這次 Miuccia Prada 用蓬鬆柔軟的皮草搭配絲質的睡衣和特殊材質的透明外套呈現出復古與現代的結合，而模特們頭上的水鑽髮飾更讓人不禁聯想到 20 年代（《了不起的蓋茨》時代）的流金歲月，是一場復古味十足的跨時代環保皮草秀。

繼「 性別模糊 」後，「 女權 」一時間成為了時尚圈最炙手可熱的話題之一，對於當代女性的詮釋、期待及塑造，設計師們紛紛拿出了自己的見解，尤其是女性設計師們。

MASHASMA 2017 秋冬系列「 為當下正崛起的強大女性號召力而發聲 」。

以倫敦地下朋克文化為背景，MASHAMA 帶來了代表混亂與革命的利落成衣，反映著當代青年的個性與叛逆。

皮革、80 年代的高墊肩、絲絨套裝、牛仔、格紋、鮮艷的特殊面料，各種女權和朋克的元素用疊穿的方式呈現在女性模特身上。

在 MASHAMA 的秀場，時裝成為了武裝成為了標語再次為女性發聲。

Stella McCartney 又一次將秀場變成了模特們的「 舞池 」。

為什麼說「 又 」？因為如果你看過它上一季的走秀你就會知道 Stella McCartney 2017 春夏大秀的最後模特們就是邊跳邊謝幕的。

模特走時裝秀在我們印象里就是板著臉面對全球媒體呈現最純粹的時裝，然而設計師希望她們是愉快地享受工作的過程，對於這一點我是非常喜歡的。

靈感源自馬術表演者，善於立裁和工裝風的 Stella McCartney 2017 秋冬系列同樣用男性化的西裝和工裝感成衣透露出女權力量。

著上石灰色、大地色的 Tomboy 裝扮無聲地在澄清著即使是當代卻依舊存在的對於女性即花枝招展的舊定義。

除了連身裙和晚裝的款式，這些中性化成衣正是在打造設計師眼中女性真正該有的力量與美感。

乍看這一季的成衣，吃瓜群眾很容易呈現出「 怪 」這個字眼。

這種病態的、囊腫的成衣體現其實很容易讓我們聯想到品牌在 1997 年春夏的「隆與腫（ Lumps and Bumps ）」系列，當時也是收到了巴黎媒體的非議，呈現出一個病態的女性。

然而設計師卻是希望打破看時裝分階級的錯誤時代、打破人體與時裝的界限，而該系列也促成了與沃克藝術中心之後一次非常成功的跨界藝術合作。

川久保玲這種真正在做時裝的設計師，用革命性、實驗性的作品來表達她的時裝設計態度，也因此成為了大都會藝術博物館繼 Yves Saint Laurent 以來第二次以在世的時裝設計師舉為主題舉辦 Met Ball 晚會和展覽。

2017 秋冬巴黎時裝周上同樣光怪陸離的還有 Undercover 。

說到 Undercover 的設計師高橋盾（ Jun Takahashi ）你一定不會陌生，尤其是那些喜歡潮牌的個性青年們。

Undercover 和眾多潮牌的跨界一直是時尚愛好者最熱議的話題之一，而 U 字 Logo 衫也是潮人皆有的入門級必備款。

這個在日本乃至整個潮流界都有著個性好口碑的品牌這一季甚至將秀場變成了一個大舞台。

充滿戲劇的舞台秀是這一季的大主題，高橋盾建立了一個匯聚不同形象的理想烏托邦。

當不論是小說家還是設計師紛紛建立未來烏托邦的時候，高橋盾借鑑不同國度不同文化的歷史，用秋冬的色彩疊穿和誇張帽飾打造出了諸如守衛、貴族、遊牧民、僧侶等風格迥異的形象。

而趣味和戲劇化，正是如今規模化、格式化時代更需要的審美寄託。

PINGHE 是由中國設計師何平創立於倫敦的同名設計師品牌，這一次也是週遊了四大時裝周為自己的 2017 秋冬系列舉辦靜態展示。

場地內布滿的銀蓮花和情人草看似美麗動人實則也寓意著「 危險 」與「 驚喜 」，這也是品牌新一季的創作靈感，打破傳統觀念里女性被賦予的角色觀念，而強大、勇敢、極具吸引力的當代女性特色被放大。

解構以及再創作讓這一季的成衣充滿結構感和層次感，各種大廓形也彰顯了強大、平靜又大膽的女性主義。

在現如今的四大時裝周之上，我們看到越來越多的中國設計師的身影，他們的奇思妙想以及驚艷設計也一次次打動著國際的買手、媒體以及其他設計師，他們展示著也在學習著，這一切綻放的便是「 中國設計力量 」。

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