揭秘：「老佛爺」如何改變一個時代創造一個奢侈品帝國

「永不滿足的卡爾·拉格斐離我們而去!」

2月19日晚，德國設計師，被人們尊稱為「時裝界的凱撒大帝」，中國人親切稱呼為「老佛爺」的卡爾·拉格斐(Karl Lagerfeld)因病於巴黎去世，享年85歲。

「老佛爺」卡爾·拉格斐留給公眾的經典造型是，墨鏡、白襯衫、黑西裝、皮手套，還有紮成低馬尾的一頭白髮。

這位讓香奈兒(Chanel)重獲生機的卡爾·拉格斐，擁有極為嚴格的自嘲精神、無懈可擊的自我控制以及源源不盡的創造力，這些共同成就了他恍若「一場繽紛時裝秀」的人生，他以「多重人格」和旺盛的精力為香奈兒、芬迪、卡爾·拉格斐等多個品牌效力，被譽為香奈兒的時尚機器，源源不斷地向時尚界輸出結合了他的天賦與勤勉的美學。

半個時尚圈的女性都以穿上他設計的衣服為榮，也讓香奈兒成為全球奢侈品行業中最賺錢的品牌之一。

「從出生後我就知道我要做什麼事」

當拉格斐12歲時，就已經明確的意識到自己這輩子唯一想做的就是時裝。

拉格斐在14歲時全家移居巴黎，懂得英、法、德和意四門語言。

擁有高定時裝設計師、攝影師、導演、編輯等多重頭銜。

自1983年起，成為香奈兒品牌的藝術總監令拉格斐獲得空前的國際知名度，並被中國民眾冠以時尚「老佛爺」的暱稱。

1954年，他以時尚設計插畫師身份獲得國際羊毛局舉辦的設計大賽一等獎，他的時尚天賦被評委之一-----法國設計師皮埃爾·巴爾曼看中，隨後進入巴爾曼品牌擔任助理。

這個工作仿佛為他開啟了時尚界的「芝麻大門」：1959年他受聘成為讓·巴杜品牌的藝術總監。

1963年，拉格斐為品牌蔻依設計成衣及飾品。

1965年，拉格斐又被義大利芬迪相中並提拔為主設計師，芬迪在他的手下逐漸煥發出耀眼光彩，拉格斐富有戲劇性的設計理念使芬迪品牌獲得全球時裝界的矚目及好評。

聰明人不會把雞蛋放在一個籃子裡。

在擔任Tiziani-Roma—Made in England的設計師時，卡爾·拉格斐就以自由設計師的身份成為蔻依的設計團隊中的一員。

隨著設計作品的越來越受歡迎，隨後變成蔻依主要設計師，將品牌定位於古典式浪漫唯美風格。

32歲的他又加入了芬迪，這段時期可謂是他人生中最過於忙碌的時刻，他將芬迪推到了高級時裝的一線地位，開啟了芬迪雙F的logo時代。

讓香奈兒成功秘訣：注入新鮮但又不顛覆傳統

1971年，創始人可可·香奈兒(Coco Chanel)去世後，香奈兒品牌逐漸陷入困境。

1983年，在可可·香奈兒去世12年後，在香奈兒品牌老闆阿蘭·韋特海默的邀請下，卡爾·拉格斐離開蔻依加盟香奈兒，被委以將這個法國品牌復興的重任。

初到香奈爾，拉格斐並不被外界看好，就連香奈兒的員工也不太喜歡他。

時尚記者克里斯多福.佩塔卡納斯(Christopher Petkanas)在《女裝日報》1983年的一篇文章中寫道，拉格斐剛加入香奈爾就和員工們陷入了冷戰，或者說是一場「表面微笑卻內藏硝煙的戰爭」。

事實證明拉格斐的決定是非常正確的，他把死氣沉沉、失去新意的香奈兒復活了，如今香奈兒已經是世界上最成功的奢侈品牌之一。

Vogue雜誌指出，拉格斐重新詮釋了香奈兒標誌性的斜紋軟呢裙、黑色小禮服。

「他是一位流行文化學者，沒有忘記可可所代表的獨立性、自由和現代。

」

拉格斐是這麼說自己成功的秘訣的：要比所有人都努力，遵循傳統時一定要注入新鮮又不至於顛覆的力量。

拉格斐完美提煉可可·香奈兒的優雅精髓，改良比例，留住忠心客之餘，適可而止地注入運動、搖滾元素，吸引一眾年輕人，並將高級定製精湛工藝發揚光大，成功將戰後的香奈兒引領上一條摩登典雅的康莊大道。

同時還將紐扣坊、羽飾坊、刺繡坊、鞋履坊、制帽坊、金銀飾坊及花飾坊一一收入囊中。

拉格斐把自己稱為一台調到香奈爾模式的「時尚機器」，為了前行就必須不斷進行設計。

在創始人加布里埃·香奈兒(Gabrielle Chanel)去世後，香奈兒的二次翻紅離不開拉格斐的貢獻。

打造話題性秀場，大膽涉足不同領域

拉格斐的創舉不僅限於設計時裝，他還熱衷於打造極具創新和話題性的秀場。

他曾把香奈兒的秀場布置成旋轉木馬遊樂場，香奈兒的各種經典手袋、鞋履和帽子代替了旋轉的木馬。

他還曾把秀場造成超級市場、賭場、餐廳和藝術館，2019春夏系列還把巴黎大皇宮變成了度假海灘，極為真實的海浪陣陣拍打在沙灘上，模特則光著腳、提著高跟鞋從觀眾面前走過。

2008 秋冬 ，它是一座浪漫的白色遊樂場。

在香奈兒時，他一手掌握幾乎所有香奈兒的業務，事無巨細排布完成服裝草稿，到大秀布展，從挑選代言人，到現場拍片，像章魚般的觸角接觸香奈爾全產業鏈。

當然他的獨創品牌也幹得風風火火。

2010 秋冬，它是一次炫酷的冰上探險。

2012 春夏，它是一個夢幻的海底世界。

2014 秋冬，它是反時尚的購物商場。

拉格斐同時為多個品牌設計，對此他沒有一點受困擾的痕跡。

拉格斐說：「當我為芬迪工作時，我不會記得自己為其他品牌所做的設計，反之亦然。

我為香奈兒設計的東西從來不會有芬迪的影子。

或許因為我沒有什麼個性，或許因為我有三種個性，三重人格。

」

除了常年擔任香奈兒和芬迪女裝的創意總監，卡爾·拉格斐的「多重人格」讓他樂於與多個品牌合作，跨界操刀多個領域的設計，包括化妝品、可樂、冰激凌等，甚至連泰迪熊、保險箱、轎車到杜拜人工島都有涉獵。

2008年，卡爾·拉格斐在凡爾賽宮推出「陽光下光影中的凡爾賽宮」攝影展，以全新獨創的角度，捕捉凡爾賽宮獨特的文化歷史遺產。

2014年，卡爾·拉格斐的報紙《The Karl Daily》首刊正式發行。

這份更似「個人最新宣傳手冊」的報紙，在世界各地陸續發布。

2015年，由耶爾(Hyères)國際時尚攝影藝術節中，卡爾·拉格斐將擔任藝術總監。

喜愛攝影的他還作為一名老師，為碩士研究生上課。

在位於巴黎攝影棚的樓下，他還經營著一間名為「7L」的書店，所售書籍橫跨他感興趣的各種領域，包括時裝、建築、廣告、當然還有攝影藝術。

他以直覺和令他讚賞的影像引導他的攝影風格，作品中即興的演出與當下的靈感都扮演重要的角色。

卡爾·拉格斐的名字儼然已成為暢銷的保證，看似平淡無奇的產品，只要冠以「by Karl Lagerfeld」的名號，就一定會被排隊哄搶。

香奈兒到底多能賺錢?

一直以來人們都很直接的將老佛爺卡爾-拉格菲爾德同香奈兒品牌直接聯繫起來，殊不知直到今天香奈兒仍是一家私人持有的公司。

2018年，由阿蘭·維德摩爾(Alain Wertheimer) 和熱拉爾·維德摩爾(Gerard Wertheimer )兄弟私人控股的法國奢侈品公司香奈兒有限公司(Chanel Ltd.)(以下簡稱 「香奈兒」)發布了成立108年來首份公開的年度業績報告。

在2017財年中，銷售額和利潤增長強勁，當屬全球奢侈品行業中最賺錢的品牌之一。

不過，這並不是 香奈兒的財務數據首次流出，早在 2013年9月，在荷蘭註冊的 Chanel International BV 向荷蘭商會(Kamer van Koophandel)提交了有史以來第一份年度報告，其內容很快就被歐洲媒體披露出來，報告顯示 2012年 香奈兒的總銷售額為 59億美元。

(詳見《華麗志》歷史報導：Chanel真實財務數據首次曝光!市值近200億美元)

香奈兒 96.2億美元的年銷售額中，相當一部分要歸功於其規模龐大的美妝和香水直營業務，而這正是其多數奢侈品競爭對手所缺乏的。

(據美國媒體WWD在2017年4月發布的全球百大美容公司榜單，香奈兒美妝香水業務的年銷售估為53億美元，全球排名第11位)

法國 LVMH 集團(法國酩悅·軒尼詩-路易·威登集團)的旗艦品牌Louis Vuitton(路易·威登)普遍被認為是全球頭號奢侈品牌，雖然 LVMH 沒有公布旗下各個品牌單獨的銷售額，但有分析師認為，Louis Vuitton 2017財年的銷售額可能高達90億歐元，其中美妝和香水業務所占比例極小。

法國奢侈品集團開雲(Kering)旗下義大利奢侈品牌古馳(Gucci)的總裁兼執行長馬可·畢薩力(Marco Bizzarri) 表示，本財年的目標是讓古馳的增長速度保持在整體奢侈品市場增速的兩倍，最終實現100億歐元的年銷售額。

(詳見《華麗志》報導：Gucci執行長 ：年銷售額衝上百億歐元指日可待!)2017財年，古馳銷售額同比增長42%至62億歐元，雖然沒有細分收入報告，但其美妝和香水業務所占比例也遠遠低於香奈兒。