據LADYMAX數據顯示，歷峰集團在截至3月31日的財年內，銷售額同比大漲11％，旗下擁有卡地亞和梵克雅寶等品牌的珠寶部門銷售額和擁有IWC和Piaget等品牌的鐘表部門銷售額跌幅均超過兩位數，僅旗下擁有Chloé和Dunhill等品牌的其它部門銷售額錄得增長2.1%至18.41億歐元。

Chloé執行長Geoffroy de la Bourdonnaye則表示，在過去兩年許多奢侈品牌並沒有獲得太大增長的前提下，Chloé卻在不斷贏得新的市場份額，品牌近三年來的銷售額均維持了雙位數增長。

2014年前後，業界出現過一些捕風捉影的疑雲，認為歷峰集團有意出售Chloé，為的是能夠把重心投放到該奢侈品集團核心的腕錶和珠寶版塊。

不過，前創意總監Clare Waight Keller再次證明了這個品牌的巨大的發展潛力，後來歷峰集團的董事長兼大股東Johann Rupert澄清了這個流言，他表示無意做任何的資產出售處理，除了Chloé, 他將繼續投資集團的時尚品類，其中包括法國包箱品牌Lancel、男士奢侈品品牌 Dunhill。

雖然歷峰集團未公布Chloé品牌年銷售額的具體數據，但據巴黎銀行Exane BNP Paribas分析師Luca Solca預計，Chloé年銷售額約為5.2億美元，大約是Tod's集團或Moncler年銷售額的一半。

可見，相較於售價1萬美元以上的愛馬仕鉑金包，或Chanel、Louis Vuitton等傳統奢侈品牌的手袋配飾，年輕消費者正在尋求更經濟低調的奢侈品牌。

Chloé創立於1952年的法國巴黎，那是一個新舊思潮劇烈碰撞的戰後時期，Chloé女裝在當時以輕柔簡潔且可穿性強的特點，挑戰複雜又難穿的法國傳統貴族高級定製女裝, 此後，高級成衣的概念逐漸興起。

Gaby Aghion 在創立Chloé的時候，巴黎正被高級女裝店包括Balenciaga、Jacques Fath和Christian Dior占領。

幸運的是，Gaby Aghion敏銳地嗅到市場展露的商機，致力於成衣等日常裝束，成功地與其他巴黎高級女裝品牌區別開來，雖然不像Chanel、Dior那麼引人注目，但這一獨特的定位令時尚界流傳著「一日為Chloé女孩，終生為Chloé女孩」的說法。

Karl Lagerfeld在Chloé從普通設計師做到創意總監，成功將品牌推向國際一線奢侈品的位置，尤其是1973年的春夏系列在當時大獲成功，成為許多報紙的頭條新聞，Chloé的波西米亞形象成為70年代最流行的穿衣風格之一，Karl Lagerfeld也正是在Chloé奠定了自己時尚大師的地位。

2001年，創意總監Stella McCartney離開Chloé創立了自己的同名品牌，她的助理Phoebe Philo接任了創意總監的位置，在Chloé時，Phoebe Philo延續了品牌浪漫自由的精髓，又加入了些許復古懷舊的情調，甜美又不失優雅。

不過，在2011年5月加入Chloé的Clare Waight Keller是讓品牌更上一層樓的關鍵人物，更有評論認為，之前多位設計師掌權期間，Chloé品牌形象是模糊不清，Clare Waight Keller給Chloé來帶了清晰一致的品牌形象，更值得關注的是，這幾年廣受時尚業界和消費者喜愛的手袋Drew和Faye，更是她的經典之作，令Chloé成為國內目前最炙手可熱的奢侈品牌之一。

Clare Waight Keller表示，人們經常穿著Chloé是因為能自如表達自我，若把過去的Chloé女裝與Clare Waight-Keller時期的女裝對比，人們不難發現她將自己精緻的生活觀念融入到了Chloé的設計中，不可否認這是一個大膽的嘗試，但正是這次冒險讓Chloé得以更進一步。

不過，天下沒有不散的宴席，Clare Waight Keller與公司的合同已於今年3月到期，並加入Givenchy成為品牌史上首位女創意總監。

Louis Vuitton創意總監Nicolas Ghesquière的二把手Natacha Ramsay-Levi成為Chloé的新任創意總監。

有分析人士認為，Clare Waight Keller的離任意味Chloé以波西米亞和浪漫風格著稱的時代終結。

波士頓諮詢機構負責人Olivier Abtan則指出，全球三大奢侈品市場之一的中國消費者的消費喜好已發生變化，除了經典的奢侈品牌，他們的目光也開始瞄準一些新興的利基品牌。

因此，新上任的創意總監Natacha Ramsay-Levi面對著很大的壓力與挑戰，需要在保持Chloé本質的同時要為品牌注入新的元素，並創造新的爆款，其負責的首個Chloé 2019春夏系列將於今年下半年在巴黎時裝周上展出。

Olivier Abtan還表示，西方消費者從只購買經典奢侈品牌到開始關注新興品牌一共花了30年時間，而中國消費者只用3年就實現了類似消費觀的轉變，可見這是一個消費模式高速變化的時代，消費者的喜好將更加難以捉摸。

特別是在「她經濟」的大環境下，各大奢侈時尚零售商對女性消費者保持著新鮮感與吸引力至關重要，另一點則是要與消費者產生共鳴。

因此，為更好地提高Chloé在全球市場中的知名度與市場占有率，歷峰集團決定加大對Chloé的投資，今年計劃新增8家門店，分別位於倫敦、東京和新加坡等新興市場。

集團認為，雖然開設獨立門店的成本比建立官網電商渠道或入駐百貨商店要高，但有利於樹立明確的品牌形象和提高產品的交易額。

除擴大Chloé的零售門店網絡外，歷峰集團還意識到鞋履會是品牌下一個快速增長品類，現已與Onward Luxury Group達成合作，簽署為期15年的分銷許可協議，同時開發品牌自己的生產線，預計在幾年內能實現自主生產。

Geoffroy de La Bourdonnaye早前透露，歷峰集團的經營理念十分簡單，就是通過吸收新的品牌來獲得利潤。

蘇黎世銀行分析師Patrik Schwendimann指出，Johann Rupert非常重視皮具與時尚部門的發展，在未來2至5年內會繼續梳理集團旗下的配飾與服裝品牌，並淘汰成為業績包袱的奢侈品牌，以便更好地發展Chloé等擁有巨大市場潛力的品牌。

本月初，歷峰集團已將其於2007年收購的中國本土奢侈品牌上海灘出售給了義大利服裝製造商A.Moda董事長Alessandro Bastagli控股的一家企業，交易於6月30日完成。

至於歷峰集團的鐘表業務，隨著香港與美國地區對手錶類產品需求的減少，成為遏制集團發展的最大障礙。

受高端手錶銷量下滑影響，歷峰集團去年凈利潤暴跌46%至12億歐元。

不過最新數據顯示，瑞士手錶行業6月出口銷售額延續了3月以來的增長趨勢，同比上漲5.3%至17.3億瑞士法郎，連續四個月實現增長。

鑒於中國消費者重新開始購買奢侈品，鐘錶行業有復甦的跡象。

自今年初到現在，歷峰集團股價累積上漲18%至每股79.8瑞士法郎，目前市值為415億瑞士法郎約438億美元。